Страна огня и льда,
острова, занесенные на Землю с другой планеты,
марсианские/лунные пейзажи,
земля, не обработанная напильником времени, —
можно сколько угодно придумывать красочные эпитеты для описания Исландии, но все они будут лишь бледным отражением этого неповторимого уголка земли со странным дезинформирующим именем ИСЛАНДИЯ.
Существует легенда о том, что первые викинги, приплывшие сюда, затем также посетили Гренландию. И для того, чтобы ввести в заблуждение потенциальных конкурентов, они умышленно «перепутали» названия. Дело в том, что Гренландия переводится, как «зелёная страна», а Исландия – «ледяная страна/земля». На самом деле, всё строго наоборот — Исландия гораздо зеленее своей огромной ледяной соседки. Не знаю, сработала ли военная хитрость викингов или нет, но названия сохранились и теперь уже никого не удивляют своей несуразностью.

Впервые я был здесь в 2006 году, и с тех пор всегда мечтал вернуться в эту удивительную страну, не похожую ни на одну другую, из всех, в которых я когда-либо побывал. Этим летом моя мечта осуществилась, о чём и свидетельствует этот неуклюжий восторженный опус :-).
Исландия — действительно очень самобытная и непохожая на другие земля. Только здесь, если открыть водопроводный кран с холодной водой, оттуда сначала потечёт кипяток, и только через полминуты установится нормальная температура воды (где ещё вы встретите такое!).
Только здесь самая главная (окружная) дорога страны до сих пор полностью не заасфальтирована и включает участки гравийного покрытия.
Только здесь пляжи устланы абсолютно чёрным вулканическим песком, а детишки играются в «ацких» чёрных песочницах.
Только здесь на огромных территориях (до 85% всех зданий страны) отопление осуществляется от термальных источников (и поэтому почти бесплатное).
Здесь самые огромные в мире джипы (рядом с ними хаммеры выглядят, как «паркетники» и стыдливо прячутся в тень).
Здесь самые мощные в мире водопады.
Здесь можно стоять одновременно на двух геологических плитах: одной ногой на евразийской, другой – на американской, так как именно здесь проходит тектонический разлом между ними.
Можно продолжать этот список очень долго – настолько оригинальна, самобытна и не похожа на другие эта страна, расположенная на вулканических островах посреди Атлантики.
Вот сюда и прилетела наша российско-латвийская команда хмурым июльским утром.
Когда самолёт пошёл на снижение, сквозь разрывы в облаках внизу показалась серо-зелёная равнина, испещрённая гигантскими трещинами и утыканная конусами микро-вулканов. Совершив мягкую посадку, наш самолёт подрулил к своему выходу и выплюнул нас в аэропорту Рейкьявика: «Welcome to Iceland!».

В самом начале нашего пребывания на острове произошёл небольшой инцидент, очень точно характеризующий исландцев. При оформлении прокатного микроавтобуса неожиданный порыв ветра рванул его дверь и с силой распахнул ее. Да так, что она «приехала» в дверь стоящей рядом машины, где сидел работник проката. Наша дверь немного погнулась. Ничего страшного, но вмятина довольно заметная, да и краска потрескалась. Я выругался про себя и внутренне приготовился к нелицеприятным дискуссиям. К моему огромному удивлению, исландец с улыбкой пожал плечами и махнул рукой, мол, поезжайте. Забегая вперёд, хочу отметить, что на протяжении всей нашей 10-дневной поездки нас неизменно встречали приветливые улыбающиеся исландцы. И от этого нам тоже постоянно хотелось улыбаться в ответ.
Из Рейкьявика мы отправились в сторону Гейзера. На самом деле их там множество – больших и маленьких. Постоянно булькающих и выстреливающих на десятки метров в воздух с никому не известной частотой. Это даже превратилось в подобие игры «поймай гейзер в кадр!» Можно по полчаса сторожить коварный гейзер с камерой, а затем на мгновенье отвернуться, и – бац! Именно в этот момент зловредный гейзер выпустил в небо белоснежный горячий фонтан, а незадачливый фотограф снова остался с носом и прозевал драгоценный кадр :-). С видео ещё сложней – там ведь одним кадром не ограничиться, надо снять весь процесс. В общем, нам было чем заняться, и большую половину дня мы провели в фото охоте за белоснежными фонтанами гейзеров.
Удовлетворив свои фото амбиции, мы перекусили и отправились в сторону одного из самых красивых и величественных водопадов Исландии – Гулфоссу (в переводе – золотой водопад). Вообще, хочется сразу расставить всё по местам. Если вы думаете, что водопад – это жалкая струйка воды, падающая с нескольких метров в каменную чашу, то приготовьтесь к тому, что ваши глаза сейчас широко раскроются, а челюсть от удивления упадёт вниз!
В Исландии водопад – это гремящий поток, низвергающийся с высоты нескольких десятков метров, сотрясающий скалы и поднимающий облако брызг, которое видно на несколько километров вокруг. Это целый мир, со своим микроклиматом, со своими чайками, парящими прямо среди радуг, и конечно же туристами, с восхищением взирающими на это чудо. Золотой водопад прекрасен и поражает воображение. Река падает двумя каскадами и исчезает в глубоком каньоне с высокими чёрными стенками. В воздухе плывёт облако белоснежных брызг, то и дело вспыхивающее радугами. С Золотым водопадом связана очень интересная и поучительная история. Когда-то давно предприимчивые иностранные промышленники хотели построить на этом месте гидроэлектростанцию. Они не предвидели больших проблем с местным населением, которое высокомерно считали простаками.
И тогда владелица земли, на которой стоял водопад, женщина по имени Сигритур, организовала марш протеста против строительства электростанции. Она заявила, что если строительство начнётся, она бросится в 32 метровый водопад и покончит с собой. Сначала ей не поверили, но в доказательство серьёзности своих намерений она прошла босиком путь от водопада до Рейкьявика – все 120 километров. И когда она, измождённая, со стёртыми в кровь ступнями ног, появилась на главной площади Рейкьявика, все планы строительства были немедленно преданы забвению. В знак благодарности самоотверженной Сигритур был установлен памятник рядом с водопадом. С тех пор исландцы научились получать электричество из термальных источников, а мы и по сей день можем наслаждаться величественным водопадом Гулфосс.

На следующий день мы продолжили свой путь вокруг Исландии. Нас ждали чёрные вулканические пляжи и остроконечные «рваные» скалы, возвышающиеся из океана на десятки метров. А по дороге – лавовые поля, покрытые слоем многолетнего мха. Именно в этот день я очень остро почувствовал, что вокруг меня фантастические неземные пейзажи, и вообще мы путешествуем по какой-то другой планете. Ветер гнал под моими ногами чёрный песок, солёные воды Атлантического Океана подкатывали к самым ногам, словно стараясь слизать мои следы, на скалах гнездились диковинные птицы паффины, и всё вокруг меня двигалось, дышало, звучало и пахло как-то необычно и … волшебно. Погода задалась на редкость солнечная, и окружающий мир словно расцвёл яркими контрастными красками, радуя мой взор и мою видеокамеру.
Хочется немножко рассказать об исландской национальной птице — паффине или тупике. Это небольшая птичка выглядит, словно плод любви пингвина с попугаем :-). Подобно попугаю , она умеет летать, при этом частота взмахов его крыльев достигает 400 взмахов/мин. Однако, от пингвина ей досталось умение плавать и нырять. В погоне за рыбой паффины ныряют до 30 метров в глубину! Зимуют эти птички на волнах в океане вместе со своим подрастающим потомством. Они очень симпатичные и забавные. Было очень грустно узнать о том, что, не смотря на стремительно исчезающую популяцию, атлантические паффины до сих пор являются частью исландской кухни и предлагаются в меню почти каждого ресторана. Познакомившись с ними поближе на прибрежных скалах, я никогда в жизни не стал бы их есть…
В этот день мне особо запомнилась видео охота за паффинами (это довольно пугливые и осторожные птицы) и возвращение к автобусу по колено в холодной воде по подступающему приливу.

Следующей на нашем пути исландской жемчужиной стало озеро Якулсарлон или, как его ещё называют, лагуна с айсбергами. Это место, где один из самых крупных в Европе ледников – Ватнайокудль, подходит наиболее близко к побережью северной Атлантики. Огромная ледяная река, словно змея, подползает к воде озера Якулсарлон, и роняет в него многотонные глыбы льда. Эти гигантские айсберги дрейфуют по озеру и медленно тают — до тех пор, пока не смогут протиснуться в протоку, соединяющую озеро с океаном. Медленно, метр за метром ползут они к океану, поворачиваясь и подставляя солнцу свои ледяные бока. И вот уже океан встречает льды и принимает их на свою широкую грудь, отправляя в далёкое плаванье. Впрочем, некоторые льдины, выброшенные на берег прибоем, так и остаются лежать на исландском песке.
По зеркальной глади озера плывут миллионы льдин и льдинок самой причудливой формы. Стоит подуть ветру, как сталкиваясь друг с другом, они тихо позванивают, как какие-то сказочные колокольчики. Вода в озере – солёная, так что не пытайтесь приготовить себе кофе :-). А ещё в озере Якулсарлон живут морские котики! Они то и дело выныривают и высовывают из воды свои любопытные усатые мордочки.
Это необычайно красивое место, там какая-то особая атмосфера, и уезжать оттуда совсем не хотелось…
После озера мы отправились к ещё одному водопаду. На самом деле, мы посетили довольно много самых разных водопадов. Больших и маленьких, высоких и не очень, белоснежных и мрачно-серых. Рассказывать обо всех нет возможности (да и вряд ли нужно), хотя любой из них, будь он в другой стране, без сомнения стал бы одной из ярчайших достопримечательностей этой страны. Но только не в Исландии! Поэтому я расскажу ещё только об одном водопаде. А именно – Дэттифоссе. Он привлёк меня необычной цветовой гаммой (бурая вода, тёмно-серые скалы, ярко-голубое небо), мощью и общей атмосферой вселенского ада. Представьте себе, что подходя к краю водопада, вы начинаете чувствовать, как вибрирует под ногами скала. А чего стоит облако брызг пепельного цвета! Словно это не брызги, а дым или пепел…
Этот водопад – самый мощный в Европе по расходу воды, и эта мощь чувствуется во всём. Ею как будто пронизан воздух вокруг. Глядя на низвергающиеся вниз потоки, и часто даже не видя дна водопада (из-за того, что серый туман скрывает его), испытываешь непонятную тягу. Словно кто-то или что-то тянет тебя к краю. Подобное чувствуешь, стоя на ж.д. платформе, после того, как мимо тебя пронёсся поезд. Есть в этом что-то сверхъестественное и пугающее. Вот и здесь, вглядываясь в поднимающиеся к солнцу клубы серого тумана, мне поневоле пришло в голову: «Наверное, настоящий ад выглядит как-то так…»

После водопада нашей целью был трекинг среди лавовых столбов. Как нам рассказали ещё в 2006-м, столбы эти образовались, когда лава по трещинам в земной коре поднималась вверх и медленно застывала. Затем, за тысячи лет эрозии почва вокруг была унесена ветром и водой, а столбы так и остались стоять. Медленно застывая, лава образовывала огромные кристаллы толщиной с человеческую ногу, на срезах которых иногда можно увидеть настоящие портреты. Тропинка петляла между лавовыми столбами, иногда выходила к реке, затем снова лезла вверх. Цвет склонов несколько раз кардинально менялся: совершенно чёрную гору сменила кирпично-красная, за ней – зеленовато-коричневая. В закатных лучах солнца всё это выглядело настолько сюрреалистично, что мы окончательно уверились в том, что уже давно заблудились и бродим по другой неизвестной планете. А часто встречающиеся лохматые исландские овцы и удивительно красивые лошади – это плод нашего воспалённого сознания. Вечером пытались лечиться с помощью виски, но с переменным успехом :-).

Следующий день прошёл под знаком китов. Мы отправились на северную оконечность Исландии, чтобы там наблюдать за китами в океане. Когда мы были здесь в 2006-м году, нам попался необыкновенно общительный и активный кит. Его прозвали Летающий Джек. Он выпрыгивал из воды, ложился на бок и блаженно шлёпал по воде плавником, выпускал сумасшедшие фонтаны и всячески резвился вокруг нашего судна, пока НАМ не надоело и МЫ сами не уехали. Капитан тогда выпучивал глаза, размахивал руками и убеждал нас, что это уникальный случай, и такого за последние 20 лет никто из старожилов не помнил. Мы тогда ему не поверили, думали – просто набивает себе цену. И даже статья в местной газете на следующее утро нас не очень убедила. И только поехав наблюдать за китами на этот раз, я понял, как нам тогда повезло! Нет, и в этот раз жаловаться было грех – киты были, они исправно выдавали фонтаны, демонстрировали спинной плавник и даже хвост. Мы наснимали кучу фото-видео. Но такого спектакля, как в прошлый раз, мы не увидели (и не увидим, наверное, уже никогда!) Положение спасла рыбалка. Капитан достал несколько удочек. Одной ловил сам, остальные вручил нам. И пошла ловля трески. Народ визжал от счастья, если кому-то удавалось выудить рыбину на палубу. Самым удачливым, как и полагается, был наш кэп. После окончания рыбалки он тут же на наших глазах разделал треску, выбросил головы и прочие потроха за борт – на радость голодным чайкам, а филе приготовил на гриле после возвращения в порт. Рыба получилась на редкость вкусная! А мы увезли это послевкусие на следующую стоянку на берегу океана. Солнце медленно садилось за островом, под ногами тихо плескалась атлантическая волна, спешить было особенно некуда, а погода была настолько тёплая и располагающая, что искупаться было просто невозможно! Не скажу, что вода была тёплая, но не смотря на это, купание оставило очень приятное ощущение. Ну и потом, разве можно объехать вокруг Исландии и не искупаться в Атлантическом Океане? Только не в моём случае!

Как-то незаметно наша поездка покатилась к концу. Мы посетили ещё очень много удивительных мест и закончили наше пребывание в Голубой Лагуне – природном спа, построенном на базе термальных источников.
Последняя прогулка по Рейкьявику, фото сессии у памятников, покупка сувениров, дрянное исландское пиво, чипсы, хот-доги, бесплатный Wifi – весь этот набор «благ цивилизации», на который мы обычно накидываемся, стоит нам добраться до города. И вот уже мы снова взлетели, и вновь под нами проплывала сквозь разрывы в облаках коричневато-зелёная равнина, утыканная конусами вулканов. И снова, но теперь уже в последний раз, появилось ощущение того, что это была какая-то иная планета. Только сейчас мы её покидали, чтобы возвратиться на Землю. Было немножко грустно. Но я утешал себя тем, что где-то там осталась забытая мной тефлоновая сковорода, ну и ещё я для верности бросил в океан монетку — исландскую крону. Так что, не знаю, как вы, мой уважаемый читатель, а я точно уверен, что снова прилечу на эту удивительную планету с дезинформирующим названием Исландия.

Рига, июль 2012.
С удовольствием представляю Вашему вниманию фотографии участников поездки: Дины Алениной, Дмитрия Помазкова, Полины Харитоновой, Ирины Козловцевой, Елены Ким и Юрия Хромова.
А здесь можно посмотреть короткий видео-ролик.