В Исфахане мы гостим у Алирезы – молодого иранского фотографа-дизайнера. У него большой круг друзей, и вместе с ними мы осваиваем традиции еды в Иране, посещая рестораны, чайханы, кальянные и просто уличные едальни.
Алиреза большой любитель поесть, благодаря ему именно в Исфахане мы впервые попробовали «калипачу» (kalle-pacha, буквально «голова–ноги»). Бараньи головы варятся и разбираются на составляющие — мозги, глаза — всё кроме костей идёт в пищу, подаётся с жирным бульоном и хлебом. Причем традиционно это утренняя еда, с шести утра эти едальни с большими дымящимися котлами уже полны посетителями и шумны. Мы об этом узнали только в последние дни нашего путешествия, раньше же, по незнанию, безуспешно искали «калипачу» днем или ранним вечером. Если хочется бульона вечером, то это будет часов после восьми, не раньше. Персы вообще любители поздних ужинов – работают допоздна, спать ложатся за полночь. Правда и утро начинается не сильно рано – кебабошные, например, работают часов с одиннадцати.
Вообще баранина – самое дешёвое мясо в Иране, нам на радость. Курица и говядина дороже. Рыбу, как ни странно едят мало, даже ближе к побережью.
Забавно, что сами иранцы предпочитают запивать кебабы с колой, фантой или их национальными аналогами. Все едальни оборудованы холодильниками, где может не быть дука (кисломолочного напитка, наподобие айрана), но в обязательном порядке есть газированные напитки. Мы же опасались запивать жирную баранину холодными напитками, к этому трудно привыкнуть.
Суп «аш» (с вермишелью, фасолью и зеленью) чаще всего можно купить отдельно на развес, он варится большими котлами, наполовину выдвинутыми на тротуар, чтобы издалека все видели.
Хлеб «нун» (noon) продается повсеместно, в любой деревне есть своя хлебопекарня. Там где он особенно вкусен придётся постоять в очереди.
Есть локальные блюда, которые можно найти только в определенном районе. Например, особый вид кебабов с кориандром беруни (beryouni) делают только в Исфахане, сладость из Кума “соган” (sohan) на юге страны найти будет непросто и так далее.
Хорешт – персидский соус типа очень густого супа с говядиной, овощами и специями, обычно подается с рисом.
В Иране свободно продаётся чёрная икра. Цена немного ниже, чем в России, где её добыча вообще нелегальна, но всё же далеко не дёшево, особенно по иранскому уровню цен на продукты питания.
Алкоголь полностью запрещён в Иране. Появление в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте карается телесным наказанием (розги), тюрьмой на полгода и больше. Арест в третий раз за пьянство с нарушением общественного порядка грозит и вовсе смертной казнью. Потому всё «безалкогольное пиво» продающееся в Иране, таковым не является, это просто газированные напитки с различными фруктовыми вкусами.
Очень вкусное в Иране мороженое. Есть не только обычное сделанное на основе молока или сливок, но и странное на вид: похоже на замороженную сливочную тянучку, делается с добавлением розовой воды, несколько волокнистое.
Интересна традиция семейного обеда в Иране, на который собираются все родственники, да ещё и гости, вроде нас. Мы много раз оказывались приглашены на званый обед, иногда даже люди на улицах городов, едва познакомившись и узнав кто мы и откуда, звали нас в гости. Последовательность обеда в Иране ровно наоборот, нежели в России, сначала разговоры, потом чай с сахаром и разговоры, потом фрукты и разговоры. Когда же наконец доходит дело до еды, расстилается скатерть на полу и все рассаживаются вокруг. Кстати, вообще поесть за столом можно только в уличных едальнях, дома иранцы традиционно едят на полу.
Семьями же выбираются и на пикники в выходные. Впрочем не все едут за город, в самих городах в Иране всегда есть парки с питьевой водой, туалетами, где можно удобно устроиться не только большой компанией, но и просто перекусить в обед.
В период с трёх часов дня до пяти повсеместно закрываются едальни и магазины. Впрочем, некоторые могут не открыться и после пяти. Поэтому все покупки и обеды нужно завершать до этого времени, потом это уже может отложиться до ночного базара (часов с семи-восьми).
Исфахан можно считать горным городом, он находится на высоте больше полутора тысяч в предгорьях Загроса. С шестнадцатого века иранцы его называют «половина мира». Ранее этот город был столицей Ирана. И сейчас он считается культурным и промышленным центром страны.
Другой наш друг в Исфахане — Али Джавади (кстати, заядлый велосипедист) стал гидом по исторической архитектуре и проводником по старым кварталам города. По его признанию, он, проживая в этом городе, сам некоторые достопримечательности посещал впервые.
Исфаханский аташкаде одно из самых древних строений зороастрийцев. В явном виде сохранилась только сам храм огня на вершине горы, а крепость (по крайней мере очертаниями и сохранившимися частями коммуникаций, похоже на фортификационные сооружения) сильно разрушена временем.
Каменный мост Хаджу на реке Заянде – многофункциональное строение с четырехсотлетней историей. Это не только мост, но и плотина и даже чайный павильон султана в центре. Конструкция моста подразумевает разделение движения, широкая проезжая часть в центре и пешеходные дорожки по двум сторонам моста. Мост – совершенная архитектурная конструкция, он лаконичен несмотря на сложные орнаменты и декоративные каменные решётки.
Жители города очень любят свои мосты, в любое время здесь много гуляющих, да и вообще жизнь кипит. Под сводами арок моста тусуются местные ниферы, много семей приходят просто поужинать. Или можно просто взять здесь же напрокат кальян и подымить, глядя на вечерний город.
Мечеть Шаха (Имама) на площади Имама самая большая мечеть Исфахана. Сейчас, в стране победившего мусульманства, всё называют именем Имама Хомейни, подобно тому как в Советской России всё было названо именем Ильича. Так и площадь ранее была Накше Джахан («Карта Мира»), жители предпочитают старое название.
Размеры мечети действительно впечатляют. Первые полчаса так и ходишь с открытым ртом и задрав голову к огромным сводам. Лишь потом начинаешь смотреть на оформление и детали, находить интересные архитектурные решения, удивляться масштабной и кропотливой работе художников, покрывших сложными узорами и каллиграфией практически всю поверхность строения.
Внутренние дворы мечети скрывают множество дополнительных помещений, офисы духовенства, медресе.
На этой же площади есть и мечеть Шейха Лотфуллы («женская мечеть»), она поменьше и поаккуратнее. Собственно, её назначение – персональная мечеть семьи шаха. Купол украшен орнаментом «эслими», одним из самых знаковых в персидской культуре.
С третьей стороны площади находится дворец Али Гапу.
Соборная или Пятничная мечеть (Месджеде-Джаме) – самая старая в Исфахане, ей много больше тысячи лет. Сейчас она, конечно, полностью перестроена, причём разные участки перестраивались в разное время, потому здесь можно найти много разных стилей из разных эпох. Самые старые части построены еще в доисламский период и относятся ещё к зороастрийскому зодчеству. Пятничная мечеть предназначена для общей молитвы по пятницам, в такой мечети всегда есть большой внутренний двор.
В отделке используется много каменных решёток, много декоративных элементов со сложной и тонкой резьбой по камню.
Библиотека комплекса строже и лаконичнее остальной части мечети. Украшения и росписи стен не были предусмотрены, а там где были – осыпались. Зато хорошо просматриваются архитектурные решения сводов. Скорее всего, это одна из самых старых частей сооружения.
Мечети всегда были центрами общественной жизни, потому в одном комплексе с крупными мечетями строятся и базары.
Узкие улицы старого города скрывают и недействующие мечети. Например, вот эта по легенде была построена одним из султанов (или шахов?) в память о любимой жене, которую он сам же и убил сгоряча, поверив клевете. Опомнившись, построил мечеть в знак раскаяния и горя. Сейчас она разрушается и закрыта для посещений.
Недалеко находится и знаменитая баня Шейха Бахаи, вода в которой нагревалась с использованием одной свечи. Это строение по своим технико-математическим расчетам считается одним из шедевров инженерного искусства. Баня была построена в 1654 году. Вода в ней нагревалась природным газом, метаном, который образовывался в канализационной сети Соборной мечети. Также утечка масла из маслобойни, которая находилась рядом с баней, позволяла поддерживать огонь свечи постоянно зажженным. В маслобойне выжимали различные масла, и стекавшая в специальный бак, жидкость фактически представляла собой готовое топливо для обогрева воды.
Исфахан – очень большой город, а у нас так мало времени. Теперь нам на восток в сторону Язда. Климат, ниже и восточнее, становится теплее и суше. Наш ждёт пустыня и звездное небо над головой. Но ещё на десятки километров, почти до Купайи, нас провожают огромные сталелитейные заводы, каменоломни и сахарные заводы.
