Для того, чтобы, отдыхая на Красном море, была возможность без излишних затрат времени и денег побывать в топовых местах Египта, наиболее подходящий вариант – разместиться в Хургаде. Отсюда довольно удобно осуществлять радиальные поездки по стране. Именно этим обстоятельством определялся при планировании поездки в Египет мой выбор между Шарм-эль-Шейхом и Хургадой.
Ещё до поездки в Египет я «накопал» в интернете информацию о турагенте, который обещал предоставить предельно экономичный вариант полезного времяпровождения для таких беспокойных туристов, как я.
Прибыв в Хургаду, я с большим трудом пережил первый день пляжного отдыха на Красном море, и тогда же связался с упомянутым выше турагентом, чтобы распланировать своё недельное пребывание в Египте.
Уже на следующий день мне предстояла однодневная поездка в Каир.
Расстояние от Хургады до Каира коротким не назовёшь — 450 км. И занимает дневная экскурсия в столицу Египта … 24 часа. Или 20 часов. Всё зависит от того, где дислоцирован отель, в котором ты имеешь удовольствие проживать в Хургаде.
В общем, мне «повезло». Меня первого прихватил «поутру», в час ночи, экскурсионный автобус и катал пару часов вдоль и поперёк, от отеля к отелю Хургады, а затем, на обратном пути, таким же макаром, но с точностью до наоборот, повторил этот же путь ближе к началу следующего дня. В общем, я успел повстречаться, а затем распрощаться со всеми своими спутниками-экскурсантами и вышел из автобуса, стало быть, последним. Так логично завершился однодневный круговорот.
Утомительно? Возможно. Но большую часть дороги в Каир, во всяком случае в начале пути, я благополучно продремал, тем более что за окном была тиха египетская ночь, да и проснувшиеся поутру пустынные пейзажи не очень способствовали пробуждению моего организма.
Лишь только изредка попадающиеся курортные городки оживляли пустынную монотонность.
Сама трасса, соединяющая Хургаду и Каир, представляет собой в основном знакомую сердцу русскому двухполоску, разве что качеством асфальта отличающуюся от российских одноклассниц в лучшую сторону.
Водитель едет по ней традиционно для египтян, довольно лихо, однако через каждые 30-40 минут движение приостанавливает очередной блок-пост, на котором, впрочем, экскурсионные автобусы с иностранцами не проверяют. Автобус лишь сбавляет на пару километров пути скорость передвижения, подпрыгивая по нескольку раз, благодаря «лежачим полицейским».
Это заставляет кемарящих пассажиров ненадолго приоткрыть глаза и лениво проводить взглядом очередной военный кордон со скучающими его обитателями.
Военными они выглядели, в общем, лишь с известной натяжкой. Уж больно расслабленно смотрелись они для защитников отечества, и даже болтающийся за спиной калашников не придавал им подобающей воинственности, а казался каким-то инородным предметом, досадно мешающим их круглосуточной сиесте – обычному занятию для многих египтян.
Очень колоритно выглядели по пути следования вот такие фортификационные сооружения, напоминающие скворечники. В них я, правда, не видел ни разу, ни скворцов, ни людей! Видимо, все улетели!
Кстати, египетские военные весьма напоминали мне отечественных гаишников, когда те отдыхают от сбора податей с населения. Но у нас хотя бы время мирное! В Египте же было введено военное положение со всеми вытекающими последствиями.
Кроме бесчисленных блок-постов, ещё одно видимое последствие экстраординарного режима – сопровождение туристов вооружённым сотрудником каких-то местных спецорганов. Выглядел он в нашем случае также «мужественно», как и описанные выше военнослужащие, а ещё был вдобавок носителем очень внушительного тела, весом центнера в полтора. Возникала мысль, что единственно массой тела он и может защитить туристов от гипотетического нападения, рухнув в проходе и заблокировав нападающих от их потенциальных жертв, тем самым спасая последних от злоумышленников.
Глядя на сонный вид «защитника», меня так и подмывало громко пукнуть для проверки его бдительности и профессиональных способностей. Но внутренний голос подсказывал мне, что этот эксперимент может закончиться окончательной утратой доверия моих спутников к способности местных властей обеспечить безопасность иностранных туристов.
К тому же этим действием я мог поставить в двусмысленное положение сидящую рядом со мной симпатичную киевлянку, поскольку, когда в жизни со мной приключается подобная конфузия в присутственных местах, я обычно, чтобы представить себя в более выгодном виде, смотрю на рядом находящегося человека с неподдельным интересом. И в моём взгляде проглядывает… нет, не осуждение, а едва уловимый лёгкий укор.
В описываемом случае, учитывая непростые политические отношения с нашими соседями, это выглядело бы как неприкрытая провокация со всеми вытекающими международными последствиями и резонансом в прессе. Как говорится, слегка перефразируя народную поговорку, как пукнется, так и откликнется.
В общем, я дипломатично сдержался.
Наконец, часам к 9-10 утра мы въехали в столицу Египта.
Если загородная трасса была не слишком оживлённой, то улицы Каира встретили нас каким-то броуновским движением транспорта, в котором сможет найти какую-то закономерность, пожалуй, лишь местный житель.
Вообще, Каир — это один из крупнейших городов африканского континента. Здесь проживает около 19 млн. человек (по неофициальным данным – около 30 млн.). Таким образом, в агломерации Каира живёт треть всего населения страны, а плотность населения — одна из высочайших в мире.
Она составляет 42 тыс. человек на 1 км² (бОльшие цифры только у индийского Дели). Это в 5 раз превышает аналогичные показатели в таких европейских столицах как Лондон и Париж, где концентрация жителей на 1 км² составляет 7 и 8 тыс. соответственно.
При этом в Каире существуют отдельные районы, плотность населения в которых больше 100 тыс. человек на 1 км²!!! Ужасть!!!
Однако визуально улицы Каира не производят впечатления избыточности народонаселения. Прохожих здесь не сопоставимо меньше, чем в крупных городах большинства других стран. Очевидно, причина проста – в дневное время находиться на улице из-за жары, загазованности и пыли очень дискомфортно, и поэтому население спасается от этих напастей в своих обиталищах.
И чтобы вас окончательно "запугать", несколько слов об экологии города. Она не плохая…, а очень плохая. Обусловлено это тем, что в Каире более 12 тысяч промышленных предприятий, более 2 миллионов в основном старых автомобилей.
Кстати, именно на улицах Каира я приметил приличное количество вазовских пятёрок (ВАЗ -2105) лохматых годов, которых и в нашем отечестве встретить в избытке можно разве что в провинции.
Больших парков и тем более лесных массивов нет ни в самом городе, ни в его окрестностях.
Еще больше усугубляет ситуацию местный климат. Погода в Каире солнечная и сухая практически круглый год. По многолетним наблюдениям за год в Каире набирается от силы 15-20 дождливых дней, за которые выпадает по разным данным от 25 до 50 мм. осадков. Для сравнения — в Москве за год выпадает 700 мм. осадков, что в 14 раз больше, то есть в Москве за месяц выпадает их больше, чем в Каире за целый год.
Это приводит к тому, что пустынная пыль, покрывающая весь город, здесь не смывается никогда, покрывая своим коричневатым налётом всё, что можно покрыть.
С 2004 года Каир возглавляет список наиболее загрязненных городов мира. Вот лидирующая тройка: Каир-уровень загрязнения-169 мг/куб.м.; Дели-150; Калькутта-128 (оба Индия).
Разумеется, любой мегаполис в мире очень разнолик. Центральные, туристические районы городов и их окраины даже в развитых странах, как говорят в Одессе, — две большие разницы.
В египетской столице это не просто разница, это настоящая пропасть. Поэтому классическое сравнение – блеск и нищета – точно характеризует облик Каира.
Большая часть города буквально утопает в кучах мусора. Причём, очевидно, что власти, да и не очень чистоплотное, к тому же не слишком трудолюбивое население к этому неудобству относится вполне терпимо и видимых усилий к решению этой проблемы не прилагают.
Кстати, о мусоре. В Каире, в котором и на обычных улицах не чувствуется дефицита мусора, есть своего рода достопримечательность – "Забаллин" — город мусорщиков.
Те немногие, кто рискует побывать там, свидетельствуют, что это не просто грязный 100- тысячный пригород Каира, наполненный гигантским скоплением мусора, свозимого со всего города, где тяжело дышать от смрада гниющих отбросов, а целая система, образ жизни и общность людей, занимающаяся сбором мусора вот уже полтора столетия.
Из интернета
Удивительно, что на дворе 21 век, а мусор гигантского почти 30- миллионного мегаполиса собирается и утилизируется почти исключительно "забаллинами", причем все делается вручную прямо под окнами домов, в которых они же и живут. Они стаскивают со всего города мусор в свой квартал, сваливают его в гигантские кучи и начинают сортировку, отделяя бумагу от пищи, железо от стекла, древесину от полиэтилена.
Примечательно, что этим малопочетным делом занимаются исключительно христиане-копты, что является своего рода парадоксом для Египта, где небольшая община коптов (7-8% общего населения) как раз является наиболее передовой в контексте образованности и уровня жизни. Сложно сказать, почему сложилось так, что эту грязную работу выполняют именно эти люди, но факт остается фактом.
Ещё одно «злачное» место Каира — Город мертвых. Он начинается к северу от Цитадели, огибает её и простирается очень далеко на юг.
Название это придумали не просто так. Дело в том, данная местность используется для размещения умерших, начиная с 7-го века.
В наши дни этот необычный столичный район является не только последним пристанищем для ушедших в иной мир, но и местом проживания десятков тысяч беднейших каирцев, у которых нет другой крыши над головой. Причиной тому стал египетский кризис, отсутствие доступного жилья для быстрорастущего населения. Поэтому многие бедные египтяне выбрали город мертвых в качестве своего дома, проживая бок о бок с усопшими.
Кстати, при этом Город мёртвых является объектом всемирного наследия ЮНЕСКО, поскольку здесь похоронены несколько великих мамлюкских султанов. Например, Кайт-бей, чей мавзолей, построенный в 1474 г. считается прекрасным образцом исламской архитектуры.
Из интернета
Но, несмотря на такой статус, некрополь не пользуется популярностью среди туристов и большинства местных жителей.
Не делает более привлекательным Каир для его гостей из-за рубежа и сложившаяся здесь в последние годы политическая и криминогенная обстановка: государственные перевороты, массовые беспорядки, террористические акты. В момент моего посещения, как уже упоминалось, в стране действовал режим военного положения, связанный, в первую очередь, с событиями именно в столице.
Разумеется, об этих проблемах столицы Египта я был наслышан и перед поездкой. Они – более-менее известны. Однако эти обстоятельства обычно не останавливают фаталистов-путешественников, таких, как я. Хотя стоит заметить, что поток туристов сюда в последние годы стал намного меньшим, чем в былое время, причём далеко не только за счёт россиян.
Косвенным свидетельством тому была и наполненность нашего автобуса, вместимость которого составляла около пятидесяти пассажирских мест. На деле же его салон был занят туристами лишь на 50 процентов.
Вы скажете: полно тебе наводить грусть на публику. И окажетесь правы. Как говорится, не всё так грустно под луной. Да и заметка названа "Блеск и нищета Каира". Так в чём же его "блеск"?
Каир, следует признать, — поистине великий город, собравший в себе лучшие достижения египетской цивилизации за все шесть тысяч лет её существования, недаром его называют "Воротами Востока". Сегодня Каир — крупнейший мегаполис, точка соприкосновения культур и экономик Европы, Азии и Африки.
Римляне называли Каир Вавилоном, египтяне зовут свой город — "Миср". Название "Каир" произошло от "эль-Кахира", что означает "Победитель".
А ещё Каир часто называют городом тысячи мечетей. Оно и понятно, ведь вся современная история Египта пронизана мусульманством.
И всё же их количество поражает воображение. В Каире более 500 образцов исламской архитектуры, и число это постоянно растёт. Осмотреть их все даже из окна автобуса нереально, тем более в течение одного экскурсионного дня. Но кое-что из их огромного разнообразия увидеть, пускай мимолётно, удалось.
Большинство мечетей, конечно, мне не представились. Хотя некоторые выглядели очень нарядно.
Среди тех, кого удалось признать в лицо, была мечеть султана Хасана — шедевр 1362 г.
Она находится на площади Салах ад-Дин (Maydan Salah ad-Din), которая обрамлена ещё несколькими пышными мечетями.
Ещё одно знаковое место — Цитадель Каира с мечетью Мохаммеда Али.
Цитадель представляет собой массивное укрепление, предназначенное для защиты города от крестоносцев. Построено оно на холме в начале XIII в..
Впоследствии оно стало дворцом мамлюков, а во время Второй мировой войны в нем располагался британский гарнизон. В комплексе размером с небольшой поселок теперь находятся мечети, музеи и кафе. Выстрел из пушки в конце месяца рамадан оповещает о конце мусульманского поста.
Центральное место в цитадели занимает мечеть Мохаммеда Али, строившаяся с 1824 по 1857 г. Самая большая мечеть в городе заслужила название "Алебастровой мечети" за свой пышный интерьер, отделанный гладким молочным камнем.
Из интернета
Теперь перейдём к современной части Каира. В самом центре города расположена главная его площадь — площадь Тахрир.
Раньше её именовали как Площадь Исмаилия. Первоначальное название площадь получила в честь правителя Хедива Исмаила в 19 веке. После египетской революции 1919 года площадь стала широко известна как Тахрир (Освобождения). Но она не была официально переименована до революции в Египте 1952 года, которая изменила форму правления из конституционной монархии в республику.
"Освобождаются" с тех пор египтяне на этой площади регулярно. Площадь Тахрир на протяжении многих лет является традиционным местом проведения демонстраций и массовых акций протеста.
Так, в январе 2011 г. площадь Тахрир стала главным местом общественных протестов в Каире. Здесь и на прилегающих улицах собралось более 1 миллиона протестующих. Результатом протестов стала отставка Хосни Мубарака с поста президента Египта.
Среди зданий площади следует выделить одно, непосредственно связанное с нашей страной. Это правительственное здание "Могамма", выполненное в стиле сталинского ампира ("братский подарок" от Советского Союза в 1960-х). Это здание вмещает приёмные трёх Министерств – внутренних дел, народного просвещения и здравоохранения, – а также Каирский муниципалитет.
Могамма в центре снимка
К площади примыкает знаменитый Египетский музей.
Рассказ о "блеске" Каира продолжу, несколько изменив угол зрения, отправившись на прогулку по Нилу.
Вся наша интернациональная компания уместилась на довольно большой лодке, на которой нам предстояло увидеть парадную часть Каира, покачиваясь на волнах великой реки.
Искушённого путешественника, конечно, это зрелище вряд ли восхитит.
Но одной из наших спутниц, похоже, ничего, нравится.
За мостом через Нил высится ракетоподобная Каирская Башня.
Она – одна из самых известных достопримечательностей современного Каира.
На неё-то я обращаю ваше просвещённое внимание.
Любопытна история её строительства. В свое время египтяне называли ее "Башней ЦРУ". Она, действительно, была построена на средства, предназначавшиеся для подкупа первого президента Египта, генерала Нагиба. Однако попытка подкупа провалилась, деньги были конфискованы. Потратить их решили на строительство символа нового Египта. Работы продолжались 7 лет. Башня была открыта президентом Насером 11 апреля 1961 г. На ней нет никаких передающих устройств. На ней вообще ничего нет, кроме ресторана и смотровой площадки. Это чисто архитектурное сооружение.
Башня до сих пор является высочайшим сооружением в Северной Африке. Её высота составляет 187 метров, конструкция имеет вид решетчатой трубки. Кроме того, Каирская Башня является самой высокой монобетонной конструкцией в мире. Это значит, что она состоит из одного монолита, а не из фрагментов бетона.
Башня располагается на живописном острове Гезира, который застроен дорогими особняками, правительственными учреждениями и посольствами.
Вот таким предстал передо мной Каир – город с великой историей и огромными контрастами в своём блеске и нищете.
