Ехали мы, ехали… и, наконец, приехали. Направляясь к побережью Коста-дель-Соль (на ночлег), свернули ненадолго в Кадис. Местный гид по проторенной дороге увлек группу в Старый город, чтобы показать нам то, что написано в любом путеводителе или почти слово в слово вещают сайты Интернета. Эту не бог весть какую информацию можно было бы узнать и в сети, а мы жаждали подробностей, любопытных деталей, какой-то «изюминки» способной зацепить раз и навсегда. Но все скороговоркой сказанное как-то вылетело из головы, запомнилось только, что Кадис называют городом торговцев, банкиров и финансистов, потому что издревле здесь был крупный порт на «стыке» Средиземного моря и Атлантического океана, велась активная торговля, и разрабатывались серебряные рудники. Местные до сих пор называют его «серебряной ложкой».
Как и любой ныне город, имеющий «за плечами» багаж многовековой истории, современный Кадис разделен на новый и старый. В него мы и въехали через Земляные ворота (Puerta de Tierra), которые с XVI века являлись частью крепостной стены вокруг города, а свой нынешний облик приобрели 2 века спустя. Эта «граница» — тоже достопримечательность Кадиса.
И посмотреть в нем, уверена, есть что. Но раз знаковые места нас ни коим боком не коснулись, оставлю их в покое и покажу лишь то, что попало в поле зрения по пути следования за гидом.
Вышли на набережную,
но не для того, чтобы полюбоваться закатом, чайками над волнами
или прогуляться, вглядываясь в аквамариновые воды Атлантики.
А зайдя с тыла,
услышать «правду» о главном архитектурном памятнике города — Кафедральном соборе Святого Креста (Catedral de Santa Cruz de Cádiz), предвкушая встречу с ним что называется «лицом к лицу».
На его месте раньше стоял собор, построенный еще в XIII веке при короле Альфонсо Мудром. В 1596 году он сгорел, и даже ряд реконструкций не смог придать ему вид, соответствующий статусу города, ставшему к началу XVIII века одним из богатейших городов Андалусии.
Строительство же нового собора растянулось более чем на сто лет (1722-1838), поэтому в его эклектике несколько разных стилей, что, впрочем, не испортило общей картины. Менялись архитекторы, использовались разные материалы от известняка всевозможных оттенков до яшмы и мрамора. И получился красивейший храм, имеющий в плане вид латинского креста.
Купол нового Кафедрального собора виден из любой точки города, а в крипте под собором, ниже уровня моря покоятся останки известных людей Кадиса.
Так он выглядит со стороны Кафедральной площади.
Рядом старый Кафедральный собор, которому не меньше 5 веков. Его вполне «цветущий» вид дает право усомниться в его преклонном возрасте. Стоявший здесь с 1563 года старый собор был уничтожен пиратами в 1596 (и другим постройкам досталось), частенько совершавшими набеги на процветающий город, где серебра «полная чаша» и золото «лилось рекой».
Здание отстроили заново на вырученные от торговли с Индией деньги, но его исторический облик, увы, не сохранился. Представший в новом виде собор теперь функционирует как приходская церковь — Church of St James.
После главного религиозного сооружения Кадиса нас вывели к зданию городской Мэрии (Ayuntamiento de Cadiz), расположенной на площади Пласа-де-Сан-Хуан-де-Диос. Оно строилось в 2 этапа и тоже возникло на фундаменте старой ратуши, бывшей здесь прежде. Возведение завершилось в 1799, хотя внутренняя отделка продолжалась еще 62 года, и лишь в 1936 году над зданием впервые взметнулся флаг Андалусии.
Пространство перед мэрией засажено пальмами,
здесь полно магазинов и кафэшек.
Памятник Дону Сегисмундо Морету,
испанскому политику и писателю «в изголовье» центрального бульвара,
украшенного небольшим фонтаном
и выходящего к одним из ворот порта.
Загрузка в автобус по часам, так что даже посмотреть на пассажирские лайнеры, мелькнувшие сквозь ограду, и махины грузовых судов оказалось не судьба.
А пока мы выруливали из города и за окнами вперемешку мелькали новые и старые постройки,
сопровождающая группы, как в повторение пройденного, подбрасывала нам цифры и факты из более чем 3000-летней (!) истории Кадиса (видимо, дабы хоть что-нибудь осталось в наших головах).
А чем же он собственно интересен? Конечно, прошлым.
Ка́дис (исп.Cádiz), претендующий называться старейшим городом Западной Европы, с начала основания поселения финикийцами в 1100 году до н.э. сменил кучу владельцев и столько же названий. От Гадер (Гадир), что значит «огороженное пространство» до современного Кадис. Мало того, что он окружен водой и бухта его удобна для стоянки морских судов, в свое время греки и византийцы считали его «краем света», полагая, что «дальше Кадиса и пути нет». Самому Гераклу, установившему здесь «геркулесовы столбы», легенды приписывали заслугу в основании города.
Да и залежи серебряной руды не давали покоя многим. Здесь из них делали даже якоря и бочки для питьевой воды. Прибрать к рукам эти территории стремились римляне и карфагеняне, вандалы и вестготы. И если арабское владычество повсюду оборачивалось развитием, то из Кадиса они в VII веке сделали военный бастион.
Только с приходом христиан для города начался период настоящего расцвета. Отсюда, уже как из главного порта Испании отправлялись экспедиции Колумба для освоения земель Нового Света, после чего в город, переживавший небывалый экономический подъем, потекло заокеанское золото.
В 1725 году здесь с экспедицией побывали и русские моряки, бросив якорь в порту Кадиса.
Но чем больше он богател, тем более лакомым кусочком становился для пиратов и разбойников всех мастей. Мощнейшее землетрясение 1755 года, докатившееся с берегов Португалии и оставившее в руинах треть города, стало для него закатом «золотой поры».
Кадис, бесспорно, мог бы стать более привлекательным, но свободного времени на осмотр нам не дали совсем, в общей сложности мы пробыли в городе около часа. Ни о каком знакомстве и говорить нечего, так уж «раскроили» программу организаторы тура, а хотелось бы узнать если не все, то по максимуму. И все же скажу, заканчивая на позитивной ноте, что-то – лучше, чем ничего.
