Вечером, когда мы пришли в город Кагбени начинался дождь, поэтому вечером мы не выходили из хостеля и отложили нашу прогулку по городу. Теперь после спуска с перевала мы шли втроем моя подруга, я и наш израильский соотечественник. Было достаточно впечатлений от предыдущего дня, чтобы обсудить их за чашкой чая. А предыдущий день описан здесь Tрек вокруг Аннапурны: Джаркот - древний город на скале

На утро мы встали по-раньше чтобы еще до завтрака посмотреть монастырь Keg Chode Thupten Samphel Ling gompa. Этот монастырь, как нам было известно, существует с 1429 года. Однако среди узких улочек не так просто было найти монастырь, похоже мы встали слишком рано. При входе в монастырь нас встретил ночной сторож.
Чуть позже вышел один из монахов и спросил, зачем мы пришли так рано. На пуджу? тогда слишком поздно. Но если мы хотим пройти на крышу, пожалуйста, с крыши открывается великолепный вид на реку Кали Гандаки.

Я спросила почему река течет в обратном направлении, мы же вроде бы пришли вдоль этой реки. Насколько я поняла ответ, оба притока называются Кали Гандаки. Этот приток был явно шире того который начинался в Муктинахе.
Через реку переправлялся пастух с лошадьми, лошади вплавь, а пастух верхом на плывущей лошади
Здесь же на крыше мы увидели молитвенные барабаны, похоже что монахи выходят сюда часто.
Кроме барабанов здесь мы обнаружили некоторые башенки с ленточками
А также меховой молитвенный барабан.

Отсюда же с крыши открывается вид на старинный форт, к 2006 году уже почти разрушенный.

А главом храме монастыря продолжают каждый день молиться монахи с 1429 года.

И нам показали оригинал тибетской молитвенной книги которая хранится со времен основания монастыря; а раньше ее привезли из другого монастыря, так что ее возраст монах не знает.
Для проведения ежедневной пуджи монахи копировали ее несколько раз вручную. Сейчас используют столетние копии, и более новые, и только по особым событиям открывают и читают молитву по оригиналу. Из какого материала сделана эта книга я не поняла, но вероятно из чего-то более прочного, чем современная бумага. Может быть монах-гид может рассказать чего-то более подробно, но в это время экскурсий нет.

Мы поблагодарили монаха и вышли в город, который несмотря на свои узенькие улочки, по сравнению с ранее встретившимися нам городами, выглядел более цивилизовано.
Нам даже встретился Макдональдс или что-то на него похожее, неважно, что внутри были почти русские самовары, зато тут был интернет (медленный и дорогой)

Мы прошлись по утренним немноголюдным улочкам города.

Все таки было ощущение, что мы находимся в другом времени, лет так 200 назад.

Во время прогулки дошли до пограничного пункта. Далее туристам двигаться нельзя: начинается Запретное Королевство Верхний Мустанг.

Пермит для входа в Верхний Мустанг стоил дорого, порядка 900 долларов. Сейчас пишут, что можно пройти немного дальше до соседней деревни. Но тогда это была конечная часть маршрута.
Рядом мы увидели карту зоны и почасовой маршрут между городами, который сфотографировали для того, чтобы можно было спланировать следующий поход.

Вроде бы на входе также было написано что разрешение на день (или ночь) трека стоит 50 долларов. И вернувшись в хостель на завтрак мы начали обсуждать возможности.
Наш гид сидел рядом с нами, но особенно не вмешивался. По километровому раскладу получалось, что мы можем дойти до столицы Верхнего Мустанга Ло-Мансанг за 3 спокойных дня, или за 2 если не особенно расслабляться. Итак два дня туда и два обратно и день на осмотр монастырей города и окрестностей — получается 5 дней и 250 долларов, эту сумму мы вобщем-то могли бы себе позволить. Чем дольше мы обсуждали эту идею, тем более реальной она казалась, а вот наш гид постепенно становился все более зеленым. Потом он нам сказал, что если мы это сделаем, то у него будут неприятности, а если он пойдет с нами его просто уволят с работы. На этот раз благоразумие победило, не последним доводом были обратные билеты домой на фиксированную дату.