Мы приехали в Кадис из Севильи ближе к обеду. Раскаленное солнце, пробки на въезде, вонючая парковка, мой фотоаппарат мигал красной лампочкой –разрядился, зараза! Казалось, я уже была готова отобедать в местном барчике и вернуться в свои уютные апартаменты в Эстепоне, но на этом злорадство Кадиса не закончилось. Мы вышли из подземного паркинга и умудрились потеряться, а ведь на картах гугл казалось все таким понятным. Вот он паркинг на Кампо дель Сур, а вот переулочек, ведущий к Центральному Рынку, где и подразумевалось отобедать. Но как бы не так! У паркинга было много выходов, а у каждого выхода нас ждало великое разнообразие тех самых переулков, да это уже квест какой-то. На улице ни души, чтобы спросить. Странно, куда тогда все ехали…
С горем пополам мы вышли к центральному рынку. О! Это атракшен не для слабонервных, и тем более не для таких голодных любителей «пожрать», как я! Для начала, чтобы не травмировать свой мозг и желудок стоит поесть в ресторанчиках-закусочных, которые разместились рядом со входом на Центральный рынок. Среди испанцев бытует мнение, что именно здесь подается самая вкусная и свежая рыба. Причем, про этот рынок я впервые узнала в тапас-баре на рынке Барселоны много лет назад. Помню, тогда меня в совершенный восторг привел маленький тапас с осьминожкой. «О! Это ты деточка еще на рынке в Кадисе не бывала!» — воскликнул владелец тапас-бара, облизывая верхнюю губу.
Вот и я так же поглощая очередную порцию рыбки, облизывалась, от этого непередаваемого блаженства, этого нескончаемого долгоиграющего вкуса, каких-то невероятных мечтаний об русалках и Ассоль. ОЙ, ну куда меня понесло, я же катастрофически боюсь воды, и рыбу способна ловить только сочком из аквариума. Возвращаясь с небес на землю, сразу напомню, что со мной была малявка, которой на тот момент не было еще и трех лет. Самое удивительное нам даже не пришлось ничего объяснять, я просто казала, что мне нужно что-нибудь для ребенка. Варюшке тут же принесли супчик с рыбкой, креветками и крутонами, от которого исходил невероятный аромат, а затем нежное белое филе дорады, казалось, что эта пучеглазенькая еще пять минут назад издавала свой последний вздох. Ну а тапасы… про них и говорить нечего – это лучшее, что я пробовала в Андалусии, по совершенно смешной цене.
Ну и конечно вино — обязательно. Для меня это было открытием. Местное вино заходило как-то мягче, чем то, что было рядом с нами в Манильве. И эти маленькие винные закуточки на рынке, где к вину нарезают хамон слайсами – о, это своя атмосфера, это из разряда почувствуй себя местным благородным алкашом!)))
Теперь смело идем на рынок, не пугаясь за свои глаза завидущие, руки загребущие. Мы, как две обезьянки в цирке, пришли сюда на экскурсию. Разглядывали рыбу, Варю особенно впечатлила огромная акула и такой же по размерам тунец, и тут я задумалась, кто же будет пострашнее, акула то хотя бы тощая… Сюда стоит прийти просто, ради интереса, ну и для кругозора, я например, узнала ка минимум видов двадцать рыб, а для чего нужны супер-мелкие ракушки вот так и не поняла, их же есть устанешь…
Мы покинули шумную и сумасбродную рыночную площадь. Прошмыгнув по улице Сакраменто, тут же оказались у башни Тавира. Тогда я еще не знала, что это супер-пупер достопримечательность с любопытным прототипом фотографического аппарата, камера-обскруа. Башня, которая в числе 126-ти других являлась сторожевой, где часовые следили за приближением к бухте кораблей. Тогда мне казалось – вот чудаки – придумали же 101 способ как забраться на башню, где 74-ый пункт предполагал сделать это по волосам Рапунцель. Шутники, да и только!
Хохоча во весь голос, мы сами того не ведая, очутились в другом Кадисе. Балконы, балкончики, балконьетки (слово мною придумано) белые – веселые, черные — потрепанные. Особнячки и прекрасные домики, века эдак XVII-XVIII – и так все улицы. Кажется, они здесь в те времена соревновались — у кого балкон будет лучше. Это какая-то непередаваемая атмосфера, что-то новое, привнесенное извне, а ведь так оно и было… Недаром балкончики многие относят к колониальному стилю. Да, открыли Америку, но многие возвращались обратно, и привносили эту новую, намешанную культуру, в свои жилища, свои города. Кадис как раз-таки стал первым пунктом на пути в Старый Свет, который впитывал все новые веяния, как губка.
Так, блуждая по улочкам, зажатые в этом многообразии балкончиков, мы вышли на Площадь Мина. Здесь находится музей истории Кадиса, который лишний раз «якобы» доказывает «почему Кадис самый старый город в Европе» (об этом мы еще поговорим). Музей сей меня не впечатлил уже по одному своему серенькому экстерьеру, и я решила не тратить ни еврики ни время на созерцание его экспонатов. Кстати, площадь Мина «площадью» можно было назвать с трудом. Все то же узкое пространство, засаженное чем-нибудь зеленым… Например огромным жутко древним фикусом.
По-моему Кадис и Фикус это вообще неразлучные друзья. Здесь климат что ли какой-то особый, от того и разрастаются такие гиганты. Они встречались нам везде. Вот, например, после того, как мы вышли на набережную и тут нам встретились огромные «кудрявые» деревья.
Красивая набережная, где по одно сторону был океан, а по другую зеленая аллея, прекраснее которой я навряд ли где-нибудь еще встречала. Правда, к зелени я быстро потеряла интерес. В какое-то легкое чувство возбуждения меня привел процесс рыбалки. Ох, как эти испанские мачо, активно жестикулируя, и показывая свои объемы и размеры ( рыбы конечно) дожидались своего очередного улова. Если бы наши так на рыбалке орали, наверное, рыба километров за десять бы уплыла, а тут видимо адаптировалась))). Зато какая атмосфера. Вот он настоящий мужской Кадис, пропитанный запахом моря, рыбы и пота.
Оставив рыбаков позади, резко обрывается история с мужским Кадисом, и начинается женский… Зеленая аллея вдоль набережной постепенно перетекает в потрясающий по своей красоте Генуэзский парк. Да, он небольшой, но деревья здесь, как на подбор, огромны и внушительны: фикусы, драцены, платаны, высокие пальмы. Растения и фонтанчики так расположены, что создают эффект масштабности и в то же время необыкновенного уюта. Мне кажется, именно таким я и представляла себе парк экзотических растений у какого-нибудь мецената, спонсировавшего путешествия в далекую по тем временам Америку. Причем здесь Америка?! Все просто — многие растения завезены из Америки, местный климат вполне позволяет им здравствовать на средиземноморском побережье. Большого внимания заслуживают кипарисы, тис и хвойные породы, которые пострижены с изощренными фантазиями садовников.
Не все в Кадисе так прозаично. Ведь когда-то он был мощным фортом. Кадис укрепляли надежно – с помощью крепостных стен, фортов и сторожевых башен. Отсюда выходили военные галеоны, и сюда же приходили торговые суда из Америки. Одно из хорошо сохранившихся фортификационных сооружений в Кадисе – крепость Санта-Каталина.
Это самый старый форт города, его строительство началось в конце XVI века. Если смотреть на крепость с воздуха, то она имеет форму пятиконечной звезды с бастионами на каждом из ее концов, что очевидно не случайность, поскольку суеверные испанцы из всего пытаются сделать обереги и оружие не только против реальных врагов на земле, но и тех, которые скрываются в невидимости. Сейчас здесь проводятся различные выставки, и от бывшего назначения Святой Каталины не осталось и следа.
Двигаясь все дальше от форта вдоль знаменитого пляжа Ла-Калета, можно увидеть другой форт — Сан-Себастьян. Делать там нечего, да и пилить до него целых 500 метров от берега по песчаной косе, так как форт находится на островке. Железный маяк, который якобы единственный в Испании, построенный из металла, сохранившийся с косматых времен, да вид на город – но это если вы хороший фотограф и вам удастся что-нибудь заснять, особенно при дневном солнце, которое светит прямо вам в объектив – вот и все, что вас ждет у Сан-Себастьян.
Затем нам предстоял долгий и нудный путь вдоль набережной к Собору Кадиса, честно, можно было бы что-нибудь и придумать на набережной, дабы зануда-турист не заскучал. Я скучала, а еще устала идти.
Но вот он, тот самый Собор достигнут. Громадный Кафедральный собор – главная достопримечательность Кадиса. Эта церковь считается одной из наиболее крупных во всей Испании. К нему не знаешь, как подступиться и тем более как сфотографировать. Еще сложнее охарактеризовать его – намешали в свое время! В нем наглядно видно смешение нескольких архитектурных стилей, обусловленное длительным периодом строительства.
Архитектурные элементы Кафедрального Собора практически не используют золота или позолоты, что само по себе необычно при строительстве такого храма. Тем не менее, «небогатая» отделка не отразилась на величии Кафедрального Собора: каменное сооружение, украшенное искусной резьбой и привлекательное плавностью линий, при первом взгляде просто захватывает дух. Правда, внутри очень темно, просто какая-то катастрофическая экономия электричества… Есть в нем что-то странное, таинственное, мистическое… Что именно — очень сложно понять. Будто какая-то невидимая материя чего-то нехорошего окутывает тебя, и начинается предчувствие… Только вот чего…
Может, секрет зарыт под Собором… Кафедральный собор Кадиса бережно хранит в своих недрах не только бесценные полотна известных художников и уникальные статуи (его сокровищница — третья по величине в стране), но и останки значимых персон. Крипта, известная тем, что расположена ниже уровня моря, мне все не давала покоя. Я вообще такие местечки не очень люблю, ощущение холода, причем как внешнего, так и внутреннего…
На улицу мы буквально выбегали, и я подзависла, все еще погруженная в эту атмосферу. Но благо мне тут же наступили со всей силы на ногу. Уставившись на мою физиономию, корчащуюся от боли, мелкая расплылась в довольной улыбке, ее метод по привлечению внимания сработал на отлично. Хромая, как Лиса Алиса, я поплелась со своим ехидным котом Базилио искать Катедраль Вьеха, он же Старый Кафедральный Собор. Мои поиски не увенчались успехом. «Пройдите прямо, заверните налево, потом направо» — махала руками и кричала на всю улицу дама из кафе напротив Нового собора. Ладно, назаворачивались. «И где тут Старая церковь?» — невольно начиная заводиться, произнесла я вслух. «Смотри, смотри налево, вот она перед тобой!» — послышался крик из-за моей спины. Эта мадам с подносом, заметив наши скитания, бежала за нами, видимо решила тыкнуть пальцем, русским бестолочам.
Ну, знаете, если бы мне кто-нибудь сказал, что это церковь… Старый Собор представлял из себя фортификационное сооружение: башня, какие-то арабские мотивы. Иначе было нельзя, в далекие времена Средневековья, враги не дремлют. Многие пытались позариться на Кадис — и французы и англичане. В конце XVI века он был разграблен Френсисом Дрейком, имевшим к тому времени английский королевский патент «на пиратство». При набеге Дрейка город был практически разрушен до основания, пострадали архитектурные памятники старины, в частности, Старый Собор. Ладно, уговорили – историческая ценность, а не странная церковь- форт.
Главное все шутки отбрасываются в сторону, когда ты попадаешь внутрь собора. Он действительно потрясающий, с какими-то неординарными свойственными, впрочем, Кадису деталями. На меня лично Старый Собор произвел более сильное впечатление, нежели его громоздкий молодой брат.
Но все-таки архитектура в Кадисе какая-то странная, больше арабского происхождения, нежели христианского. Вот, например, старый Собор со стороны руин римского театра, если бы не крест, я точно подумала, что это заурядная мечеть
Кстати, руины римского театра – эта большая гордость Кадиса, о которой, наверное, даже и сами местные жители не догадываются. Это место, которое упоминал сам Цицерон. По документальным и археологическим свидетельствам выстроено здание Римского театра еще в I веке до н. э. и использовалось по прямому назначению вплоть до IV н. э., после чего было разрушено, а на его месте воздвигнута крепость. После того, как времена великих завоеваний прошли ученые начали поиск театра, но долгое время не могли определить его местоположение, потому найден и раскопан он был только в 1980 году.
Как сказала Варя: «Странный у них театр без крыши, голову намочит. Пошли, лучше полопаем!» И мы пошли. По заверению местных лучшие рестораны следует искать на площади Сан-Хуан-де-Диос. Ну, как лучшие, скорее заточенные под туристов. Сначала нас на площади встретило красивое здание мэрии. Такое классическое и помпезное, что казалось пальмы, высаженные на площади напротив него, совсем тут не к месту. Но это же Кадис… здесь свой колорит.
Эта величественная с размахом «разгребенная» (уверена, что для ее строительства пошел под снос не один особнячок) площадь, сильно контрастировала, с узкими, потрепанными улочками Кадиса. Конечно, она же Центральная – к ней все внимание. Здесь опять много деревьев, в Кадисе вообще какая-то своя мода площади деревьями засаживать. На площади можно увидеть мемориальную доску. Именно отсюда 5 сентября 1493 года отправляется к Американским берегам вторая экспедиция Колумба. В ходе этой экспедиции был проложен наиболее удобный морской путь в Вест-Индию. Так, через Кадис в Испанию потекло заокеанское золото. Экономический подъем, который переживает город в эту эпоху, становится толчком для роста инфраструктуры Кадиса, и город по тем временам уже не казался страшненьким и убогеньким, у Кадиса появилось свое лицо, свой стиль.
Кафе, прилепившихся по краям площади, действительно много. Тут главное по запаху найти свое! А потом погрузиться в этот поток дифирамбов рыбе, или повару, я даже и не знаю кому их следовало петь в большем объеме.
Налопавшись до бессознательного состояния, мы снова выкатились на площадь Сан-Хуан-де-Диос, и погрузились в такое приятное ничегонеделанье. Наблюдая за спектаклем жизни площади, я поняла, что это ничегонеделание, видимо как наркотик в виде какого-то неведомого газа распространяется в воздухе. Такой концентрации лентяев я не видела еще нигде в своей жизни. Нет, они, конечно, были порядочными лентяями. Например, две громко бормочущих тетушки, поджидающие рядом с ратушей новобрачных, которым всучивали веточки розмарина, и тут же протягивали другую руку, чтобы ее озолотили. Или вот группа молодых людей с жестяными банками, из которых они пытались извлечь звук, отдаленно напоминающий музыку, и с нулевым слухом исполняющие препротивные писклявые песенки. Больше всего меня убила дама почтенных лет в цветастой юбке, которую натянула как платье. Она шла «по ресторанам» и пританцовывая, пытаясь что-то пропеть голосом мыши, которой неожиданно наступили на хвост. Причем, над ней реально все ржали, и она ржала, а в это время муж ее стоял с каменным лицом у входа в кафе держал ее ридикюль и пиджачок. Было такое ощущение, что они вышли вечером прогуляться и решили заработать. Таких кадров накопилось десятка три за все наше время нахождения на площади.
Сидя на портике постамента морякам, мы дожевывали свою последнюю дозу углеводов в вафельном стаканчике за сегодняшний день, и готовы уже были покончить с Кадисом и выдвигаться в Тарифу, как вдруг один серьезного и даже потребительского вида клошара остановился недалеко от фонтана, допил свое пойло, поставив бутыль прямо по середине улицы, поднял палец кверху и пропел: «Это не оставило след в сердце». Видимо, это была какая-то известная испанская песня, потому что молодежь, сидящая на лавочке бурно аплодировала ему, а мужчина, подтянув штанцы, направился в сторону порта, дальше завывая тоскливую арию.
И тут меня осенило. Действительно, часто в окончании дня путешествий мы, радуясь, вспоминаем, что нам запомнилось из дня сегодняшнего, подводим какие-то итоги, складываем из мелких кусочков, как пазл свое представление о городе. Мое сознательное-бессознательное было пусто! Да, был день, был Кадис, но будто бы и не было… А если бы и не было, то никто бы сильно не обиделся… Что это еще один бесполезно прожитый день, когда ты не мог зацепиться за что-нибудь приятное из своих воспоминаний… Или это невероятная легкость бытия, когда ты на одном дыхании облетаешь этот город, особо не заморачиваясь, выключаешь голову и бродишь по его улочкам… Для знакомства с Кадисом достаточно и полдня . Город, хоть и не маленький, но расположено все достаточно компактно. Мне одного дня было недостаточно. Я не смогла его понять, но и запятую или многоточие мне на нем ставить не хотелось. Мне хотелось, чтобы и у меня был «Мой Кадис»…
Продолжение следует…
