Ах, какое же красивое и захватывающее начало дня! Водопад Сельяландсфосс.

Привлекает множество туристов не только своей мощью, а и возможностью любоваться водопадом со всех сторон. Но сделать это непросто, зачастую даже опасно, поскольку земля всегда сырая и скользкая. Необходимо соблюдать предельную осторожность. Сейчас холодное время года и нам приходится карабкаться по обледенелым ступенькам вверх, крепко держась за поручни. С порывами ветра тебя накрывает водяное облако. А вот и проход вдоль грота, где можно остановиться и насладиться контрастностью белоснежной вуали ниспадающей воды и черными навесами грота. Довольно редко в природе можно встретить такие водопады, на которые можно посмотреть с изнанки, а на окружающий мир – сквозь струи водопада! Время идти и надо спускаться вниз по ледовому покрову. Ноги скользят и трудно устоять. Главное, не торопиться! Спуск преодолен и теперь можно расслабиться, и сделать еще несколько фотографий на память. Водопад Сельяландсфосс – часть реки Сельяландс, которая берет начало в леднике Эйяфьядлайекюдль. Знакомое название! Этот ледник покрывает одноименный вулкан, который очень хорошо помним. Это он в 2010 году проснулся, извергнулся так, что остановил авиасообщение на всей европейской части планеты.
Если пройти вдоль скал в противоположном от основной дороги направлении метров 300, то нашему взору откроется секретный водопад Глюфрабуй (Gljufrabui). Не обласканный большим вниманием туристов, он манил к себе в пещеру. И действительно, водопад можно рассмотреть, если пройти внутрь пещеры по камням речки, но надо быть очень осторожным. В это время года камни покрыты наледью и только хорошая непромокаемая обувь позволит выйти сухим из воды. Да и дождевик здесь не будет лишним. “Житель каньона” – так переводится название водопада. Я впервые видела водопад в пещере, и так хотелось заглянуть с личным визитом в гости к самой стихии воды.
Но надо ехать дальше. Широкие низменности закончились и теперь, с левой стороны, почти вплотную к дороге подступают горы, а справа, на расстоянии нескольких километров плещется Атлантический океан. С гор струятся многочисленные водопадики. Пейзаж меняется и вот дорога пролегает сквозь необозримую долину, покрытую знаменитым исландским мхом. По такому полю разрешено ходить, а вот прыгать и бегать – строго запрещено. Исландский мох очень нежный и грубое обращение с ним может привести к прекращению роста и исчезновению. С научной точки зрения, это вовсе не мох – а лишайник Цетрария. Его можно встретить в разных уголках земли, но в таком количестве – целые долины – цетрария растет только в Исландии. А почему так происходит? Потому что исландский мох может расти только в местах, где воздух чист и и не загрязнен. Очень живописно смотрятся поля, где камни прикрыты зелеными подушками мха. Роскошны в своем призыве на отдых!
Но нам надо дальше — к самой южной точке Исландии на смотровую площадку в деревне Вик. На вершине холма одиноко красуется элегантная белая церковь с красной крышей и изящной колокольней. Великолепная панорама! Окинем лишь взором Троллей, омываемых водами океана. Сюда мы еще вернемся, чтобы встретиться с ними вновь. В исландском фольклоре есть легенды, что эти огромные валуны, — это некогда застывшие тролли, которые хотели ночью спустить свои лодки на воду, но не успели, и первый луч солнца превратил их в камень. По другой версии, которая мне меньше нравится – огромные лапы троллей хватали морские корабли и топили их, если они ночью проплывали мимо. Но однажды, гигантский тролль не успел спрятать свою лапу, и в лучах солнца окаменел.
А нас ждет незабываемое зрелище! В моей жизни еще не было встречи с айсбергами. И я в предвкушении и в ожидании затихаю. От Вика до Ледниковой лагуны 150 км. После бескрайних лавовых полей, покрытых мхом, дорога приближается к горным отрогам самого большого ледника Исландии и всей Европы, Вахтнайёкудль (Vatnajökull). Языки ледника спускаются в долины, довольно близко к трассе, и выглядят очень впечатляюще.
Страна льдов, расположенная на острове в преддверии Арктики и краем затрагивающая Северный полярный круг, на одну десятую закована в лед. Вопреки своему названию и наличию ледников Исландия – отнюдь не арктическая страна. Смягчающее влияние на ее климат оказывают теплые воды Северо-Атлантического течения (продолжения Гольфстрима).
Лагуна открывается нашему взору совершенно неожиданно. Проезжая по мосту через пролив вдруг замечаем одно из красивейших мест и чудес исландской природы.
Ледниковая лагуна Йокульсаурлоун (Jökulsárlón) образовалась в прошлом столетии. В то время, один из языков ледника Вахтнайёкудль, почти достигал здесь кромки берега Атлантического океана. В результате потепления климата, язык ледника постепенно уменьшался и отступал от берега, образуя озеро с растаявшей ледниковой водой и оставляя глыбы тысячелетнего льда самых причудливых форм и размеров. Лагуна очень быстро растет — за последние 15 лет увеличилась в два раза. И предполагают, что скоро здесь может образоваться фьорд.
А я тем временем наблюдаю за дыханием льда и движением воды. Это волшебный танец льда и воды зачаровывает! Вижу борьбу за место лазурно-голубых изломанных глыб, когда одна льдина поглощает другую. Любуюсь разнообразием форм, цвета и моделей ледяных глыб, что дрейфуют по лагуне. Они то крутятся по кругу, цепляясь друг за друга, то оседают голубой глыбой на берегу, то устремляются за течением в дальнее плавание в океан через узкий пролив. Туда последуем и мы, чтобы проследить дальнейшую судьбу отважных айсбергов и льдин и увидеть во всем своем великолепии черный “бриллиантовый” пляж Атлантического океана. Некоторые льдины и айсберги, желающие показать всю свою кристальную чистоту и красоту, велят, чтобы воды океана переместили их на черный прибрежный песок. И снова продолжается танец льда и воды – огромные океанские волны время от времени набегают на льдины, а те в ответ сияют и играют всеми своими гранями как огромные бриллианты. Чистейший лед, возраст которого несколько тысяч лет! В холодном исландском климате они тают очень медленно, становясь неистощимым источником живописных сюжетов для любителей фотосъёмки.
Чарующие северные пейзажи привлекают и режиссеров, выбирающих здешние локации для съемок рекламных роликов, музыкальных клипов и кинофильмов. Ледниковую лагуну неоднократно использовали в съемках многих кинолент. Именно здесь снимались эпизоды фильмов о Джеймсе Бонде «Вид на убийство» и «Умри, но не сейчас», «Лара Крофт: Расхитительница гробниц», «Бэтмен: Начало» и многие другие.
Онлайн камера в ледниковой лагуне Jökulsárlón

Путешествуя по Исландии замечаешь, что в ландшафте практически отсутствуют деревья. И мы не раз ловили себя на мысли, что видим лунные пейзажи. Возможно и правда, что NASA отрабатывает со своими астронавтами выход на поверхность Луны именно в Исландии, в зимнее время года. Но не все так однозначно. Ведь Исландия – страна контрастов, в которой уживаются не только две противоположные стихии льда и огня, но и беспочвенные земли могут стать оазисом. В завершении сегодняшнего дня посещаем Национальный парк Скафтафетль. Территория парка в большей степени покрыта лесами. Любимое место не только туристов, но и самих исландцев. Парк расположился на юге страны у подножия самого крупного ледника в Европе — Ватнайокудль (Vatnajökull), который занимает целых 8% территории Исландии! Именно здесь можно вплотную подойти к одному из многочисленных языков ледника. Взять экскурсию с полной экипировкой для прохождения по леднику. Но в наши планы это не входит. Мы должны успеть до заката подойти к сердцу этого парка – водопаду Свартифосс (Svartifoss). От начала входа в парк до водопада около двух километров. Дорога идет достаточно круто вверх и нам понадобится около часа, чтобы достичь цели. По всему маршруту тропа заботливо укреплена и уберегает нас от сыпучих и скользких камней. Издалека появился водопад, не открывая всю свою оригинальность и красу.

А уникален он тем, что окружен и охраняем необыкновенными базальтовыми колоннами шестиугольной формы. Такие формы образуются при определенных условиях, в результате медленного остывания базальтовой лавы. В мире совсем немного таких мест с редкими геологическими образованиями. В Северной Ирландии — Тропа Великанов и остров Стаффа в Шотландии. По Тропе Великанов я уже прогуливалась)))
Свартифосс еще называют водопадом-органом и своим внешним видом он вполне оправдывает такое сравнение. Именно колонны этого водопада вдохновили и легли в основу архитектурной задумки при постройке самой известной церкви Исландии – Хадльгримскиркьи в Рейкьявике.
Ночевка у нас в Klausturhof Guesthouse недалеко от водопада “Две сестры”. Бронировали через booking. Стоимость в марте около 40 евро на человека в трехместном номере с общей ванной. В пределах 50 минут езды от гостевого дома находятся известные достопримечательности, в том числе национальный парк “Скафтафетль” и город Вик.