Непал. Осень 2009. Мы летим в Джомсом.
Из Джомсома ходьбы до Кагбени часа три- четыре. Вообщем, как ты адаптирован к высоте. Мы шли неспеша, фотографируя, рассматривая встречных и попутных, еще вчера мы были в Покхаре, а сегодня бредем по самому глубокому ущелью в мире...

Смотрю на Гришу и радуюсь за него, для него все вокруг - открытие... первая встреча... и видно как ему все это очень даже нравится... Высота 2700 и постепенно набираем еще немного.

Мустанг оставался недосягаемым для посторонних до тех пор, пока в 1991 году массовое народное восстание в Катманду не привело Непал к парламентской демократии. В это же время все ранее закрытые территории снова были частично открыты, и в 1992 году первые иностранцы — не считая французского писателя Мишеля Песселя, который в 1964 году получил гранд на единовременное посещение Мустанга — смогли совершить свое нелегкое путешествие в Ло.

То, что обнаруживают здесь западные люди, можно назвать анахронизмом: мизерное феодальное королевство едва ли изменилось со Средних Веков. Один из последних центров тибетской культуры никоим образом не был подвергнут внешним воздействиям. Мустанг по-прежнему остается строго буддистским; его люди сохраняют свою тибетскую тождественность и обычаи.

Он и по сей день «и дик, и чуден».

История Ло — миф и загадка, реальность и миф.

Впервые упомянутая в тибетских и ладакхских хрониках VII века, земля Ло, кажется, была одной из территорий, подконтрольных Лхасе и управляемых гангтангскими королями, которые с позволения Лхасы исконно правили в Западном Тибете. Так же, как и в Тибете, население практиковало распространенную в этом регионе религию Бон. Мустанг принял буддизм вместе со своей родиной. Некоторые анимистские верования были забыты, остальные просто были ассимилированы новой религией.

Самые важные из древних тибетских мудрецов и реформаторов жили и творили в Ло. Наиболее заметным из них является великий основатель тибетского буддизма Падмасамбхава...

Деревушка Кагбени. Место с которого проход только по разрешениям.

На окраине рядом с полицейским постом, стоит полузатертый металлический знак. На нем категоричная и одновременно крайне интригующая надпись: ТЕРРИТОРИЯ С ОГРАНИЧЕННЫМ ДОСТУПОМ. НИКОМУ НЕ ЗАХОДИТЬ ЗА ЭТУ ЛИНИЮ. Теперь вход приоткрыли, но специальное разрешение на посещение Верхнего Мустанга (который начинается после Кагбени) стоит от 700 долларов с человека. Кагбени — не просто проходной пункт, но точка нового отсчета. Далее дорога уходит на север, петляя по флангам Кали-Гандаки, и ведет в самое сердце запрещенного королевства. Начиная с Кагбени, местное наречие «тхакали» уступает место диалекту, невероятно похожему на классический тибетский язык, а каждый камень дышит тибетским буддизмом.
Осень. Непал.