Впервые в Восточных Саянах довелось побывать в далёком 1984 году. Тогда ещё был студентом Московского Геологоразведочного института, и первую производственную практику выпало проходить именно там. Площадь наших работ ограничивалась всего лишь предгорьями, в основном, в бассейне реки Агул. Лишь только с определённого места можно было увидеть гольцы, именуемые Идарским Белогорьем. Здесь горы уже поднимались так высоко, что на их покатых вершинах не рос лес. А ещё дальше, сливаясь с горизонтом, в манящей нереальности виднелись зазубрины снежных хребтов, настоящих Саянских гор, зовущие к себе. Потом ещё через год пришлось вернуться в те же места, чтобы пройти уже дипломную практику и в дальнейшем защитить диплом по этой площади. Именно в Саянах случилось моё первое знакомство с настоящей тайгой, именно там полюбил этот удивительный, первозданный мир. Но те далёкие, и тогда недосягаемые, и такие манящие настоящие Саянские горы так и остались в памяти надолго. Видно так уж врезалось в сознание желание там побывать, что спустя несколько лет это желание реализовалось.
Ещё раз в Восточные Саяны вернулся в 1994-м году. Туризмом, как таковым, я никогда не занимался, поэтому придумал себе задачу проверить некоторые минералогические проявления, потенциально имеющие коллекционную и коммерческую ценность. Тогда втроём мы прошли довольно тяжёлый маршрут протяжённостью более 200 километров по долине реки Казыр, в его верховья. Далее маршрут проходил по истокам Большой Кишты и Малого Сигача. Затем через перевал вышли в истоки Гутары и уже по долине Гутары спустились к посёлку Верхняя Гутара. Вот теперь наконец-то и познакомился с настоящими Саянскими горами. Мало того, завершающая часть маршрута проходила по Тофаларии и эти края поразили настолько, что не вернуться туда уже было невозможно.
И произошло это в 2006-м году. К тому моменту я уже окончательно сложился как путешественник одиночка. Не потому что такой уж любитель одиночества, а потому что не находится никого, кто хотел бы разделить в полной мере те задачи, которые ставлю перед собой и то, каким способом их решаю. К тому же моменту окончательно сложилась и главная цель всех моих путешествий – профессиональная фотосъёмка первозданных ландшафтов.
Итак, летний сезон 2006-го, объект фотографических или фотогеографических исследований – Тофалария. Если быть нормальным фотографом, то можно просто приехать в ту же Верхнюю Гутару и наснимать в округе массу привлекательных пейзажей. Однако мне этого всегда почему-то мало, в результате придумывается какой-то совсем не простой маршрут. Вот и на этот раз нашёл описание одного путешествия, которое сделали когда-то на лошадях от Верхней Гутары до Кинзелюкского водопада. Этот маршрут мне показался наиболее привлекательным. Не учел, однако, что хотя мы приматы тоже относимся к млекопитающим, как и лошади, но для переноски грузов гораздо мене приспособлены. Вернее наивно полагал, что в дальнюю точку маршрута мне удастся добраться с помощью гужевого транспорта. А уж обратно постепенно выберусь самостоятельно, в процессе работы. Известно, что в Верхней Гутаре до сих пор местные жители оказывают соответствующие услуги туристам по заброске групп в различные удалённые места Тофаларии и даже в соседнюю Туву. Но ещё на этапе подготовки мои наивные представления были развеяны людьми, владеющими реальной информацией о положении дел в Тофаларии. Дело в том, что когда-то в этих краях действительно очень активно перемешали грузы с помощью лошадей. Эти времена хорошо описаны в повести Федосеева «Мы идём по Восточному Саяну». Тогда и тропы здесь поддерживались в соответствующем состоянии. А теперь многие части Тофаларии стали недосягаемы таким способом, в силу того, что по этим тропам никто не ходит, и их давно поглотили буреломы. Короче говоря, получалось, что можно добраться только до истоков Сигача, а дальше никто не решится меня везти. А это только середина маршрута. Но к тому времени мне уже ничего другого не хотелось.
Вообще Тофалария какой-то совершенно необычный мир, можно сказать отдельная страна вне цивилизации, затерянная в горно-таёжных глубинах Восточного Саяна. Нет каких либо чётких границ этой огромной территории, хотя административно относится к Нижнеудинскому району Иркутской области. Граничит Тофалария с Красноярским краем, Тувой и Бурятией. Здесь всего лишь три небольших посёлка – Алыгджер, Верхняя Гутара и Нерха. И здесь живут тофалары или тофа, один из малых народов России. Народ действительно уж совсем малый, вряд ли с полтысячи наберётся во всех трёх посёлках, да и среди тех чистокровных ещё поискать.
Тофалары когда-то назывались карагасы, что означает чёрные гуси. Посёлки построили при советской власти, а до тех времён карагасы были кочевым народом и здесь один из самых южных регионов распространения оленеводства. Правда, сейчас этот вид деятельности практически сошёл на нет.
Удалённость и труднодоступность Тофаларии заставляет решать не простые задачи и в моём путешествии. Все три посёлка совершенно недоступны летом по дорогам. Какого-то регулярного авиасообщения тоже не существует. Мой маршрут начинается в Верхней Гутаре, но туда ещё нужно добраться. Для решения вопросов по заброске пришлось прибегнуть к помощи ребят из Нижнеудинска, нашёл их предложения на сайте.
И вот, посреди ночи, уже в начале суток 21-го июля, вышел из поезда в Нижнеудинске. На вокзале встречал Евгений, а на привокзальной площади ожидал Урал, на котором должны были доставить на золотоносный прииск Покровский. Конечно, всё это затевалось не ради меня одного. Машина шла в назначенный пункт, который отстоит от Нижнеудинска на расстоянии 250 километров, чтобы забрать оттуда группу туристов. Ну а меня везли вроде как попутно, хотя и за деньги.
Меркнут все известные автопробеги мира перед той ездой, которую пришлось пережить. Поначалу, ещё только с поезда, в темноте, и пока ещё дорога была сносной, действительность не вполне осознавалась. Но когда рассвело и мы подняли тент, обозрению предстал грязный кузов, заваленный различными предметами. Вокруг же простиралась тайга, рассечённая по курсу нашего движения просекой и уходящей вдаль полоской грунта немилосердно выбитой колёсами прошедших тут транспортов. Какого либо ровного поступательного движения здесь не может быть вообще. Машина, принимая на себя все нюансы дороги, незамедлительно передаёт их пассажиру. Принимать все удары оказалось лучше всего в положении стоя, крепко ухватившись за железный каркас для тента. И это ещё на сухих, довольно проходимых участках. Когда начались топи, у меня лично появились серьёзные сомнения в возможности дальнейшего передвижения. Это такие заболоченные участки, где в качестве дороги лишь многочисленные, уходящие на неизвестную глубину, в трясину, колеи. Потрясающе, но она способна одолеть и это, увязая по самую раму, проходит и здесь, эта замечательная машина – детище советского автопрома. Иногда в бездонные колеи приходится бросать спиленные тут же поблизости, стволы деревьев. Для одного проезда хватает, а потом уже эти дрова безвозвратно гинут в пучине топи. Вот на одном из таких участков и повстречались нам два Урала. У одного что-то там сломалось, и он никак не мог проехать злополучный участок. Его-то мы вытащили. А вот второй, пытаясь объехать стороной, завяз по самые «уши». Вытащить его под силу только трактору. Впоследствии дошли слухи, что трактором только лишь порвали раму напрочь, но машину так и не вытащили.
Но самое интересное началось позже, когда направление, которое здесь называется дорогой, пошло прямо по руслу Бирюсы. Здесь пришлось постоянно переезжать с берега на берег. Нам ещё повезло, вода упала. Хотя, мне лично, вода совсем не показалась малой. Когда первый раз машина погрузилась в реку до уровня, где приблизительно должны находиться ноги водителя, реальность происходящего вновь показалась сомнительной. Но при этом мы успешно продвигались вперёд, поднимая волну, достающую до капота. Но местные виртуозы ездят и при более высокой воде. К таковым, без сомнения, относятся водители бензовозов. Прохождение всей трассы всего часов за 15, для них обычное явление. Могут и быстрее. На наше счастье этот участок дороги прошли вместе с двумя такими бензовозами. Попутные машины пару раз вытащили нас из реки, когда наш Урал заглох в самых глубоких участках. Водила тогда в панике выскакивал из заполняющейся водой кабины и кричал своему молодому помощнику, чтобы быстрее надувал резиновую лодку. К счастью, вплавь спасаться не пришлось. Кто-то подсчитал, что здесь около сорока вот таких весёлых бродов.
Было бы удивительно доехать в целости и сохранности до самого конца. Это и мало кому удаётся. Вот и у нас сначала что-то долго скрежетало в колесе, а потом и благополучно отвалилось. Вердикт после некоторого изучения ситуации был таков: - «хреново, но ехать, наверное, можно». В результате выбросили отвалившуюся часть диска, вернее почти весь диск, поставили на место неполноценное колесо и двинулись дальше, в надежде на благополучный исход. Исход всё же оказался благополучен, по истечении двадцати часов с момента старта, добрались таки до места. Ещё оставалось несколько минут до истечения этих суток, а именно 21-го июля по местному времени.
Доставка туристов таковым способом, дело здесь уже не новое. Несмотря на обрисованные выше сложности, похоже этот вид извоза выгоден и даже существует некая конкурентная борьба. Сложились и некоторые традиции. Везут, по крайней мере, всех до одного и того же места. Это довольно удобная полянка на правом притоке Катышного. Здесь туристические группы уже встречаются с каюрами и расходятся по своим маршрутам. На полянке небольшая избушка с печкой и двумя нарами. Точные координаты этого места -54°07´,29 северной широты и 097°11´,8 восточной долготы.
Свет фар нашего славного Урала выхватил из темноты радостные лица, подпрыгивающих от нетерпения туристов из Москвы. Заждались ребятки, это за ними пришла наша машина. Совсем ещё зелёные, но подготовились основательно, не пожалели денег. Приехали меньше чем на неделю, но взяли в аренду спутниковые телефоны, наняли каюра с конями и даже проводника. Ребята сходили куда-то неподалёку, залезли на небольшую горку. Но можно позавидовать свежести их впечатлений. Для них это было значимо также примерно, как открытие Америки.
А вот у меня вышла накладка. Каюром у ребят был Илья Антипов. По договорённости с Евгением, он же должен был поработать и со мной. Отсутствие нормальной связи между ними сыграло против меня. Каюра на месте не оказалось, доставив команду, он отправился куда-то на другую избу. И вроде бы должен завтра сюда подъехать, а может ничего и не должен. Вот и возникла неопределённость. А у меня, между прочим, посылка для Ильи от Евгения. Не что иное, как 10 литров спирта. Ну и что со всем этим делать? Своего груза около 70 килограмм. Похоже, не будет всё быстро в этой экспедиции, потребуется много терпения. Что-то подсказывает, что лучше расслабиться и ждать, не форсировать событий. Да у меня и нет таких возможностей. До Верхней Гутары отсюда остаётся ещё 40 километров. Но дороги дальше нет, только тропа. Так что рассчитывать на какой-либо попутный транспорт не приходится.
Следующим днём праздно болтался вокруг избушки, всматривался в дорогу, но никто за мной не ехал. Неожиданно, во второй половине дня, моё одиночество нарушил человек, ведущий за собой связку из восьми коней. К сожалению, он пришёл не за мной. Это оказался ещё один профессиональный каюр из Верхней Гутары – Андрей Морозов. Как потом выяснилось, это лучший и самый опытный каюр в посёлке. Сюда он пришёл по договорённости с группой туристов из Новосибирска. Они должны подъехать сегодня вечером и в их планы входит довольно серьёзная и дальняя заброска в Туву к Кижи-Хему. По этой реке они собираются сплавляться. Жаль, что их путь лежит не через посёлок.
Новосибирцы заявились как по расписанию, вечером, на Урале конкурирующей фирмы. Да не одни. В придачу к их весёлой компании прибыла ещё более весёлая компания из Омска и частично также из Новосибирска на той же машине. Эти собирались провести свой отпуск, сплавляясь по Мурхою и Гутаре.
Утром Кижи-Хемская составляющая большого табора, возникшего на поляне, благополучно убыла в своём направлении, вслед за караваном, ведомым Андреем Морозовым. Омичи же остались, пока озадаченные проблемой доставки груза и себя на Мурхой. Это всего километра четыре. Проблема решалась недолго. Неподалёку расположен один из дальних участков прииска. Здесь работает техника, и ребята договорились о доставке на Урале вверх по Катышному, до перевала. Здесь ещё есть какие-то фрагменты дороги. От перевала, вниз к Мурхою, остаётся ещё около двух километров. А вот это расстояние уже придётся таскать всё на себе.
В благодушном настроении парни всё же заметили неопределённость моего положения и предложили составить им компанию. Дозрел не сразу, но машина задержалась, и этого времени хватило, чтобы решиться. Вот так и разделил судьбу этой братии на первом этапе. Неожиданно, в нитку моего маршрута была включена водная часть. Мурхой впадает в Гутару чуть ниже посёлка, и этот вариант заброски вполне устраивает меня. Передачу для Ильи пришлось взять с собой, но в избушке всё же оставил записку, где кроме всего прочего рассказал и о посылке для него в виде 10 литров жидкости, название которой не указал, дабы не привлекать излишнего внимания.
Итак, первый этап, пусть совсем короткий, оказался в стиле настоящего, нормального (не то, что некоторые) туриста. Рыбалка, уха, посиделки у костра за рюмкой чая. А может быть так и надо?
А Илья, между прочим, пришёл. Заявился с конями и двумя своими напарниками, когда мы на Мурхое уже собирали катамараны. Через два дня ему нужно встречать группу на Катышном. Поэтому теперь уже везти меня в посёлок ему неудобно, а мне тоже вроде ни к чему. Так и разошлись в полном понимании. Естественно, десять литров передал с рук на руки, в целости и сохранности.
Мурхой оказался не так прост. Река небольшая, но шустрая, постоянно преподносит какие-то сюрпризы. Русло ступенчатое, короткие плёсы чередуются с крутыми порогами и прижимами, где нужно быть поворотливым. Но меня везут в качестве пассажира, весло не доверяют, да я и не претендую. Моя задача добраться до посёлка и между делом что-то снять.
Параллельно с нами, то обгоняя, то отставая, сплавляется экзотическая команда. У них судно чудной конструкции, на автомобильных камерах большой деревянный настил с гребями, как полагается на плоту. Два мужика, стоя на этой конструкции вызывающей сомнения, лихо управляясь гребями, виртуозно вписываются в пороги. Кроме них, в управлении судном, принимает участие и одна женщина, подправляя где надо траекторию судна с помощью шеста. Команду дополняют два подростка, мальчик и девочка, невозмутимо наблюдающие за происходящим.
Несколько дней, проведённых в качестве активного туриста в отпуске, в составе дружной команды, пролетели быстро. Как-то, даже неожиданно, река вынесла туда, где до посёлка оставалось рукой подать. Это моя остановка, здесь нужно выходить, а мои спутники пойдут дальше, у них свои цели и задачи.
В посёлке было где остановиться. Тот самый Евгений из Нижнеудинска ещё ранее договорился с родителями Ильи Антипова, моего не состоявшегося каюра. Они согласились не только приютить, но и помочь с дальнейшей заброской. Однако и здесь всё сложилось не так, как хотелось. Завис в гостях на целую неделю.
Понятное дело, не очень выгодный я клиент, с большой группой работать гораздо больше смысла. Так что хозяева поручили меня некоему Жене Кокуеву. В Сигаче как раз его охотничий участок, или как тут говорят, его тайга. Мне достаточно одного коня, но я беру двух, чтобы хоть как-то стимулировать коммерческий интерес к себе. Жени пока нет в посёлке, он где-то неподалёку на охоте, нужно подождать день-другой. Поначалу это не сильно напрягало, да и мой потенциальный каюр появился всё же. Однако оказалось, что он полный голодранец и своих коней у него нет. Какое-то время ушло на переговоры с другими местными жителями, и кто-то всё же согласился доверить своих лошадей, потом началось самое интересное. Дело в том, что кони здесь животные самостоятельные и находятся почти на полном самообслуживании. То есть гуляют сами по себе, где хотят. Мало того, что летом живут на подножном корму, так ещё и зимой добывают пропитание из-под снега. Очень удобная скотина, не нужно заготавливать корма на зиму. Сена тут и не очень многочисленным коровам не хватает. Вот только неудобства начинаются, когда нужно куда-то поехать. Место, где можно спокойно пастись, полно. Попробуй, найди. Эту вечную проблему местные жители почему-то так и не научились решать. Разве что колокольчик на шею повесят или как тут говорят – ботало. Моего настроя на терпеливое отношение к развитию событий уже не хватало. Ожидание затянулось, заставляло нервничать. Да ещё и не уйдёшь никуда. Вдруг всё будет готово, а меня нет на месте. Очень туго, со скрипом менялась ситуация, но всё же переломилась в пользу задуманного, в конце концов.
Этот знаменательный день наступил только лишь первого августа. Накануне с вечера, после долгих поисков, Женя Кокуев пригнал одну кобылу. По поводу второй лошади, также кобыльего рода, некоторая неопределённость. Вроде видел где-то в районе Идена, да так и не поймал. Будем ловить уже по пути. А пока ещё одна новость - сам Женя не идёт, взамен посылает своего племянника. К тому же будет не один, а два каюра. Второй, по имени Борис и есть хозяин той самой кобылы, гуляющей на Идене, так называется правый приток Гутары. Борис не доверяет свою единственную лошадь никому, поэтому идёт сам.
Первого августа вышли только после обеда. Не любит местный народ спешки, к этому нужно относиться терпимо. Временно, до нужной нам кобылы взяли напрокат ненадолго другую лошадь. Её потом отгонит назад Женя, он пока идёт с нами. У меня не так уж много груза для двух лошадей, что-то около 85 килограмм. У моих каюров почти никакой поклажи, так что они вполне, в дополнение к грузу могут и сами взгромоздиться на послушных животных. К тому же часть груза несу на станке сам. Кофр с аппаратурой неразумно доверять этому виду транспорта, а это около 12 килограмм. Подготовленные ещё дома транспортные мешки, оказались очень совместимы с условиями перевозки на конях. Местные жители оценили по достоинству. С кобылой, на удачу, всё сложилось как надо. Почти и не искали. Причём оказалось, что она гуляет ещё далеко не доходя Идена.
Эх! Хорошо-то как. Всегда бы так ходить, груз едет сам по себе, я гуляю сам по себе, двенадцать кг за спиной не в счёт. Иду себе, смотрю по сторонам, всё замечаю, наслаждаюсь красотой и от коней почти не отстаю. Вот и долину Идена миновали, дальше сложный участок для коней, приподнятая, заболоченная долина небольшого притока Гутары под названием Белтырек. Здесь две достопримечательности, расположенные неподалёку друг от друга – Чёрное озеро и Гутарский водопад, но времени на них сейчас нет. Лошади идут по разбитой тропе, вязнут в трясине, спотыкаются об оголённые корни деревьев и заваливаются набок. Вот тут бы моей аппаратуре и конец. Трудновато приходится скотине, даже жалость просыпается. Да вот только я бы с этим грузом один на один завис тут навсегда и такая возможность ещё представится.
Белтырекскую топь миновали и остановились не так уж далеко от неё, чуть выше по Гутаре. Здесь совсем небольшая, недавно построенная избушка (54°10´,61 с.ш.-096°44´,34 в.д.), будем в ней ночевать. Вот только тесновато, мужикам определили место на единственных нарах, я же втиснулся под нары на коврике, благо деревянный пол ещё свежий и не очень грязный.
Тесно не только в избушке, но и коням не разгуляться, корма рядом практически нет. Вот они отпущенные пастись, и ушли на поиски лучшей доли. Утром мои водители кобыл вновь развлекались их розыском. А ведь Борис когда-то работал каюром у геологов. Да и Лёха, хотя молодой парень, всё же хорошо знаком с ситуацией. Кобыл нашли не скоро, они ушли обратно, ниже к Идену. Так что и этот день начался только где-то в его середине.
От места ночёвки, потратив несколько часов, дошли до самой верхней и последней избы на Гутаре, той самой, в которой останавливались двенадцать лет назад. Теперь можно было зафиксировать точное её местоположение - 54°07´,04с.ш.-096°37´,8в.д. Время ещё оставалось, но впереди перевал и безлесное пространство, шанс заночевать на голом месте достаточно велик. А тут крыша над головой, да и притомился я что-то. Сегодня было жарко и душно, мошка грызла немилосердно, даже лошади не хотят отходить от костра, сунули морды в дым и забыли о голоде. А, как правило, мошка бесится перед дождём. Но пока всё хорошо, очень даже пригодная для жизни и для съёмки погода. К тому же изба стоит в таком месте, где река спокойно протекает по широкой, ровной долине и здесь, в ложе долины, большой безлесный участок. Своеобразный кусочек тундры среди тайги, очень фотогеничное место. Короче говоря, заночевали мы в этой избе. И это решение было правильным, творческое удовлетворение получил, и отдохнули в нормальных условиях.
Зато третьим днём нашего конного похода, совершили настоящий марш-бросок. В 1994 году из истоков Малого Сигача мы перевалили в самый исток Гутары, спустились прямо к маленькому озерцу, откуда начинает бег эта река. Теперь путь лежит несколько иначе – переваливаем не в сам Малый Сигач, а в его правый верхний приток. От избы до перевала ещё прилично, около десяти километров, это всего лишь не доходя двух километров до самого истока Гутары.
Местные жители как-то не очень высказываются в пользу моего мнения, но верховья Гутары очень живописны. Здесь покрытые лесом участки чередуются с широкими и открытыми, где река растекается широко и мелко. Причудливые скальные вершины громоздятся впереди, по ходу нашего движения, ближе к перевалу лес заканчивается совсем, зато начинаются заросли кустов. Здесь лучше не терять тропы, что часто не удаётся, ходить сквозь эти заросли занятие не из приятных. Такого рода пакостное препятствие характерно в Саянах, для участков сразу выше границы леса.
Перед перевалом, мужики далеко и высоко по склону высмотрели медведицу с медвежонком, заспешили уходить. Да вот думаю, нет ей до нас никакого дела. Перевал оказался довольно простым, пара относительно крутых и непродолжительных взлётов и вот мы уже наверху. Погода пытается испортиться, пасмурно, наверху ветер. Но пока это только лёгкие попытки запугать. Вот и вода побежала попутно, а это значит, мы уже перевалили в бассейн Сигача. Впереди, под нами, расстилается долина нашего притока, по которому будем выходить к Малому Сигачу, а по нему уже к самому Сигачу. Далеко внизу, километрах в трёх-четырёх, распласталось зелёное покрывало тайги, укрывшее дно и склоны долины. К нему ведёт едва заметная, да и то только местами, ниточка тропы. Крутой спуск вдоль не очень живописного водопада, а дальше пологий и чистый участок. На подходах к лесу, прямо рядом с тропой, удивительным образом, будто неким гигантом, на попа поставлена огромная глыба белоснежного известняка прямоугольных очертаний. Трудно поверить, что она могла только под действием силы тяжести сюда добраться от довольно удалённого склона горы. Вот только не хватает на ней надписи: - «налево пойдёшь…, направо пойдёшь…, прямо пойдёшь». Да ещё бы чёрного ворона сверху посадить для полноты впечатления. А вообще так и просится эта глыба под инструмент скульптора. Вытащить бы из неё наружу скрытую суть, например образ духа и хранителя этой долины, мне кажется, там это заложено. Пусть собирает дань и даёт напутствие всем проходящим.
Борис и Лёха, сев на коней после перевала, оторвались от меня. Но и я иду достаточно резво, догнал их уже в лесу, не доходя километров двух устья следующего правого притока Малого Сигача под названием Азалыгаяк. Здесь стоит первая изба на Сигаче, будем пить чай. Парни уже успели временно развьючить лошадей и поставить чайник на костёр. Между прочим, эту избушку поставил Лёхин дед, здесь была его тайга. Теперь этот участок перешёл к внуку.
Оставшиеся десять километров до устья Малого Сигача, или как тут говорят стрелки Сигачей, пробежали довольно резво. Я даже раньше оказался на месте, потому что на слиянии рек большой заболоченный участок и с конями приходится его обходить. А пешком можно выйти по тропе напрямую к избе, расположенной несколько выше, уже по Большому Сигачу. Здесь участок Жени Кокуева, относительно хорошая изба и даже есть баня. Она расположена немного в стороне от реки, на берегу небольшого ручья с видом на большую заболоченную поляну под горой. Впрочем, точное местоположение базы такое - 54°12´,88с.ш.-096°26´,24в.д. На ночлег разместились вольготно и в тепле, пришлось даже на ночь дверь приоткрыть в натопленной избе.
Утром за горой долго урчало-бурчало, а потом и дождь зашелестел по крыше. Поначалу решили устроить днёвку с баней. Да только я выдвинул условие, что или идём в дождь, или этот день не оплачиваю. Наверное, парни рассчитывали на другой расклад, но не поощрять же халяву. Пришлось им согласиться с днём бесплатного простоя, но тут и погода стала разгуливаться. Я бы уж и не против денёк здесь отстояться, но теперь уж мои каюры засуетились. Так и вышли всё же в середине дня вверх по Сигачу.
В этот день удалось подняться до устья самого верхнего правого притока Сигача. По этому ручью можно выйти на перевал к реке Ванькиной. И здесь, на его устье, также есть небольшая избушка. Избушка совсем маленькая и, похоже, давно никто в ней не останавливался. Печная труба развалилась, правда, удалось её как-то восстановить из огрызков и вновь водрузить на печурку. А мне всё же пришлось ночевать в палатке, настолько малым и запущенным оказалось лесное жильё. Вечером ребята ещё успели сбегать на охоту и притащили добычу – кабаргу.
Сегодня же решил произвести расчёт за услуги транспортной компании. Представители её долго канючили по поводу каких-то отгонных, якобы ещё что-то нужно платить за обратный путь каюров. Это изначально не обговаривалось, но всё же кое-что накинул, не жалко на хорошее дело. В итоге моя доставка в верховья Сигача обошлась в пять тысяч рублей. (Теперь цены уже совсем другие). Видя некоторое моё недовольство, ребята пообещали завтра, уже в счёт оплаченного, вывезти к границе леса.
На рассвете дня расставания Борис и Лёха опять сбегали на охоту и довольно быстро вернулись ещё с одной тушей кабарги. В этот же день, всерьёз и надолго, испортилась погода. Как оказалось впоследствии, это была только прелюдия. Мои спутники от намерений не отказались и, несмотря на начавшийся с утра дождь, повезли к границе леса. Куда и доставили часа через полтора, мокрые до последней нитки.
Место для стоянки с трудом удалось отыскать практически в последнем островке леса, среди плотных зарослей кустарника. Незамедлительно установил тент между двумя деревьями. Простейшая, но очень удобная конструкция привела в полный восторг представителей местного населения.
- «Ну вот, теперь мы в гостях»: - довольно высказался Лёха, греясь у костра под тентом. Что же угощу гостей вкусной шоколадкой и горячим чаем. Неизвестно, когда ещё повстречаю людей на своём пути, наступает время одиночества.
Тепло распрощавшись, люди, с которыми ненадолго свела дорога, покинули меня. Скрылись в пелене дождя, уходя под прикрытие леса, к маленькой избушке с печкой. Я же остался наедине с угрюмыми горами, неприветливым мокрым небом, посреди открытой всем ветрам долины, под слабой защитой нескольких деревьев, сумевших выжить здесь, на передовых позициях тайги, на подступах к неприступным, скальным хребтам.
А дальше была целая жизнь. Безумно тяжёлый маршрут, протяжённостью около 200 километров и продолжительностью больше месяца, с бесконечным челночным перетаскиванием совсем не малого груза. Жизнь в полном одиночестве наедине с дикой, первозданной природой. Постижение её красоты и сути изнутри. Вечная непогода и постоянные встречи с медведями. Но это уже отдельная история и рассказывать об этом нужно отдельно. Обозначу лишь нитку маршрута: исток Сигача – перевал в Агул – истоки Агула – перевал в Прямой Казыр - исток Прямого Казыра – перевал в Фомкину 2-ю – исток Фомкиной 2-й – перевал в Фомкину 1-ю – исток Фомкиной 1-й – перевал в Кинзелюк – исток Кинзелюка – Кинзелюкский водопад – перевал в Орзагай – верховья Орзагая – перевал в Агул – верховья Агула – Агульское озеро – Сигач – Малый Сигач – перевал а Гутару – верховья Гутары – Верхняя Гутара.
