Утром мы продолжили изучение хорватского автостопа. Цель была прежняя — город Ровинь. Но по пути можно заехать еще и в Пореч. Там мы и договорились встретиться. Опять, как и вчера, поделились на две пары. Вскоре Олег с Виолеттой уехали на миниатюрном «Фольксвагене». Минут через десять мы с Сашей Богомоловой помчались вдогонку за ними на огромном и совершенно пустом туристическом автобусе. А ведь могли бы ехать в нем и вчетвером! Но кто бы знал!
Пореч, как и все старые городки Истрии, был основан в доисторические времена, но настоящим городом стал только при римлянах. Они создали здесь свое укрепленное военное поселение, которое уже в во второй половине I века до н.э. получило статус отдельной римской колонии — Юлия Парентиум (Colonia Julia Parentium).
Первые христиане, еще нелегальные и жестоко преследуемые, появились в Порече уже в III веке. Поэтому в начале IV века — буквально сразу же после легализации христианства в Римской империи — в городе был уже свой епископ. И вскоре Пореч стал крупным и влиятельных религиозным центром. До сих пор здесь можно увидеть множество культовых сооружений, разной степени сохранности. Среди них и знаменитая базилика Святого Евфразия, включенная ЮНЕСКО в список памятников мирового значения.
Через узкие ворота мы вошли в маленький внутренний дворик, обрамленный с четырех сторон классическими римскими портиками. Справа — церковь с фрагментами мозаики как на полу, так и на потоке. Во второй половине IV века на этом месте была часовня, посвященная святому Мавру, покровителю города. Позднее ее перестроили в церковь. А в VI веке на месте той старой церкви построили большую по своему размеру базилику. Ее официальное название — собор Успения Пресвятой Девы Марии. Но чаще всего ее называют базиликой святого Евфразия, который в период строительства церкви был местным епископом.
Слева от базилики — вход на колокольню. Поднявшись по скрипучим деревянным ступеням на самый верх, я увидел не только двускатную черепичную крышу базилики и внутренний дворик, но и весь город, занимающий маленький скалистый полуостров. Видно, что застроен он очень плотно. Узкие улочки едва угадываются в сплошном покрове из черепичных крыш. А площадей совсем не видно.
Полуостров омывается водами ласкового Эгейского моря, на которым раскинулось голубое безоблачное небо. Вода в прибрежной зоне была настолько прозрачной, что позволяла рассмотреть дно во всех деталях. Видны были даже камни, лежавшие в десятках метров от берега.
Пореч был для нас всего лишь промежуточным пунктом на пути к Ровиню. Поэтому вскоре мы вернулись на трассу и попытались продолжить свое путешествие автостопом. Поначалу все было совсем неплохо. Нас, сразу четверых, подбросили на попутном автобусе до Зеленой Лагуны. Там мы встали в тени дерева, усыпанного спелыми плодами инжира. И … надолго застряли.
Начался разброд и шатания.
— Сейчас пошлю СМС-ку «Мама, забери меня отсюда», — Виолетта сказала это в шутку, но было видно, что ей уже порядком надоело торчать на одном месте.
Олег явно был настроен стоять до последнего. Буквально на второй день знакомства с автостопом он стал ярым фанатом этого способа передвижения. Он и позднее всегда голосовал за автостоп.
— Мнения разделились, — сказала Саша, комментируя ситуацию на мою видеокамеру, и продолжили — Но в одном мы вместе, видно Ровинь — какое-то не для нас место.
Перед началом путешествия мы договорились, что если нам не удастся прийти к какому-то единому мнению, то решение придется принимать мне. Я же не был настроен биться за автостоп до победного конца. Хотя и был уверен, что рано или поздно мы обязательно с этого места уедем. Просто не можем не уехать. И все же я предложил перейти на противоположную сторону дороги и … поехать назад в Пореч, чтобы оттуда поехать в Ровинь на автобусе. Ведь главное для нас само путешествие. А где ночевать, чем питаться и каким транспортом пользоваться — это вопросы, которые решаются по мере их поступления. Именно это, вкупе с ненужностью виз и давало мне пьянящее чувство свободы.
Вернувшись в Пореч на попутке, мы сразу же отправились на автовокзал. И, как оказалось, вовремя! Автобусы в Хорватии, как мы только что выяснили, ходят преимущественно в дневное время. Поэтому, когда мы сразу же после заката зашли на автостанцию, там как раз грузился самый последний в этот день автобус до Ровиня. Билетная касса на станции была уже закрыта. Но, как нам объяснили пассажиры, билеты можно купить и в автобусе.
Кроме шофера в автобусе был и кондуктор. Он подошел и объявил цену
— по 38 кун с человека.
— Нет, так не пойдет! Дорого! — возмутился Олег.
— Дорого? — удивился он, — Как же дорого?
Но Олег не сдавался.
— Давай 100 за четверых, — предложил он.
— Давай! — тут же и как-то неожиданно легко согласился кондуктор.
Я удивился. Оказывается, Хорватия все же еще не Европе, хотя и рвется изо всех сил в Европейский союз. Получается, здесь запросто можно торговаться? А Олег тут же почувствовал себя «как дома».
— Вот видите, — с торжествующим видом сказал он нам, — Все хотят заработать. Опираясь на эту свою жизненную философию, он и в дальнейшем во время всего путешествия не упускал случая поторговаться. Торговался он везде и всегда. Для него это было делом чести — не платить сразу же заявленную цену. Он готов был часами спорить даже из-за 1-2 долларов. Вернее, как он объяснял из принципа. Он торговался не только во всех гостиницах, с таксистами, на рынках и даже … на погранпереходях, если считал, что пограничники требуют чересчур много за въездной штамп. Мы с Сашей, поняв, что с Олегом нам соревноваться бессмысленно, предоставили ему все споры о ценах. Благодаря Олегу наше путешествие оказалось на 20% дешевле. Он всегда голосовал за самый дешевый вариант, полагая, что дешевое не может быть неинтересным или безвкусным. И везде стремился сбить цены, насколько это было возможно.
Так постепенно начало естественным путем формироваться разделение обязанностей в нашей группе. Не произвольное, а «по интересам».
Я хотя и был руководителем, но отнюдь не стремился «руководить», навязывая свою волю остальным по принципу «я — начальник, ты — дурак». Мне привычнее не указывать, а делиться опытом. У нас не было заранее выбранного маршрута. Я же во многих странах уже был. Но и про те, в которые попадал впервые, много читал и видел. Поэтому мне не составляло большого труда понять, куда именно нам стоит заехать. И убедить в этом своих попутчиков. А большой опыт путешествий давал возможность правильно рассчитать время, чтобы успеть на очередной перелет. Ведь на самолеты билеты приходилось покупать заранее. Все же остальное время — между посадкой и вылетом — мы путешествовали без заранее намеченных планов. Естественно, и гостиниц никаких мы не бронировали. Будем действовать по обстановке. Если погода хорошая, то спать лучше под звездным небом — и не ради экономии. Сколько звезд нам могут предложить в отеле? Максимум пять! А на небе их — сотни тысяч!

Ровинь

В Ровинь мы приехали уже в темноте. На улицах царило оживление, буквально на каждом углу играли уличные музыканты. Было тепло и уютно. Поэтому мы даже не стали прицениваться к гостиницам, а сразу же пошли вдоль моря на выход из города, чтобы найти пляж, на котором можно было бы поставить палатку — раз уж она у нас с собой была.
Вначале нам пришлось пройти пару километров по северному пригороду, потом мимо верфи (если так можно назвать площадку, на которой ремонтируют яхты и баркасы). Наконец начались пустынные в ночной час пляжи. На гальке, в двух метрах от кромки воды — с видом на огни Ровиня — мы и поставили палатку. Тут же стали искать душ — после ночевки в Новиграде успели привыкнуть к комфорту. Душ нашли, но воды в нем не было. Это нас не столько расстроило, сколько удивило. Но идти дальше в поисках более комфортного пляжа не стали.
Утром нас разбудили крики бакланов. Они огромной стаей окутали проходивший недалеко от берега рыболовецкий баркас. Пора и нам вставать и возвращаться в город.
Ровинь оказался удивительно похожим на Пореч и внешне, и по своей структуре. Ночью нам были видны только огни. Но утром можно было разглядеть Старый город, настолько плотно застроенный каменными домами под черепичными крышами, будто здесь совсем нет улиц, и все здания срослись воедино, без остатка заполонив вдающийся в море скалистый полуостров.
Полуостров застроен так плотно, что разноцветные, но немного выцветшие, стены домов на берегу стоят прямо в воде — как в Венеции. А из дверей и даже окон стоящих на берегу домов при желании можно сразу же сесть в лодку.
На самом высоком месте был виден кафедральный собор Святой Эуфемии, тронутый светом раннего утра. Это непропорционально огромное, по сравнению с окружающим домами, здание, казалось удивительно маленьким по сравнению со стоящей рядом с ним колокольней, украшенной бронзовой фигурой святой. Она и стала нам прекрасным ориентиром.
В XVII веке венецианцы при строительстве этой непомерно гигантской колокольни снесли несколько стоявших на вершине холма домов и три церкви. С историческим наследием тогда еще особо не церемонились.
В соборе хранятся привезенные из Константинополя мощи Святой Эуфемии. А колокольню используют не только по прямому назначению, но и как прекрасную смотровую площадку, с которой открывается прекрасный вид полуостров, застроенный домами с черепичными крышами. Застройка очень плотная. Если расстояние между домами составляет больше пяти метров, то в Ровине это уже площадь. Стены примыкающих друг к другу домов местные художники приспособили для развешивания своих картин. Поэтому улочки кажутся еще уже, но серый цвет каменных стен почти не виден за яркими акварельными пейзажами.

Железные дороги Хорватии

С хорватским автостопом мы познакомились. Понятно, что при большом упорстве здесь можно успешно путешествовать на попутных машинах — даже вчетвером. Но точно также, как и в других приморских странах, на побережье этим стоит заниматься только в случае полной безысходности.
Автобусы, как мы уже убедились, в Хорватии комфортабельные, но дорогие. Интересно, а как здесь обстоит дело с железной дорогой? Ближайшая железнодорожная станция Канфонар находится всего лишь в десяти километрах от Ровиня.
Доехав до Канфонара, мы выяснили, что ближайший поезд пойдет только два часа. Рядом со станцией проходит автострада на Риеку. Ждать не хотелось. А что если нам сделать еще одну попытку. Попытаться уехать в Риеку автостопом?
Мы вышли на трассу, разделились на пары и … застряли. Впрочем, больше часа не стояли. Хотели убедиться, что автостоп здесь занятие бесперспективное? Вот и убедились? Можно с чистой совестью идти на станцию и ждать поезд.
При первом взгляде на карту хорватских железных дорог может создаться впечатление, что инженеры-железнодорожники были немного не в своем уме. Линии — как параллельные прямые Эвклида — не пересекаются между собой. Они то неожиданно появляются, то также неожиданно обрываются.
Конечно, в таком хаотическом рисунке не было ни злого умысла, ни недомыслия. Все объясняется очень просто. Железную дорогу строили в когда-то едином и, как тогда казалось, устойчивом государстве — Югославия. В начале 1990-х годов эта страна с громким шумом и чередой кровавых межэтнических конфликтов распалась на части. А единая железных дорог оказалась буквально разорванной на несвязанные между собой части. И сейчас, например, из Пулы в Риеку поезда ходят через территорию Словении. Кстати, у нас после распада СССР тоже ситуация не лучше. Оказалось, что поезда из Москвы в Сочи должны ходить через украинскую территорию. А на знаменитом Транссибе образовался 80-километровый разрыв — там, где дорога проходит по кусочку казахской территории. Первую проблему решили, пустив поезда в обход, а с Казахстаном удалось договориться и транзитных пассажиров там пропускают без виз.
В Хорватии на Истринском полуострове поступили так же как и в случае с Украиной. На строительство обходной ветки тут денег, правда, не нашли. Но специально для тех, кто не хочет поездку к ближайшим родственникам, живущим от них всего в 100 километрах, превращать в заграничный вояж, от станции Лупоглав до Риеки пустили специальный автобус, курсирующий между двумя не связанными между собой рельсами железнодорожными станциями.
Оказалось, ближайший поезд на Риеку не идет — только до Пазина. Мы туда ехать не собирались. Стали внимательно разглядывать карту. И тут Виолетта показала на точку, примерно на полпути между Канфонаром и Пазином.
— Смотрите, это же Хум. Так называется городок, который считается самым маленьким городом на Земле. Я это только что прочла в путеводителе.
— Ты уверена, что это именно он?
— Да. В путеводителе написано, что в Хорватии шесть городков с именем Хум. Но самый маленький именно этот. Его даже называют не Хум, а Хум на Истре, чтобы не путать с другими.
Почему бы и нет? Во время своих путешествий я видел тысячи самых разных городов. Но в самом маленьком городе еще не был. Правда, и о самом его существовании не знал. Но раз уж он так удобно расположен, то в него и отправимся. Так определилось направление.

Хум на Истре

В то время как побережье Истрии в последние годы активно осваивается, застраивается отелями и гостиничными комплексами, внутренняя часть полуострова остается как бы законсервированной. Туристы попадают сюда очень редко. И чаще всего транзитом на пути в Риеку.
Железную дорогу также нельзя назвать очень оживленной. Поезда ходят с перерывами в несколько часов. Когда же долгожданный поезд наконец подошел, оказалось, что он состоит всего лишь из одного «самоходного» вагона, разукрашенного граффити. Как будто это и не поезд вовсе, а идущий по рельсам большой автобус. От автобуса он отличается большим комфортом и значительно меньшей стоимостью проезда. Вероятно, железная дорога здесь убыточна и субсидируется государством. Ведь во многие городки и деревни внутренней части полуострова только по железной дороге и можно добраться. И Хум на Истре — один из них.
На станции билетная касса была закрыта. И видимо уже давно. Поэтому билеты мы купили у кондуктора. Он же проследил и за тем, чтобы мы не пропустили остановку.
Мы вышли на каком-то полустанке и тут же, не сговариваясь, хором воскликнули: «А где же город?».
— Город там, — кондуктор, высунувшись в окно, очевидно был готов к нашему недоумению.
Когда поезд уехал, в указанном направлении мы никакого города не увидели. Только дорогу, уходящую вверх по склону заросшего густым кустарником холма. Спасибо, что хоть направление мы теперь знали. Ведь точно такая же дорога уходила и в противоположном направлении. Указателей же никаких не было.
Только когда мы прошли больше километра, наконец, попался первый указатель. Да и это был не дорожный знак, а картонка, на которой шариковой ручкой было написано «Хум» и стрелка «туда». Этот «самодельный указатель» висел на калитке стоящего у развилки дома. Похоже хозяевам уже надоело каждому объяснять куда идти. И почему здесь де додумались поставить нормальные указатели? Вероятно, большинство туристов приезжают в этот «самый маленький» городок не на поезде.
Хум на Истре (Hum U Istri) — десяток каменных зданий на вершине заросшего лесом скалистого холма — мы увидели еще километра за два до того, как до него дошли. Но было уже легче. По крайней мере, мы теперь знали, сколько нам еще идти. От станции до «самого маленького города на Земле» оказалось около пяти километров. Если бы станцию включили в состав города, то он был бы уже и не таким маленьким.
Помню как-то раз я побывал в «самом большом городе на Земле». Это отнюдь не Мехико или Токио, а … Маунт Айса, в Австралии. Формально этот город действительно самый большой — если брать в расчет территорию, управляемую одним муниципалитетом. А территория там громадная. Достаточно сказать, что центральная улица — вернее, участок проходящего через город шоссе — протяженностью около 100 километров!
Что их себя представляет Хум на Истре? Сам же по себе — без одноименной станции и пятикилометровой дороги? Две мощенные камнем узкие улочки, подсвеченные фонарями, да примерно два десятка одно-двухэтажных каменных дома. Только собр, рассчитанный как минимум на несколько сотен прихожан служит зримым свидетельством того, что город не всегда был таким маленьким как сейчас.
Если верить тому же путеводителю, из которого мы узнали о самом его существовании, в городе сейчас «прописано» двадцать человек. Мы видели только двоих: мужчину на веранде с бокалом красного вина и женщину, у которой попросили воды. Еще в нескольких домах горел свет, а у одной двери стояла детская коляска. Нашелся также один маленький отель, а перед входом в город — ресторан, правда, закрытый. Очевидно, в разгар туристического сезона туристы здесь бывают. Но в конце сентября, да еще и поздним вечером освещенные старинными фонарями узкие городские улочки совершенно были пусты. Возникало ощущение, что мы оказались среди декораций, на фоне которых будут снимать очередную сказочную историю. Даже громко говорить было как-то неудобно, и мы все, не сговариваясь, перешли на шепот.
Пройдя город несколько раз вдоль и поперек — на это понадобилось совсем немного времени — .мы нашли у собора маленькую уютную лужайку с видом на башню с часами (дважды в сутки они показывают точное время — 2 часа 30 минут). С одной стороны был собор, а с другой — городская стена. Церковь скрывала нас от света полной луны, давая темную густую тень.
Утром мы опять несколько раз прошли по городу, так никого и не встретив. Потом вернулись на станцию и вскоре уехали на поезде. Билеты нам продали до Риеке. Но на станции Лупоглав всех пассажиров пересадили в автобус до Риеки. Интересно, что там нас высадили не на автостанции, а на железнодорожном вокзале.
Кругосветка "Мир без виз" продолжается...

Бюджет
Виза. Для россиян Хорватия — безвизовая.
Валюта. 1 доллар США = 4.5-4.6 кун (в Истрии хуже всего курс в аэропорту, лучше всего — в Риеке).
Транспорт. Автобус Пореч — Ровинь 38 кун (на 4-х за 100)
Ночлег. В палатке на пляже в Ровине и возле собора в Хуме — бесплатно
Питание. Мороженое — 5 кун, вода 3-5 кун, пиво — 0.5 литра — 7 кун.
Достопримечательности. Подъем на башни соборов в Порече и Ровине по 10 кун.