Кое-как мы разглядели кусок диорамы со штурмом Порт-Саида, где полчища англичан валились в пыль под огнём разнородных ополченцев. Прочие чудеса военной храбрости египетских арабов, повторяю, от взоров посетителей были укрыты. Когда, крайне разочарованные, мы подошли ко входу выяснить, отчего так скудна экспозиция, служители, ранее бодро объяснявшие про стоимость съёмок, мигом перестали говорить по-английски и в ответ на все вопросы пожимали плечами. Только услышав из наших уст слова "awful" и "extremely poor", кто-то из них ляпнул, что часть залов, дескать, "renew". Осталось непонятно, что можно обновлять в разделе "Освобождение Египта от гиксосов"...
Ничуть не более привлекательно выглядел крохотный музей истории полиции. Выставленные в витринах подержанные револьверы и машинка для печатания фальшивых долларов (продукция лежала неподалеку) в общем-то исчерпывали полицейское ремесло. Наиболее историчным делом оказалась сага о заговоре против фараона Рамзеса III, сплетённом в его же гареме; несколько листов содержали описания интриг и имена участвовавших. Мне, например, было бы куда интереснее почитать об обстоятельствах покушения на Анвара Садата, но это преступление в полицейском музее освещено не было.
Дополнением к полицейскому музею служили помещения бывшей тюрьмы. Она представляла собой череду крохотных каморок, выходящих в открытый всем ветрам коридор под открытым небом. Ясное дело, что посадить в камеры фигурки узников аборигены не додумались.
На выходе из музея нам встретилась компания великовозрастных гопников в спортивных штанах; тыкая в нас пальцами, они заливались радостным смехом. Мы, в едином порыве, изобразили им их самих, стуча себя по голове и ухая. Оппоненты очень обрадовались и стали голосить что-то вроде: "Багира нас заметила! Багира нас заметила! Мы - бандерлоги! Мы - гордость джунглей!"
Под эти крики мы подошли к смотровой площадке, и невоспитанные подростки были тут же забыты. Перед нами простирался громадный город, а вдалеке едва просматривались гигантские контуры пирамид. Дымка почти закрывала их, и исполины выглядели словно красотка, закутавшаяся в прозрачный пеньюар. Свидание с достопримечательностями Гизы было назначено на завтра, а пока мы отправились к мечети Мухаммеда Али, возвышающуюся над стенами цитадели. Несмотря на солидный вид, мечеть эта по здешним меркам полный новодел: её строительство велось с 1830 по 1848 год; проектировалось здание греческим архитектором в соответствии с османскими традициями. Почему-то с западной стороны в помещение не впкскали, и всем желающим познакомиться с внутренним убранством храма пришлось огибать сооружение. Отдохнув на коврах минут двадцать, мы на закуску забрели в близлежащий дворец Gawharah, построенный в 1814 году и приспособленный ныне под музей быта XIX века. Вход бесплатный, но смотреть на трёх этажах в сущности нечего.
