предыдущая часть — 
Шокирующая Африка. Бандитский вертеп
Стада коров с огромными, по метру, рогами гнали прямо по дорогам. Рога внушительные, а коровы совсем добрые, не «бодачие», дорогу уступали и людей боялись.
Природа вокруг всё краше и веселее.
Асфальт поднимался в горы, а потом падал вниз. На высоте буйные леса, а внизу кактусовая саванна. На одном огромном участке она горела и дымом застилало окрестности, огонь подступал вплотную к дороге, дышать было нечем, мы задыхались. А что было делать? Выжили все.
Из Кампалы в эти места идёт прямой автобус до Кисоро. Здесь национальные парки с горными гориллами, но цены за горилл высоки! 500 дол. за встречу с ними мы считали для себя не приемлемым, поэтому туда и не стремились.
В результате от конголезской границы до этого самого Кабале мы пробирались двое суток и прибыли туда ночью. Как много мы увидели за два не предсказуемых дня! Было очень интересно, но и очень опасно.
Свет в Кабале отсутствовал, как обычно, но мы уже привыкАли к Африке и жильё нашли на ощупь. Ужинали тушёной картошкой, бобами и авокадо. Народ на улице толкался с фонариками разных размеров. У продавцов на лотках горели свечи, в нашем отеле гремел генератор. И мы уже не ругаем Африку и не просимся домой, мы просто учимся здесь жить.
Интернет находили всегда и связь с домом поддерживали обязательно.
В горах частые дожди и нас всегда поливало, а потом на нас же и высыхало. Дожди тёплые и приятные, а всё местное население пользуется огромными зонтами, похожими на зонт у квасной бочки в летнюю астраханскую жару.
Здесь на Рувензори говорят на языке РУЧИГА. Большинство представляют две народности: хуту и тутси, незначительно — тва (пигмеи).
Хуту отличаются крупными приплюснутыми носами и не красивым лицом. Появились они в этих местах на полтора тысячелетия раньше, нежели тутси, которые пришли с севера из Сомали, всего пять веков назад. Их правильные черты лица заметны сразу, тонкий аккуратный нос, строгий профиль, европейский стиль в одежде. Их можно назвать даже красивыми.
Хуту — земледельцы, их процент среди всего населения наибольший, около 80-ти, а тутси — скотоводы, не превышают 20-ти. Обладая не только приятной внешностью, но ещё и хорошими мозгами, они быстро стали аристократической верхушкой общества и заняли правительственные посты.
За это они и пострадали, когда к власти был допущен военный министр народности хуту. Началась резня. Но об этом я надеюсь узнать в Руанде, где их этническое большинство. Пока в Уганде, Руанде и Бурунди нет войны, но эти две этнические группы нетерпимо относятся друг к другу и стараются создавать свои общины на почтительном расстоянии.
***
Но кроме народов хуту и тутси, здесь живут ещё и пигмеи! И выспавшись, не очень ранним утром, мы пошли их искать. Мотоциклист привёз нас в туристическое агентство, где сразу всё и порешили. К пигмеям нас допустят за 200 дол. с каждого! Мы охали и вздыхали, слёзно – умоляюще смотрели на сотрудника офиса. Он был непоколебим. Цена не упала ни на йоту.
50 дол. — вход.
50 дол. — водитель.
20 дол. — гид.
80 дол. – сами пигмеи.
Мы поинтересовались, настоящие ли пигмеи, сказал, что, да и живут в своей естественной среде обитания. Я нарисовала их образ сотруднику и он полностью его подтвердил, что так и есть, они именно такие, маленькие, как лилипуты и до сих пор охотятся с копьём.
— Тогда бери с нас по 200 дол. и поехали!
А ехать нам 95 км. и мы неприятно были удивлены, что водителем был тот — же сотрудник офиса, а потом ещё он был и нашим гидом. Замечательная скоростная машина, прилично одетый парень, что для Африки не свойственно, был услужлив и разговорчив.
Ехать нам в горный массив Virunga к трём вулканам:
Nahavura — высота 4127 м.
Gahinga — 3474 м.
Sabinyo — 3669 м.
Все три вулкана считаются потухшими уже 150 лет, а последний из них находится на границе трёх стран: Уганды, Руанды и Конго. Весь массив со стороны Уганды называется Mgahinga Gorilla National park.
***
Дорога к пигмеям вьётся серпантином по горам, банановые плантации укрывают собою склоны,
чайные высокогорные чередуются с кофейными и как — будто разлинеены на ровные квадраты. Террасы засажены овощами и бобами.
Хуту без устали трудятся на земле.
Огромные гроздья кормовых бананов (матоке) везут на машинах, а простой народ по парочке гроздей на своих велосипедах.
Здесь очень вкусно готовят тушёную картошку с бананами и подают с мясом и соусом.
Возле каждого уважающего себя дома, навалены грудой кирпичи, они везде, сырые, сложенные для просушки и выложенные для обжига,
а по дорогам несчётное количество лежачих полицейских.
Школьники с непроницаемыми лицами, увидев нас, высыпали на склон и я наставила на них фотоаппарат, что б не «сглазили».
Толпа уменьшилась, но не рассосалась. Не слушают старших, а ведь мама каждому приказала не фотографироваться у «мзунгу». Иначе душу в Европу заберут! Вот и наши, такие же нЕслухи.
Удивительные растения в этих горах, мы то и дело выпрыгивали из машины, что бы запечатлеть эту красоту.
Вот и горную реку переехали, которая стремилась вниз в горное озеро Буньони. А по нему можно на каное добраться до о. Бушара. На озёрах много птиц, но зверей нет.
Бамбуковый светлый лес сменил творения рук человеческих, умело обработанные хуту, горные склоны.
А вот и вулканы, спеленатые облаками.
Высота здесь 2500 м. и у их подножия аккуратный городок, где мы взяли разрешение на посещение пигмеев. Пигмейский язык совершенно не похож ни на какой другой и переводчик должен быть рядом, а потому взяли с собой ещё и переводчика.
Приготовления к посещению пигмеев оказались долгими и нудными, но и они наконец-то завершились.
следующая часть — Шокирующая Африка. Горькая пигмейская доля
