В Акурейри было здорово – там, итальянский ресторан, теплый душ, и тому подобное. Однако пришло время вспомнить, ради чего я сюда приехал и начать, собственно, велопоход. Показалось разумным начать с небольшого асфальтового маршрута для того, чтобы втянуться. Мысль оказалась разумной – думаю, что в первый день я бы в горы просто не взобрался, по асфальту-то ехал с большим трудом. Физическая форма оставляла желать лучшего, плюс нагрузился как никогда – взял с собой больше вещей и еду купил дней на десять – магазинов впереди не предвиделось.

От Акурейри двинулся на север по шоссе номер 1, километров через десять свернул в сторону Дальвика и Олафсфъордура. Погода довольно унылая – моросил дождь и температура около 6 градусов (показывал термометр на трассе на выезде из Акурейри). Впрочем, эту метеорологическая обстановка повторялась в небольшими вариациями каждый день, за исключением дней, проведенных на центральном нагорье, где вообще мало осадков.

Самым противным местом в этот день оказался длинный (4 км) туннель перед городком Олафсфъордур. Во-первых, там было дико холодно, и, следовательно, еще и скользко. К тому же он не освещается, имеет ширину в одну полосу и имеет отстойники каждые четыреста метров, чтобы пропускать встречных. Встречных, впрочем, было всего две-три машины. Когда выехал из туннеля, показалось, что улице жарко. Тем не менее долго отогревал уши и пальцы.

После Олафсфъордура (деревня деревней, но с аква-парком). В Исландии, если в деревне есть аква-парк (даже если он состоит из одной горки и бассейна), то это уже город. Поехал по грунтовой дороге к перевалу Lágheiði (низенький, около 600). К вечеру меня обуял какой-то непонятный прилив сил (а скорее уверенности в себе), что я решил перевал обязательно в этот же день преодолеть. Преодолеть-то я его преодолел, но уже в темноте. И тут, естественно, выяснилось, что во-первых, спуск с перевала несравнимо круче, чем подъем, а во-вторых, что встать на стоянку за перевалом практически негде – дорога идет по краю обрыва, спадающего в болотистую долину реки. В общем несколько километров спускался, зажав тормоза (овцы очень боялись звука) и после полуночи разбил первый бивак на чьем-то пастбище, на берегу речки.

Кстати, в Исландии пришлось наступить на горло собственной песне и в большинстве случаев останавливаться в хижинах, кемпингах и тому подобных местах. Большая часть земли на острове это застывшая лава, песок, каменные россыпи. Пригодной земли, как например, зеленые долины рек, напротив, очень мало и она используется, в большинстве случаев, для выпаса овец. Чтобы овцы не смешивались, хозяева огораживают свои пастбища колючей проволокой. Это не значит, что там нельзя ходить или ставить палатку, но можно очень долго и безуспешно искать ворота. Вот и получается, что найти хоть сколько-нибудь зеленое место у воды весьма непросто. И особенно на плато. В кемпинге же, по-крайней мере, точно есть вода и поляна для палаток (camping ground).

Следующее утро, по-крайней мере, не ознаменовалось стуком дождевых капель по палатке, так что удалось аккуратно и вдумчиво собраться. Рюкзак стал гораздо компактнее. Продолжил движение по грунтовке, километров через 15 грунтовка вывела на шоссе 78, по которому я поехал уже на юг. Заодно заметил, что первый этап укладывается в два дня, а не в три, как планировал.

Весь день ехал по асфальту. Шея затекла, потому что все время смотрел вправо – любовался Гренландским морем. Дождь всю вторую половину дня.

Берег, кстати, тоже почти весь огорожен. Но пасутся там, в основном, лошади. Носятся, развевая фирменные исландские гривы, хорошо им там.

Переночевав в кемпинге городка Varmahlíð начал взбираться в горы.

Взбираться было тяжело. Отвратительная грунтовка, с крупной щебенкой (впрочем, как выяснилось позже, это была еще хорошая дорога). В основном все-таки ехал, но несколько раз приходилось вкатывать руками. А в пару особо злобных подъемов пришлось даже тащить рюкзак, потом возвращаться за остальным.

В горах всегда так, независимо от способа передвижения: кажется, что вот еще один маленький подъем и за ним уже перевал. А там просто очередная ступенька. И так часами. И когда действительно взбираешься на последнюю ступеньку, не сразу веришь, что подъем действительно позади.

В данном случае я не слишком возрадовался – когда выбрался на плато стеной навалился ветер. Чувствовалось, что ветер этот никогда не знал узды и привык гулять вольно. Но красиво: только свист ветра и бурая холмистая равнина до горизонта. А над горизонтом – шапки ледников. Насколько все-таки беспомощны слова.

Проехав еще километров тридцать, остановился в хижине Bugaskali – обитой гофрированным железом халупе, половина которой служит хлевом, а другая – жилым помещением. В жилом помещении, впрочем, чисто и даже уютно. Электричества нет, конечно, но керосинка и газовый баллон присутствуют. Пошел в темноте за водой, понял на практике, как работает колючая проволока. Изодрал штаны в хлам.

На следующий день выбрался на дорогу F32, которая называется еще Къялвегур. По легенде, она повторяет путь некоего пастуха, отправившегося в конце октября тысяча двести лохматого года через всю Исландию, имея при себе 800 овец, 26 лошадей, а также нескольких спутников. Неважная была идея, так как в конце пути количество сопровождающей его живности сократилось почти до нуля.

Вначале дорога была вполне приличной (разве что песка многовато), и я понадеялся, что проеду пустые земли быстро и останется больше времени на более интересные места. Но километров через 20 началась местность под названием Kjölur, представляющяя собой безжизненную пустыню из черного вулканического песка и лавовых туф. Соответственно, на дороге нет почвы, которую машины могли бы укатывать, и поверхность трассы превратилась в жуткую «стиральную доску». Средняя скорость упала до 5-7 километров в час.

В центре этой, не слишком приветливой местности, есть оазис – горячие ключи Hveravellir. Есть и кемпинг, даже с рестораном. Впрочем, назвать это рестораном трудно, ибо там подают ровно два блюда: суп из спаржи (без мяса) и какой-то вид местных блинов с начинкой из баночной ветчины. Впрочем, по сравнению с «собачьими консервами» было вкусно.

В Хверавеллире устроил дневку. Целый день гулял по равнине среди странных вулканических прыщей.

Кстати, большинство пугающих названий довольно просто раскладываются на отдельные слова. Например, тот самый вулкан, Eyjafjallajökull, который все проклинали в 2009 кажется году, имеет в названии три слова эйя (остров), фъялла (горы), йокюлль (ледник). Согласен, что не очень понятно, но предполагаю, что «остров ледяных гор» имеет смысл, так как расположен он на равнине, и, соответственно, является в каком-то смысле островом. Притягиваю за уши?

Сам Хверавеллир – небольшое горячее пятно, где есть несколько шипящих и плюющихся фумарол, а также ручеек с 80-90 градусной водой. Заваривать чай водой из ручейка я, впрочем, не рискнул – довольно едкий серный запах, черт его знает, какой там состав. С другой стороны, из этих источников через хитрую систему охлаждения наполняется купальня. Купальня – кайф, но вылезать из нее на пронизывающий ледяной ветер не столь приятно.

Сразу после того, как выехал из Хвераллира, впервые за поход встретил коллегу – смешного рыжего англичанина на велосипеде с прицепом, который обрадовал, что впереди у меня еще сто километров «стиральной доски». Ну что делать. Еду не торопясь, вокруг своеобразный, но странно притягательный пейзаж – черная пустыня Къялхраун над которой поднимаются белые шапки глетчеров. Рельеф мелкий, но злой (крутые горки метров 50 высотой). Что странно, довольно много машин, которые сильно пылят.

За 10 часов проехал всего 47 километров, остановился в долине реки Svartá. С пригорка рядом со стоянкой открывался впечатляющий вид.

На следующий день дорога, наконец, начала проявлять тенденцию к постепенному улучшению. После моста через Hvítá можно сказать, началась шикарная грунтовка. И после подъема на Bláfell мое первое свидание с Hálendið («высокими землями») завершилось.

Спуск был не хилый, километров пятнадцать вообще не приходилось крутить педали. Жалко, не разогнаться как следует – на грунте больше 40 страшно, особенно с тяжелым грузом – легко потерять контроль.

Вскоре началась цивилизация: сначала асфальт, скоро доехал до Gullfoss'а (водопад на реке Hvítá, одно из самых туристических мест Исландии). Впрочем, почти сразу оттуда уехал. У меня портится настроение, когда вижу туристические центры, огромные парковки, магазины сувениров и.т.п.

К вечеру доехал по Гейзера и остановился в кемпинге. После гор немного странно – шум, гам, дети, собаки, бадминтон, машины.

Извергается он крайне редко и большую часть времени представляет собой горячее озерцо двадцатиметрового диаметра. Во всяком случае, при мне он так ни разу и не плюнул. Я слышал разные данные о частоте извержения, но точных данных не имею (считать википедию за заслуживающий доверия источник не привык).

Большинство снимков, находящихся в гугле по запросу Geysir это, на самом деле, Strokkur – второй фонтан, расположенный в 50 метрах от Гейзера. Он извергается раз в 20 минут, но его показатели куда скромнее, чем у старшего брата – 10-15 метров в высоту против 70. А еще есть Маленький Гейзир (Litli Geysir), но у него струйка бьет сантиметров на 10. Может, еще вырастет.