Камни ISIMILA STONE достойны удивления — предыдущий рассказ.
Всю ночь шёл дождь, и утром тоже. Сегодняшний план, посетить красавец — водопад Kimani, просто на грани обрушения, ведь дождь за окном стеной. Мои нынешние друзья посещали его ранее, но в сухой сезон. Ехать до водопада 150 км. по асфальту, а потом 10 км. по лесистому бездорожью, пересекая горные речки с крутыми каменистыми берегами. Андрей был настойчив. Решили ехать, уложив предварительно в машину всё, что могло понадобиться для пикника.
Заехали на пилораму, всё осмотрели,
со всеми простились.
Извините, поздоровались! А дождь не кончался. С нами собака Зури обезьян отпугивать, а может ещё кого. По дороге полиция остановила, женщина не очень трезвая открытым текстом денег попросила в честь Нового года. Дали. Потом железнодорожный узел с вокзалом Макамбако промелькнул.
150 км. проскочили, а дождь продолжался.
Мы с Леной приуныли, высказывая мысли вслух, что может вернуться? Я чувствовала себя виноватой, вроде, как мой приезд послужил поводом для подобной авантюры. Андрей был неумолим. Но когда мы поехали по бездорожью, тут уж мне совсем стало плохо, ругала себя, как никогда.
Дороги, как таковой, не было, лишь едва заметны её контуры. Повсюду камни, местность гористая, ремнями пристегнулись, нас из стороны в сторону бросало, Зури головой о стены билась в своём собачьем отделении за решёткой. Речки начались с каменистыми крутыми спусками и подъёмами, которые надо было переезжать.
Камни порою совсем не были видны в высокой поросли, как и берега речек, ведь сейчас сезон дождей и травой заросло всё. Это становилось опасным. Размытая и замытая дождями грунтовка, слоёные плато, серьёзные горы. Повредили глушитель, а тут ещё на пути дерево упало, объехать его по зарослям, просто никак и давай его распиливать под дождём.
Сучья растаскивали около часа, дорогу в траве протаптывали, благо было тепло.
Поворачивать обратно уже не было смысла и я подумала, что на такие "подвиги" отправляться в одиночку нельзя, ещё пара машин должна идти в связке.
Наконец-то с деревом справились, а за ним речка, да с такими берегами, что точно шины порвёшь! Мы из машины вышли, а Андрей её один штурмовал. В тот момент он мне показался каким-то всемогущим. Честь ему и хвала! Дорога казалась просто не преодолимой, каменистым рекам не было конца. Мы с Леной напряглись, даже не до разговоров было. Красивый чистый лес,
заброшенное кладбище в нём, дрофы пасутся, а дороги нет. Сказать честно, я думала мы никогда не приедем. Да и стоил ли тот водопад всех этих мук?
А тут дождь закончился, солнышко вышло и новая напасть приключилась. Рой, целый рой мух це-це увязался за нашей тёплой машиной. Они лезли во все щели, куда только можно. Сначала пытались их выгонять из салона, а потом вовсе закупорились, не в силах справиться с их нашествием. Кстати, мухи не кусают полосатых зебр, движущиеся полоски им противопоказаны. Да и заразны лишь те мухи, которые вместе с кровью антилоп всасывают опасный фермент, становясь разносчиком заразы. Борьба с ними ведётся постоянно, даже радиацией облучали самцов и после спаривания, самка инстинктивно считала себя беременной, а потому других контактов не допускала, значит и яйца не откладывала. Но видимо мух так много, что ещё не один способ борьбы с ними придётся использовать.
К моему величайшему стыду, репилент остался в Сао Хиле, с которым практически не расставалась. Расслабилась значит после вчерашнего. Но Лена взяла свой, а он оказался в багажнике, что бы в него попасть, надо было выйти из машины. А мухи облепили все стёкла, тщательно ища вход в салон. И стали мы с ней откручивать собачью решётку, что бы попасть в багажник. Намучились добро, достигнув наконец-то рюкзака. С трудом развернули, держа на вытянутых руках подставку с собакой, а весила она не мало.
Тут вскоре Андрей заявил, что приехали. Я подняла голову и увидела ещё одно чудо, созданное природой, которое струилось, плескалось и пенилось прямо по верхушкам густых деревьев на противоположном склоне.
Наскоро побрызгавшись репилентом, вышла первой. Гора напротив, рождала прекрасный водопад!
Сверкающий на солнце, он перекатывался через слоёные горные пласты, исчезая где – то в зарослях девственного леса.
Его каскады плавно переходили друг в друга,
а там, у подножия, водопад успокаивался рекой среди непроходимых зарослей. Вокруг зелёные склоны в синем мареве, уходящие куда-то в небо.
Мухи исчезли, лишь яркие бабочки порхали, да неизвестные птицы кричали. Обезьяны тявкали в кронах, или ревели, время от времени мелькая в них.
Пока Андрей занимался шашлыками и облагораживал место для пикника, мы с Леной, взяв собаку, отправились куда-то вниз, где склон таил пещеры и гроты.
Было немного не по себе и мы признались друг другу, что боимся подобных мест. Зури бегала за мелькавшими обезьянами и лаяла во весь голос. Путь нам преградила речушка, которую я перешла, взяв в руки палку для устойчивости. И за ближайшими кустами открылось совершенно гладкое каменистое плато, отшлифованное водой,
а напротив он – прекрасный Микуми.
Подойти близко не получилось, следующая река была широкой и глубокой, а одна идти вброд просто не осмелилась.
Дикое, нетронутое место, но я никак не могла отойти от пережитой дороги, а потому всю его прелесть я оценила гораздо позже. Я поняла, что видела нечто первозданное, сокрытое от людских глаз, лишь только дикие обезьяны и чудные птицы были хозяевами тому водопаду. Для них он искрился и струился, для них блистал, изливая каскадами прозрачные воды. Фантастически живописный лес! И прав был Андрей, сказав, что сие место достойно съёмки фильма о Тарзане. Это действительно так!
Лена меня ждала под склоном, вернулись той же дорожкой. Вскоре и шашлыки были готовы.
Мухи не донимали, лишь только Зури время от времени пугала нас, с диким лаем бросаясь в заросли в погоне за приматами.
Боковым зрением видела мелькающих в лесу обезьян, но нам они были не помеха.
Всё хорошее быстро заканчивается, пришло время ехать обратно. У меня сжималось сердце, ясное дело паниковала, но дождя уже не было и где-то внутри теплилась слабая надежда, что выехать обратно будет проще.
Действительно обратно было много лучше, ведь путь уже был знаком, но глушитель оторвали совсем и на трассу выехали без него.
Я скисла, настроение было сложным. А тут ещё маленький Денис без конца спрашивал:
— Мы что? Гонки?
Благодаря оптимизму Андрея, мы побывали на водопаде Кимани в столь сложный дождливый сезон. Я безмерно благодарна этой замечательной паре, что они вновь открыли мне Танзанию. Показалась она мне совсем неизведанной. Сюда можно приезжать бесконечно, удивляясь затерянным мирам и наслаждаясь ими.
Ну а вечером скромные посиделки, ведь завтра я уезжаю в Лусаку, столицу Замбии. Лена с Андреем отвезли меня утром в Ирингу на машине без глушителя, по пути купила целый пакет с маракуйей в дорогу, которая присуща этим местам и больше нигде не попадалась. Даже когда в Замбии угощала попутчиков, они безошибочно определяли, откуда сей замечательный фрукт. Заехали на местную речку, где народ стирал и купался,
но при виде нас все дела бросил и с любопытством наблюдал за нами, шарахаясь от собаки.
Билет до Лусаки стоил 90000 шил. и отправлялся автобус в 2 ч. дня, а пока ещё оставалось время. Поехали в сам город, пообедали в кафе вкусными пирогами и вернулись на автостанцию. Оставалось 30 мин. до прибытия автобуса, который идёт из Дара, а что бы купить на него билет, сотрудники служб звонят водителям, спрашивая о свободных местах. Места всегда оставляют для транзитных пассажиров, но при этом плата за билет, как из Дар-эс-Салаам. Вот и в этот раз сотрудник по имени Форд, приказал ждать автобус. Давно заметила, что в Африке любят громкие имена, раньше уже писала об этом. Ленин, Владимир, Помпиду, теперь вот Форд, а у Лены служанка Хеннеси.
Тепло простилась со ставшей мне очень близкой семьёй, обещая писать и звонить. Обещание выполняла, где бы я не находилась. А пока ехала в Лусаку, заняв удобное переднее сиденье с личным окном и розеткой. Автобус большой, комфортный, переднее стекло с хорошим обзором, а главное колени ни во что не упирались!
Трасса оживлённая, на границе должны быть в 9 вечера, но переход закрывается в 7 ч., поэтому предстояла ночёвка или в гесте, или в автобусе. А в 9 утра следующего дня границу откроют.
За окном проливной дождь, перевёрнутая фура на дороге, водитель с мачете в шапке Деда Мороза зелёные сучья разбросал по обе стороны от неё, вместо аварийных знаков. Новый год позади, дожди, голова мёрзнет. Что зря шапке пропадать? Ведь жизнь продолжается!
Да и вообще в Танзании народ не очень – то думает, что одеть сегодня. На боду (границу) приехали в 10 ночи. Дождь, грязь, темнота. Попробовала выйти под дождь и поискать гест, но всё уже было занято, а потому вернулась в полупустой автобус, залезла в спальник и прекрасно выспалась.
Утром я отправлюсь в Замбию. Как оно там? Не знаю. Но в Танзанию в этот раз я вошла с другой стороны, совершенно для меня неожиданной и волнующей. Жизнь полна сюрпризов!
Мечтай, как я! И немного о людях - страусах (сапади) — следующий рассказ
