Седьмая глава "Скандинавия и Британские острова. По следам викингов" в сборнике “Путевые заметки. Из личного опыта путешествия за границей”
***
В Осло приземлились в 19.30 в аэропорту Гардермуэн (Gardermoen). Полёт из Тронхейма занял 55 минут. Ночь провёл вполне сносно в здании аэровокзала на мягких кушетках и креслах. В Исландию вылетел только на следующее утро в 9.15 “Боингом-737-700” (Boeing 737-700). Впервые я летел над Атлантикой. Через два с половиной часа по правому борту показались заснеженные сопки потухших вулканов и береговая линия бесплодной каменистой земли. Сели в Кефлавике — международном аэропорту вблизи Рейкьявика (Keflavíkurflugvöllur) в 10.10 по местному времени, которое на два часа позади норвежского. Весь перелёт с самого начала из Тронхейма стоил 220 евро.
Исландия (Ísland), с исландского “ледяная страна”, — самый большой остров вулканического происхождения, второй по величине в Европе после Великобритании. Более 10 процентов территории Исландии покрыто ледниками. Самый большой из них, и крупнейший в Европе, — Ватнайёкюдль (Vatnajökull) — “ледник, дающий воду”, находящийся в юго-восточной части острова. Помимо прочего, особенностями страны является полное отсутствие железных дорог. Единственно жизненно важный транспорт здесь — это автомобиль, в исландских условиях наиболее удобный способ передвижения. Такого количества джипов, — европейских и американских, больших и малых, — я не видел ещё ни в одной стране мира. Некоторые исландцы имеют даже небольшие самолеты для местного пользования. Исландия не имеет регулярных вооружённых сил, только береговую охрану. Защиту страны осуществляет НАТО. Основу экономики составляет рыбная промышленность и туризм. Основная масса туристов, в основном из Западной Европы и Северной Америки, прибывает на остров летом, в чём я лично убедился при отлёте из Кефлавика в июле — самый разгар туристического сезона, протискиваясь сквозь толпы американцев, голландцев, немцев и др. Несмотря на общемировой кризис 2008-2010 годов, тяжело отразившийся на экономике страны, девальвацию собственной валюты — кроны, и прочие внутренние проблемы Исландия остаётся одной из лучшей страной для жизни в мире, тихой гаванью в этом суетном мире.
Являясь европейской страной, Исландия, как и Норвегия, в Евросоюз не входит, но так же является частью Шенгена. С Норвегией у Исландии особые политические, экономические и исторические отношения. Может быть, именно поэтому ни в Гардермуэне при посадке на самолёт, ни в Кефлавике при высадке, как я заметил, нет проверки паспортов, либо каких-либо других документов, удостоверяющих личность, как на полёте внутри одной европейской страны, только билеты и багаж. Полёты из и в прочие страны, так же как и везде, проверяются и регулируются полицией, которая в этой стране называется вовсе не полицией (police), а лёгреглан (lörgeglan), что в дословном переводе означает “блюстители закона”, и паспортный контроль в Кефлавике не менее, если не более, строгий, особенно по направлениям в Канаду, Соединённые Штаты Америки и Великобританию.
Около восьми часов вечера на автобусе “Экскурсии в Рейкьявик” (Reykjavík Excursions), курсирующем в течение всего дня ежечасно между аэропортом и городом я прибыл в столицу Исландии и остановился, как обычно, в одном из наиболее дешёвых хостелов “Кэпитал-Инн” (Capital Inn), располагающемся на улице Сугурхлид (Sugurhlið) недалеко от центра города (15 евро).
Расстояние между Кефлавиком и Рейкьявиком по дороге составляет 47 километров, и автобус за 40 минут доставляет вновь прибывших туристов прямо по адресу к порогу указанной гостиницы. Оплату основных товаров и услуг, тем более связанных с туризмом, в Исландии можно производить не только исландской кроной, довольно мелкой деньгой по курсу 166 крон за евро в момент моего пребывания в стране, но и евровалютой или американским долларом, без необходимости обмена в банке при наличии этой самой валюты и желании её потратить.
Всего в стране 320 тысяч жителей, и больше половины из них — 180 тысяч проживает в Рейкьявике и пригородах. Город удивительно чистый, просторный и по-своему привлекательный. Как гласят древние саги, несмотря на то, что здесь уже бывали ирландские монахи-отшельники, именно норвежцы во главе с Ингольфом Арнарсоном (Ingólfur Arnarsson) первыми остались на постоянное место жительства, высадившись в 874 году в заливе Фахсафлоуи (Faxaflói) на юго-западе острова. Как и многие другие представители норвежской знати Ингольф вступил в конфликт с Ха́ральдом I и был вынужден бежать с дружиной в поисках нового места для жизни, богатого рыбой и как можно дальше от кровавого тирана. И он его нашёл. Обжившись на этом новом месте, он пригласил и других викингов последовать за собой. Своё поселение Ингольф нарёк Рейкьявик (Reykjavík), ставший впоследствии основным центром страны, самой северной столицей мира.
В Рейкьявике я был три дня. Слонялся по городу и наслаждался его красотами. Попутно, прямо на берегу живописной морской бухты нашёл столовую бесплатного питания (sjálfshjálp), которая является неотъемлемой составной частью любого крупного города в западном мире.На четвёртый день, 25 апреля, с автовокзала “БСАй” (BSI bus terminal), что возле аэропорта внутренних авиарейсов так называемых домашних полётов неподалёку, впрочем, от центральной части города, маршрутным автобусом “СБК” (SBK), который, в отличие от “Экскурсий в Рейкьявик”, останавливается на каждом перекрёстке подобрать или высадить пассажиров и идёт в два раза дольше, я вернулся в Кефлавик и был поселён в “Фитхостеле” (Fithostel, Fitjabraut, 6, Keflavik) на довольствие местных муниципальных властей общины Рейкьянесбайр (Reykjanesbær) объединяющй Кефлавик и несколько других раскиданных в округе поселений. Это довольствие включало не только бесплатное проживание, но также еженедельную выдачу 7500 крон (45 евро) на бонусную карточку для отоваривания в одном из торговых супермаркетов в округе, библиотечную карточку и пропуск в плавательный бассейн. Бассейном, кстати, так же как и бесплатным проездом на муниципальном автобусе, могут пользоваться все жители общины. И так по всей стране.
2 мая я переселился в более комфортабельные условия в гостевом доме (Hrannargata, 3-5, Keflavik) прямо на берегу залива Фахсафлоуи в комнате с чарующим взгляд видом на океан. Океан, подобно погоде, каждый день представал передо мной в новой окраске, от синевато-серой в тихую пасмурную погоду до насыщенно-синей в солнечный день с белыми барашками накатывающихся и разбивающихся о прибрежные камни волн, порой на несколько метров вздымающихся ввысь и с неистовой силой сокрушающихся о прибрежные скалы под напором обжигающе ледяного арктического ветра. Погода в этой стране может резко измениться в любой момент, даже в тёплое время года, и сравнительно тёплый день под налетевшим циклоном превратиться в преисподнюю. Поистине правы исландцы, когда говорят: “Если вам не нравится погода, подождите пять минут, и станет ещё хуже”.
Но каковы бы ни были погода и океан, с ветром или без, с ослепляющим глаза ярким и синим безоблачным небом, или, наоборот, затянутым мрачными свинцовыми тучами, уверен, я запомню навсегда этот очаровательный морской пейзаж с виднеющимися на противоположном берегу залива в нескольких десятках километрах к северу туманными вулканообразными очертаниями полуострова Снайфедльснеc (Snæfellsnes) покрытого снегом и ледником (jökull). Ведь на оконечности этого полуострова находится потухший вулкан Снайфедльс (Snæfells) — “врата в подземный мир”. Именно здесь герои Жюля Верна (Jules Verne) профессор Отто Лиденброк (Otto Lidenbrock) и его двое спутников в 1864 году спустились к недрам земли.
Экспансия викингов на запад не ограничивалась только Исландией. В ясную погоду с вершин гор западной Исландии можно увидеть едва заметные очертания земли, лежащего в 280 километрах от исландского берега острова. В 980 году викинг Эрик Рыжый (Eiríkr rauði Þorvaldsson) был приговорён к трёхлетнему изгнанию из Исландии за убийство соседа и решил добраться до этой земли. В 982 году он отплыл с семьёй, слугами и скотом и, несмотря на плавучий лёд, мешавший сразу пристать к берегу, обогнул его южную оконечность и высадился в одной из многочисленных бухт неведомого доселе острова. На протяжении трёх лет своего изгнания Эрик не встретил здесь ни одного человека, хотя во время своих путешествий вдоль побережья он уходил на сотни километров от южной оконечности берега. По окончании срока изгнания в 986 году Эрик вернулся в Исландию и стал поощрять соплеменников к переселению на новые земли. Он назвал остров Гренландией (древнеисл. Grønland), которая дословно означает “Зелёная земля”, возможно с единственной целью для привлечения к острову больше поселенцев. Из 25 кораблей отплывших вместе с ним в этот раз до острова добралось только 14 с 350 поселенцами. Они основали в Гренландии первые европейские поселения. В последующие столетия колония насчитывала до пяти тысяч человек, которые занимались торговлей с Европой моржовыми бивнями, овцами, кожей рогатого скота и тюленей, вяленой рыбой. Древесина, столь необходимая для постройки новых судов, завозилась из Норвегии и Исландии. В 986 году викинг Бьярни Херьюльфссон (Bjarni Herjólfsson), сбившись с курса по пути из Исландии в Гренландию, оказался вблизи берегов Северной Америки и обнаружил там холмы, покрытые лесами, выглядевшими вполне пригодными для проживания. Тем не менее, он не стал высаживаться на берег и исследовать новые земли, что означало зимовку в несколько месяцев, и позже рассказал об увиденном в Гренландии и Норвегии. Основываясь на рассказах Бьярни Херьюльфссона в 1000 году сын Эрика Рыжего Лейф Эйрикссон (Leifur Eiriksson) отправился к берегам североамериканского континента и открыл Баффинову Землю (Baffin Island), полуостров Лабрадор (Labrador Peninsula) и остров Ньюфаундленд (Newfoundland), названный им Винланд (Vinland), получивший своё название за большое количество произраставших там крыжовника и черники, которые викинги называли виноградом. В Винланде викинги основали два поселения и оставались там до двух лет. Но вскоре были вынуждены покинуть насиженные места из-за конфликтов со скралингами (skrælingar) — индейцами племени беотук — коренными обитателями Ньюфаундленда. Характерным обычаем этих индейцев была окраска в красный цвет одежды и лица, за что несколько веков спустя французские мореплаватели прозвали беотуков “краснокожими”, название, распространившееся позже на всех североамериканских индейцев. После того как викинги покинули Винланд в 1002 году последующие их путешествия к Ньюфаундленду за лесом продолжались вплоть до XIV века.
Более удачным было продвижение викингов на Британские острова. Напомню, что именно с нападением норвежцев на Портленд (Portland) в юго-западной Англии в 789 году началась эпоха викингов. Вначале они быстро грабили и ретировались в море, но потом перешли к более оседлому образу жизни и оставались на завоёванных территориях, основывали поселения, возделывали земли. В 793 году они высадились на острове Линдисфарн (Lindisfarne) в Нортумбрии (Northumberland) — королевстве в северо-западной Англии и южной Шотландии, разрушив и опустошив окрестности. В 865 году началось завоевание англосаксонских королевств “великой армией язычников” — датчанами. Нортумбрия и Восточная Англия были покорены и король Уэссекса (871-901) Альфред Великий (Alfred the Great) был вынужден узаконить их владения в Британии в 886 году. Английской столицей викингов стал город Йорк (York). Датское господство в Восточной Англии продолжалось до 1042 года, когда Уэссекская династия в лице Эдуарда Исповедника (Edward the Confessor) вернула себе английский престол. Последним из датских монархов притязавшим на английские земли был Свен II Эстридсен (Svend II Estridsen, конунг в 1047-1074). В 1069 году он послал огромный флот (до 300 кораблей) против Вильгельма I Завоевателя (нормандского герцога, ставшего королём Англии в 1066-1087 годах), а на следующий год самолично прибыл в Англию. Захватив Йорк и встретив армию Вильгельма, Свен предпочёл получить большой выкуп и вернулся с флотом обратно в Данию.
Моё путешествие по Скандинавии было не менее познавательным, чем все предыдущие и, несомненно, должно было быть продолжено на Британских островах, ведь следы викингов, разбросанные так широко по всему северному полушарию от Волги до Северной Америки и от Исландии до Северной Африки, однозначно вели, так или иначе, в Британию, подвергшуюся нашествию и покорённую почти на два столетия отважными мореплавателями на своих ладьях бесстрашно бороздивших просторы морей и океанов, чьи ратные дела навсегда вошли в анналы мировой истории и культуры. Это была славная эпоха в истории, оставившая огромный след на последующее развитие многих наций.
5 июля в 17.40 я вылетел из Кефлавика на самолёте исландских авиалинии (Iceland Express) в Эдинбург (Edinburgh) и через два часа был уже в Шотландии. Полёт по билету, заранее приобретённому в интернете, обошёлся всего в 90 евро. Все последние дни моего пребывания в Исландии погода была удивительно тёплой (около 14 градусов по Цельсию), сухой и солнечной с лёгким морским бризом и расслабляющей тишиной, придающей чувство безмятежности и покоя. В туманном Альбионе, однако, всё оказалось иначе. Шёл дождь, и тяжёлый туман зловеще покрывал едва виднеющиеся уже столь знакомые мне средневековые очертания города. Уже был поздний вечер пятницы — кануна выходных дней, и по прибытии из аэропорта в город (автобусом, что занимает полчаса), я обнаружил, блуждая в его исторической старой части с огромным рюкзаком за плечами по мрачным переулкам и улицам сквозь пьяные толпы предающегося кутежам и веселью местного и приезжего населения, что мест в дешёвых гостиницах — хостелах нет, за исключением молодёжной гостиницы (Youth Hostel) в районе так называемого Нового города на улице Лис (Leith Street), на которую я наткнулся через несколько часов уже окончательно измотанный и мокрый с головы до ног, и где остановился на постой лишь на одну ночь. Постой мне обошёлся в 27 фунтов.
На следующий день, 6 июля, вечером в половине десятого, выехал ночным автобусом “Национальный Экспресс” (National Express) в Бристоль (Bristol). Как назло, погода не улучшалась. Было холодно и сыро. Ничего не оставалось, как продолжить путешествие. В 16.30 отправился в Лондон (London), куда, несмотря на пробки на дорогах, прибыл около восьми, как всегда, на aвтовокзал “Виктория” (Victoria Coach Station), и уже через два часа на “Евролайнс” (Eurolines) покинул Соединённое Королевство и, как обычно, минуя паромом пролив Ла-Манш (La Manche), Францию и Бельгию, на следующее утро, к 10 часам, 8 июля, прибыл в Амстердам (Amsterdam). Конечная остановка автобусов “Евролайнс” в Амстердаме станция Амстел (Amstelstation). Отсюда на поезде я добрался до Центральной станции (Centraal Station), что заняло десять минут, и через пару часов нашёл не совсем дешёвый (42 евро), но располагающийся прямо в центре города на берегу Ляйдсенского канала бюджетный хостел (International Budget Hostel, Leidsegracht, 76, Amsterdam), подобно многим другим в том же районе в типичном для старого Амстердама покосившемся под гнётом веков трёхэтажном узком кирпичном строении с солидной балочной дубовой скрипящей и стонущей внутренней отделкой. Каков же разнообразен современный и в то же время старый покосившийся от давности этот западноевропейский мир.
(продолжение следует)
***
"Путевые заметки. Часть 24: Скандинавия. По следам викингов" "Travel Notes. From private experience of travelling abroad" аннотация на английском языке
