ДЕНЬ ПЯТЫЙ
Километраж 64408 – в плюсе за прошлый день еще 363 км.
Смирладбьорг – Джокулсарлон – Хофн – Дьюпивогур – Хофн – Джокулсарлон – Скафтафетль – Киркьюбэйярклойстур.
Подъем в 7 утра становится нерадостной традицией. Фермерский завтрак в Смирладбьорге на удивление порадовал. Посмотрели прогноз погоды в инете: на текущий день ничего хорошего (ну то есть дождь, ветер и нежарко), но вот на ближайшую перспективу планировалось солнышко. Видимо мантра начинала действовать в глобальном смысле слова, но с опозданием.
Забрали из стирки и сушки все наши куртки и брюки. Вообще без этой услуги в Исландии никуда. Так как если дождь, то промокаешь достаточно быстро и до костей. У нас было по 3 куртки, но иногда к концу дня условно сухой можно было признать одну :) на двоих.
Позавтракав поехали в Джокулсарлон. Смотреть на айсберги изнутри. Ну то есть, совершить-таки плавание по лагуне между айсбергами. Воззвания к солнцу остались неуслышанными. Накрапывал дождик, а возле лагуны еще и опустился туман. Возле ледников, вообще всегда было холоднее примерно градусов на 5.
Первая экскурсия была в 9-00, а так как мы приехали в 8-20, то у нас было изрядно свободного времени. И мы пошли на берег океана, на который выносят подтаявшие айсберги, которые уже могут проплыть по каналу.
Так вот там были тюлени. Такого визга восторга от жены я не слышал ОЧЕНЬ ДАВНО. По причине отсутствия телевика, портретов тюленей у меня нет. Есть видео съемка, но HD я еще не конвертировал, да и перебор будет, если сюда еще кино вставлять.
Устав бороться с холодом купили Нютке ШАПКУ. Иначе был отчетливый риск потери жены. Или части ее мозга))
На экскурсии возят вот таких амфибиях.
На шильдике внутри кабины разглядел надпись «U.S. NAVY 1956» и что-то еще мелким шрифтом. Но в любом случае эта посудина старше чем мои родители :).И при этом военная! Загрузились, облачились в спасательные жилеты (правда свой я расстегнул, так как камеру постоянно под куртку то прятал, то доставал, чтобы снять) и поехали.
Уже в лагуне выяснилось, что я забыла взять на борт видеокамеру. Только чудом Ане удалось пережить всю бурю эмоций мужа. Кровопролитию помешало наличие огромного количества людей на борту и красота вокруг, которая убивала отрицательные эмоции. Правда, всю экскурсию он все равно дулся на меня.
На этой фотографии голова тюленя пытается замаскироваться под черную точку.
Все амфибии сопровождают на надувных лодках — проверяют наличие прохода между айсбергами.
Погонщик амфибии.
Еще немного льда.
Айсберги прекрасны, начал жалеть, что не запланировали полет в Гренландию на пару дней. Местные авиалинии предлагают такую поездку. Перелет, экскурсии, ночевка и обратный путь где-то 300 евро. Вот там айсберги совершенно других размеров… короче, столько мест остались за кадром, еще даже не середина отпуска, а мы уже понимали, что времени в Исландии катастрофически не хватало. Видимо, придется возвращаться. Правда ,это может спровоцировать тяжелый конфликт в семье…
Насмотревшись на айсберги через Хофн поехали в Дьюпивогур. По дороге подобрали автостопщика. Оказался американцем. Везет же людям, парень сразу после окончания школы, перед выходом на работу, рванул путешествовать. Два или три месяца в Перу, потом в Исландию приехал. Тоже на пару месяцев. Где-то работал волонтером, а с нами добирался до какой-то фермы, где его ждали. Правда общалась с ним в основном жена, а я весь был поглащен дорогой.Вот так просто, с палаткой за спиной чувак ездит по миру. Но все равно как-то не доводилось мне слышать, чтобы у нас студенты так перед работой расслаблялись. Правда, если уж говорить честно, то студент этот выглядел полным нашим ровесником. Ну ,может, как-то поздно школу закончил? Довезли мы его до поворота на Хофн и высадили на перекрестке.
В Исландии просто немеряно лошадей. Они везде. В загонах и просто пасутся. Единственное использование лошадей, как я заметил — катать туристов. Но вот лошадей я видел больше чем туристов.
А в Хофн мы поехали купить пластырей. Перед поездкой я купил себе горные ботинки Магнум, вроде и фирма серьезная, но ноги (пятки) я натер капитально. Может потому, что в Китае шьют? К концу нашего путешествия ботинки убились в конец. А вот Анина Lowa пережила Исландию вообще без проблем. Чтобы облегчить страдания натертых пяток Нютка выдала мне каких-то супер-пупер пластырей. Толстенькие такие, мягенькие. К пятки прилипают и смотрятся почти как кожа. Ну в общем, я потом эти пластыри вместе с кожей и снял. Как раз сантиметра 4 на 2.5. Ходить стало просто невозможно. И тут решение пришло. Портянки! Ну настоящие портянки я последний раз видел, когда дед мой их на даче наматывал, году так в 86… Соответвенно я их наматывать не умею, да и не было их. А вот эластичный бинт был. Это было спасение. Аня замотала мне ноги проложив «спунжиками» (вроде так называются эти кругляшки из ваты). Ноги я перестал по утрам заматывать, наверное, только день на 12 нашей поездки. В общем, либо что-то с ботинками не то, либо армейские ботинки изначально «заточены» под портянки. Но что-то я отвлекся. В Хофне, да и как во всей Исландии было воскресенье, т.е. закрыто было всё.
И мы направились в Дьюпивогур. Дорога хоть и хорошая (асфальт), но поворот на повороте, да и временами едешь по самому краю скалы. Как любезно подсказал путеводитель, отбойник на ней поставили совершенно недавно, после того как с высоты в 200 метров в воду сдуло 4 машины разом :).
Просто скала.
И вот тут штурманский талант Ани проявился в полном объеме. Еще в первый день она отметила на карте точки, в которых мы должны были ночевать. Короче говоря, Аня стала перепроверять где мы ночуем и выяснилось, что она немного ошиблась. Примерно на 2 лаптя, если по карте смотреть(немного, особенно если учесть, что у них не хватило фантазии, и названия на карте повторяются). Я сейчас замерил 43 см по 5 километровке, 215 км по прямой, через ледник и горы. Сколько это по дороге, даже подумать боюсь. Но заметила сама, а самое главное, что созналась. :)
А ночевать мы должны были в Киркьюбэйярклойстур, а это, к тому моменту 230 км в обратную сторону уже было. Решили все-таки доехать до Дьюпивогура и съездить там на остров Папей. Ибо тупиков на тот момент жена еще не насмотрелась. В итоге на ЕДИНСТВЕННЫЙ катер мы опаздали чуть меньше чем на 30 минут.
Блин! 200 с небольшим километров проехали, а катер ушел 30 минут назад.
Сошлись на мнении, что нам туда не надо было вовсе. А тупиков я ей пообещал показать на северо-западе острова. Пообедали.(плотно пообедали. Дал о себе знать голод прошлых дней)
И пошли обследовать окрестности.
Жена "втыкает" на пейзаж :)
Пейзаж:
Путеводитель: В городке живет всего 375 человек, однако быт тут неторопливый, а туристам – рады.
А каким может быт, если ты весь город знаешь по имени, а из развлечений, по словам того же путеводителя, только плавательный бассейн?
Вообще, Эндрю Эванс, автор путеводителя, питает какую-то странную любовь к бассейнам. Он рекомендовал их посещать, причем очень настоятельно, в КАЖДОМ населенном пункте. А бассейны есть даже в самих глухих деревнях.
Жил бы в Исландии сделал бы фотопроект: «Я и бассейны Исландии», а там фотки, причем обязательно с подписями – «Я в бассейне Дьюпивогура», «Я в бассейне Чегототамгура».
Дарю идею , причем, абсолютно бесплатно!
Можно еще финансирование из правительства Исландии попытаться выбить.
Культурный же проект!
Нагулялись и направились в обратную сторону. Где-то по дороге, на обочине, стояла маааленькая Тойота Ярис, (ну по сравнению с нашим Pathfinderом), точнее стояла, а лежала на днище. Остановился, думал смогу их вытащить. Парень с подружкой съехали с дороги, на гравий, чтобы остановиться и поснимать. (ума не приложу зачем они это сделали, я врубал аварийку и становился прямо на полосе). Сели в гравий они качественно, висели на днище, а колесики 13-ти дюймовые, практически в воздухе крутились.
И тут открылась страшная истина. Ни у нас, ни у них в арендованных машинах не было буксировочных тросов. Вообще. Лопат, соответственно, тоже не было. А выкапывать их руками можно было до самого вечера. Хотя, может и хорошо, что у меня троса не было. Процентов на 90 уверен, что бампер оторвали бы, когда бы потащили.
Вы все ещё недовольны своим свадебным лимузином?
Потом подобрали еще пару французов-автостопщиков. Но они какие-то мутные были. И не особо разговорчивые. Заехали еще раз (в третий раз) в Джокулсарлон. Бухта с айсбергами не изменила себе и осталась покрыта густым туманом и мелким дождем :). Французы с плохо скрываемым удивлением смотрели на мою жену, которая тихонько повизгивая, снимала на видеокамеру тюленя. Довезли их до Скафтафетль, где и оставили.
Последний луч солнца на леднике
Выезжая с парковки национального парка взяли на борт еще двоих. Опять французы. Парень и девчонка. Молодые совсем. Как они рассказали, они простояли на дороге 6 (ШЕСТЬ) часов, пытаясь поймать машину, чтобы доехать до Вика. И еще. У девочки в этот день был День Рождения. В багажнике как раз была бутылка виски, но у француженки (!!!) оказалась аллергия на спиртное.
Я честно говоря, даже боюсь подумать как это: простоять 6 часов в свой ДР на дороге, а у тебя даже возможности выпить нет, чтобы согреться. Но просто в панику я прихожу от идеи, что бы мне моя жена скзала бы, за такую организацию ее ДР, будь я на месте того парня…
Аня из окна сняла.
Дорога.
Доехали вместе с ними до Киркьюбэйярклойстур, пожелали удачи в дальнейшем пути и расстались. Вот такой клевый у девчонки день рождения выдался :).
Мы в отель, а они голосовать. Им оставалось всего около 100 км.
Приехали, выгрузили все наши чемоданы, чемоданчики, сумки и сумочки («дама сдавала в багаж…») в номер в отеле.
Сил не было, но есть хотелось :). Пошли в то кафе, которое запомнилось Ане вкусными тортами, когда мы были там, в прошлый раз, по пути на восток. Поужинали и я настоял чтобы открыть бутылку брюта Фрешене, которую привезли из дьютика Амстера. Наверное первый раз в жизни мы не смогли выпить на двоих половину бутылки шампанского. Уснули.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ
