19 октября. Озеро Deryacheh-Ye-Namak – Верамин

То, что обозначено на карте как озеро, и позволяло предположить, что это стратегический запас пресной воды для Тегерана, в действительности оказалось огромной соляной пустыней со стратегическим запасом соли для всего Мира.

«Озеро» имеет около 100 километров в поперечнике. Вокруг идет грунтовка, но мы решили попробовать сократить путь и пересечь его напрямик. По опыту Казахстана и степей Поволжья нам известно коварство солевых озер, в которых можно увязнуть так, что и трактором достать будет нереально, мы стали двигаться с большой осторожностью, по началу даже прощупывая предполагаемый путь ногами. В конце концов, выехали на ровную как стол твердую поверхность белого цвета. Местами она выглядит, как огромные пчелиные соты, с острыми ребрами на стыках одинаковых по форме и размеру ромбов. Иногда эти ребра попадаются довольно высокие. На всякий случай мы проверили колеса на предмет повреждений. Уж больно громкий хруст стоял при движении.

Ехать вслед, на небольшом расстоянии друг за другом, невозможно. Колеса выбивают из соляной корки остатки влаги, от которой разъедает кожу и глаза. Можно представить, в каком состоянии теперь детали подвески и, что особенно плохо – проводка. После 50 километров, пройденных по соленому озеру, нам стало понятно, почему за это время нам не встретилось ни одного автомобильного следа.

По этой поверхности можно ехать с максимальной скоростью. И все же, когда летишь по соленой поверхности, очень похожей на весенний лед, не покидает мысль о том, что он может и провалиться. О глубине рассола, который может находиться под коркой и возможных последствиях лучше даже не думать. Впрочем, для нас все обошлось. Похоже, что корка лежит непосредственно на грунте.

Разумеется, сотня километров по соленому озеру не прошла даром. Квадроциклы покрыты толстым слоем соли, а багажные ремни задубели настолько, что их невозможно отвязать. А квадроциклы стали скрипеть как несмазанные телеги. Надо срочно искать мойку. Да и нам, кстати, не помешал бы хороший душ. Пыльные дороги и жара, плюс четыре ночевки под открытым небом превратили нас в настоящих бомжей.

Ближайший город – Верамин. Найти гостиницу нереально. Мы уже привыкли к тому, что аборигены с удовольствием помогают и обнаглели настолько, что сами поймали автомобилиста и попросили проводить до отеля.

Честно говоря, за все дни пребывания в Иране складывается впечатление, что из еды здесь «не делают культа», настолько все примитивно и невкусно. Причем, от уровня ресторана и размеров счета это не зависит. Чай с финиками посреди пустыни оказывается лучше любого местного ресторана.