– Это лучший российский фотограф, а это известный российский писатель, – наш проводник указал пальцем сначала на Ивана, потом на меня, - им нужен номер с двуспальной кроватью.
– С двуспальной? – менеджер гостиницы покатился со смеху, – для них, думаю, найдем.
– Они приехали побольше узнать про нашу страну, будут фотографировать и писать об этом, но сейчас очень устали.
Дальше разговор пошел на урду, то и дело перемежаясь взрывами смеха, во время которых менеджер радостно глядел на нас. В это время лучший российский фотограф, откинувшись в кресле и иронически похохатывая, созерцал приплясывающего в холле известного российского писателя. Писателю же было плевать на все, он ждал, когда же наконец получит вожделенный ключ от номера, ибо приспичило…
Лучший российский фотограф в рабочем положении. Я не мог это не снять :)
Понятие "молва" быстро делает из мухи слона. С каждым днем проводник присваивал новые эпитеты, рассказывая о нас друзьям да и просто в разговорах с первыми встречными. В конце концов мы были вознесены в ранг лучшего фотографа и известного писателя и так там и остались. Ну, а Хамид был нашим проводником, что, безусловно, прибавляло ему вес. Это было забавно наблюдать, так как желание выглядеть хотя бы чуточку лучше свойственно почти всем. Хамид, правда, бил рекорды. Между собой мы с Иваном посмеивались над происходящим, но на людях порою даже пытались соответствовать "званиям" :)
И даже в интервью одной из пакистанских газет, если не ошибаюсь, мы так и представлены – лучший и знаменитый и т.д.
Еще в Исламабаде, когда распивалась бутылка чего-то алкогольного с Али, который встретил нас в аэропорту, посыпались шутки из серии "ребята, вам придется долго быть вдвоем, поэтому лучше, чтоб кровать была двуспальная, мол, не будет так холодно и одиноко". Мы, конечно, посмеялись, добавив пару шуток от себя, но когда в третьей гостинице подряд нас поселили в номер для молодоженов, я сказал Ивану, что Али, зараза такая, видимо, решил пошутить на всю поездку и что я не я буду, но вытащу его в Москву и придумаю что-нибудь в отместку, например, накормлю гречневой кашей с молоком и дам попить квасу.
Ваня пообещал, что он Али заберет с собой в карельские походы и поставит его там "на комара". Слух о том, что двум русским требуется двуспальная кровать, каким-то таинственным образом летел впереди, и в паре гостиниц менеджеры, едва завидев нас, со скабрезной улыбкой говорили, что кровать готова.
***
Прежде чем попасть в долину Инда, мы должны были проехать через долины Наран, Каган и местечко Шогран. Они справедливо считаются одними из самых красивых в Пакистане, поэтому очень жаль, что мы пролетели через них за три дня и не успели толком поснимать там. В принципе можно было бы проехать через перевал Бабусар, лежащий далее, мы с Ксюшей так и сделали в прошлый раз, но весной перевал полностью засыпан снегом, поэтому пришлось ехать кружным путем.
2. Горы Каганской долины
Вышеуказанные долины расположены в провинции Хайбер-Пахтунва (бывшая Северо-Западная пограничная провинция), граничащей с Афганистаном и Зоной племен. Кое-где местные не очень жалуют иностранцев, ибо являются ортодоксальными мусульманами – большая часть населения провинции пуштуны (Пахтунва – "земля пуштунов").
В нижней части Каганской долины много лесов и фруктовых деревьев, растут манго, абрикосы, виноград. Тридцать лет назад в долине и далее к перевалу орудовали шайки грабителей, тот же Месснер, идя к Нанга Парбат, чтобы совершить первое в истории соло-восхождение на восьмитысячник, рассказывал буквально следующее:
Под вечер добираемся до последней деревни, расположенной в ложе долины у начала подъема, и решаем сразу идти на перевал. Дело в том, что гестхаус в деревне – добротное здание, напоминающее крепость, – необитаем. Верхний этаж разрушен, снаружи на стенах видны многочисленные следы от пуль. Это не то место, где стоит останавливаться.
Впрочем, Месснер все равно рискнул сделать радиалку и выбраться к одному из высокогорных озер Пакистана – Сайфул Мулук. По пути к озеру ему пришлось кое-где выталкивать джип, а кое-где подбрасывать камни под колеса, потому что снежники, оставленные лавинами, которые накрывали дорогу, были весьма большими. В нашем случае лавин оказалось так много, что дорога в верхней части была закрыта на большом отрезке, поэтому к озеру предстояло идти пешком через снежники.
3. Снежник, оставленный лавинами. Фото Ивана Дементиевского
4. Вид сверху на дорогу. Видно два снежника, перекрывающих ее
Сейчас озеро – своего рода визитная карточка Пакистана, даже в это время здесь полно местных туристов, которые приезжают из городов и для которых здесь потихоньку внизу строят гостинички, держат машины и лошадей. Для совсем неподготовленных и привыкших к благам есть сменная обувь и темные очки напрокат, и различные напитки.
5.
6. До первых снежников можно добраться на джипах, кои тут весьма красивы и ухожены
7. Однако дальше придется пешочком, либо на лошадях
Иван оказался более чувствительным к высоте, шел не торопясь и потому наткнулся на талиба, вернее паренька, представившимся талибом. Непонятно, принадлежит он к движению или нет, по виду вполне нормальный смешливый юноша, он пару раз предлагал Ване сесть на лошадь. За бакшиш, разумеется.
8. Тот самый талиб. Фото Ивана Дементиевского
Из озера вытекает речка. Кое-где она совсем скрыта льдом и снегом, а кое-где сумела пробить себе путь к солнцу и при ярком на трехкилометровой высоте свете бежит вниз, обкорнав белые берега, похожие на пенопласт.
9. Посеревший снег и маленькое пятно воды
10.
11. Картинка с людьми для масштаба. Озеро за ближайшим холмом
Если не переврал легенду, персидский принц Сайф-ул-Мулук влюбился в девушку, которую увидел во сне. Бросив свою страну, он ушел на поиски любимой и долго странствовал, пока один дервиш не указал ему путь. Девушка оказалась феей и жила в озере, а душа ее была заключена в большой горе джинном. Чтобы освободить душу девушки, надлежало убить джинна, однако это невозможно было сделать обычными способами, потому что джинн свою душу спрятал в некоем талисмане. В конце концов, принц все же победил джинна и женился на девушке и живет теперь с нею в озере. А раз в месяц – ночью, в полнолуние они вылетают из центра озера на белом коне, и тогда их можно увидеть.
12. Вмерзшая в лед лодка и гора Малика Парбат (королева гор), в которой была заключена душа девушки
Говорят, что глубина озера до сих не измерена – это пытались сделать в конце девяностых годов, но специальная измерительная цепь то ли оборвалась, то ли целиком размоталась и ушла в воду, где и лежит до сих пор.
13. У берега озеро совсем мелкое
Вода просто ледяная, тем не менее я босиком перешел вброд речку, вытекающую из озера, и немного погулял по другому берегу. Босоногий белый произвел фурор среди небольшого количества местных туристов, и пакистанцы стремились сфотографироваться со мной – желательно так, чтобы я босиком стоял в воде. После пяти желающих пришлось объявить перерыв, так как ноги стало здорово ломить от холода.
14. Народ залезал в полузатопленные лодки и фотографировался. Колоритные ребята!
К сожалению, озеро, как и все места, ставшие популярными, скоро будет в окружении гестхаузов. Внизу, у дороги, их строят довольно интенсивно, на берегах пока возводится только одна постройка, но лиха беда начало. Торговцы водой, едой и прокатными лошадьми стараются занять вдоль дороги места повыгоднее, для этих целей даже палатки ставят.
15. По дороге к/от озеру/озера. Палатки – наследство ООН, их выдавали населению, пострадавшему от землетрясения
16. Кто-то в палатках, а кто-то просто на камнях в ожидании покупателей. Фото Ивана Дементиевского
Мужчины фотографируются очень охотно и с удовольствием рассматривают потом себя на дисплее. Женщины, приехавшие из крупных городов, довольно эмансипированы, с незакрытыми лицами, хорошо говорят по-английски и не стесняются разговаривать с иностранцами. Мы также видели мужика в пиджаке и при галстуке – он поднимался к озеру на лошади, и девочку лет четырнадцати, которая тащила на себе маленького ребенка. Как оказалось, состоятельная семья взяла с собой малыша с нянькой.
17. Место для перекуса недалеко от озера. На заднем плане строящийся гестхауз
18.
19. Как правило, назад люди идут пешком, поэтому лошади спускаются порожняком
20. Мы с проводником на отдыхе на пути вниз. Фото Ивана Дементиевского
Однако вряд ли все переменится в одночасье, и озеро вдруг обрастет гостиницами. Нет, еще долго на подступах к нему будут встречаться обычные дома-полувремянки, сложенные всухую из камня, детишки с радостью будут бежать за очередным джипом, а любая встречная машина остановится, и водитель предложит подбросить вниз бесплатно.
21.
22. Дети часто играют и высматривают прохожих, сидя на крышах
После долин мы развернулись назад, чтобы в объезд выбраться к Инду. Чем ближе подъезжали к реке, тем жарче становилось, хотя казалось бы, дальше некуда. Мы встретились с рекой примерно в том месте, где она наконец, обогнув весь массив Гималаев, поворачивает на юг. В этих районах по склонам еще довольно много зелени, несмотря на жару. Я обратил внимание, что по обочинам обильно растет густая, местами в человеческий рост крапива. Правда, это оказалась не крапива, а конопля.
– Хамид, это ведь марихуана!
– Да, Сергей, я как раз хотел ваше внимание обратить на то, что ее здесь много.
– А как местное население – употребляет?
– Нет, они не знают, что это такое.
– Быть такого не может! – в голос сказали мы с Ваней.
23. Вылезать на жаре из машины не хотелось, поэтому остановились, когда конопля пошла на убыль
Однако, похоже, Хамид был прав – я крепко призадумался, когда увидел козу, пасшуюся в конопле. Действительно, зачем что-то собирать, сушить и курить, когда достаточно просто попить молочка? Дальше по ходу пути заросли становились меньше, видать жара влияла. Но проехать мимо коров, жующих, видимо, коноплю (так как больше тут ничего не растет) было невозможно.
24. Жующая корова в конопле
Жара выматывала, равно как и дорога, которая стремительно ухудшалась, – участки ровного асфальта перемежались чем-то вроде проселка. При выезде из района машину остановила полиция. Сначала мы подумали, что, как обычно, запишут паспортные данные и пропустят, но произошла заминка, потом проводник, переговорив с полицейским, сказал, что придется потесниться, потому что в машину сядет автоматчик.
Дальше начиналась опасная территория, где уже произошло несколько нападений, и без конвоя иностранцев не пускают. Это, кстати, к вопросу о том, насколько пакистанцы заботятся о туристах. У нас наверняка катись, куда хошь, никто и не почешется. Мы все же договорились, чтобы автоматчик ехал отдельно. Так что некоторое время довелось созерцать впереди мотоцикл с водителем и автоматчиком, державшим на коленях "калаш". На спине его красовалась надпись "Контртеррористическое подразделение".
25.
По пути попросились сфотографироваться.
26. Я со своим автоматом, у полицейского из-за спины торчит его автомат. Фото Ивана Дементиевского
Наконец конвой отстал, мы уезжали все дальше на восток, и окрестные склоны становились все более безжизненными. Здесь даже траву на корм скоту и хворост приходится приносить с гор.
27.
Впереди лежала долина Инда – одно из самых жарких мест на Земле, где я едва не остался навсегда…
28.
29. Контраст с озером на 3200 разительный
Продолжение следует…
