Welcome to Jordan! Это доброжелательное приветствие в Иордании можно услышать практически везде. Иорданцы действительно рады, что к ним приезжают туристы и, как полагается настоящему хозяину, всегда рады помочь всем и вся, и сделать так, чтобы гость остался доволен и чувствовал себя комфортно.
Попасть в Иорданию не сложно. Есть несколько способов, которые описаны уже в интернетах не мной. Одним способом вы выиграете время, другим - деньги, всё просто. Из Москвы мы летели самолётом до столицы Иордании города Амман.
В Домодедово провели 8 часов до вылета, в тени елей, наблюдая как разномастные, по форме и колеру, самолёты вылетают с периодичностью в 10 минут... Аэротакси - никак иначе. Картина увлекательна на столько, что сами чуть не опоздали на свой. По громкой связи просили нас быть благоразумными и всё же воспользоваться услугами Королевских Иорданских авиалиний или снимут багаж.
Успели!... Полёт нормальный... Фюзеляж чёрного цвета с короной на хвосте домчал нас менее чем за 4 часа к самому закату солнца. Большое и красное, садится очень быстро. Так же быстро оно и встаёт, прохлопать - простое дело. Аэропорт в Аммане небольшой, без изысков, но рядом, не нарушая логистики, строится новый и по возведённому каркасу уже становиться ясно, что он будет красив и огромен, с арабским размахом, так сказать. Визу вам сделают прямо там, на месяц (10JD) и в случае необходимости продлят ещё и ещё. За 20JD на такси мы добрались до города и разместились в отеле.
Большая часть населения говорит на английском и арабском языках, причём молодёжь часто первым осваивает английский из-за своей выгодной простоты относительно арабского.
Прогуливаясь ночью по Амману в спокойном районе города. Не нашли ни одного магазина, но столкнулись с удивительным изобилием приятных запахов: деревья пахнут сладко и необычно, как и выглядят, в общем-то, в помещениях запахи тоже радовали. Это традиция: аромалампы, освежители воздуха на маслах, кальяны, еда - благоухает абсолютно всё. Большое количество жандармов ночью, которые охраняют "неопознанные" здания. К хаммерам с пулемётами, охраняющим въезд на небольшой мостик, подходить не стали, благо дорог много. Прямых дорог нет, они все извиваются и перетекают одна в другую, две в одну, три в две и лучше бы запоминать куда идёшь.
Мадаба и окрестности.
В 40 км к югу от Аммана располагается древний город Мадаба. Он упоминается в библии. В XIII веке он был разрушен землетрясением и обжит заново, но только лишь в конце XIX.
Город славится своими мозаиками, которые были найдены в разрушенном городе. На улицах и сейчас выкапывают древности.
До города нас довёз Омар (в смысле имя, а не ракообразное). Молодой парень, который живёт в Мадабе.
В городе мы встретили друга нашего нового знакомого, который с радостью пригласил нас в гости, а мы с радостью приняли приглашение.
У него в квартире бегала прекрасная дочка, а жены мы не видели. Уж так у них заведено...
Омар нам приготовил сюрприз. Дорога к этому «сюрпризу» извивалась серпантином, с крутым спуском и поворотами, с удивительным видом на пустынные холмы, которые было тяжело разглядеть, так как видимость была крайне мала из-за испарений.
С холма мы увидели, как овцы стремительно спускаются с горы вниз, и мы пошли туда же, но с другой стороны. На белых камнях, на отвесной скале росли зелёные, сочные растения и среди них «падала» вода - источник жизни, куда на водопой бедуины приводят скот. Зелёные деревья, как знак того, что рядом есть вода, мы ещё будем встречать во время путешествия и если в этот раз мы получили эстетическое наслаждение, то в другой раз мы наслаждались телом.
Следующим пунктом назначения было место крещения Иисуса. По пути мы заехали на гору Небо.
Это та самая гора, где Господь указал Моисею на землю обетованную.
С её вершины открывается вид на Мёртвое море и ту самую землю.
Место крещения находиться в пограничной зоне и что бы отбить желание глупить, там сидел измученный жарой пограничник. Река Иордан в ширину метра 3 и для желающих реализована возможность искупаться в святом месте, но я отделался лишь троганьем водички. Выглядела она не располагающей к купанию, увы, и пахла соответственно.
Мёртвое море.
Это самая низкая точка суши на всей планете. Более 400м ниже уровня моря.
Теоретически можно купаться где угодно, но что бы, ни быть себе врагом, то лучше это делать в специально организованных для этого местах. Побережье моря усыпано дорогими отелями и платными пляжами.
На одном из таких мы как раз и были. Принять душ и смыть с себя эту субстанцию — это нормальное желание, которое возникает после купания в «Мертвой» воде. Субстанция... Почему я её так назвал? Находясь в воде и после того как выходишь из неё нет привычного ощущения влаги. Кожа будто покрыта скользкой плёнкой. А вода тебя действительно выталкивает на поверхность! На вкус очень солоно, а если глотнуть, то можно нанести вред организму. И глаза не стоит открывать под водой, Мёртвое как ни как.. В полдень, когда вода начинает интенсивно испаряться, невозможно разглядеть другой берег, где Палестина и Израиль.
Я не любитель релаксации на пляже, у бассейнов длительное время, да и температура воздуха там существенно отличается от более высоких точек Иордании. Но, не смотря на то, и на это – на купание ушёл целый день.
Задерживаться в столице не хотелось, тем более ещё предстояло вернуться туда.
Рано утром мы зашли в кафе в старом районе Аммана, чтобы позавтракать и обдумать более чётко наш план передвижений.
Очередной таксист нас довёз до автобусной станции, и всю дорогу предлагал довезти на такси до Петры, изобилуя прилагательными, описывающими преимущества его серебреного автомобиля, в отличие от общественного транспорта, за 70динар.
На автобусной станции были готовые везти и за 50, а автобус был согласен за 3. Но это слишком просто! На ближайшем маленьком автобусе нам не удалось уехать. Следующий должен был быть через часа три. Хочу отметить, что все вопросы о том как доехать, на каком автобусе - нам помогали разрешить водитель такси и ещё пара человек. Когда все вопросы разрешились, оставалось только прятаться в тени и ждать автобуса.
Ждать – не значит скучать. К нам подошёл один мальчик поздороваться, потом другой, уже не мальчик потом ещё и ещё, кто-то подрулил на такси. Всем интересно было знать откуда мы, все хотели быть полезными - это очень приятно, до умиления и радости за эту страну и их людей. Один из них был парень по имени Лав и его жена Хелен, француженка. На остановке мы просто болтали о том о сём. Все ждали автобуса до Петры. Предлагали поехать на машине за 10 динар, но всё же мы уже приняли решение и не хотели его менять. Маленький автобус; сзади сидел араб, явно религиозный и как можно было догадаться из разговора – он не желал, чтобы рядом с ним сидели. Он, водитель автобуса и ещё пару человек долго жестикулировали и в результате араб остался ждать следующего автобуса.
Пустынная дорога.
Такое название она получила по вполне понятным причинам. Она проложена с севера на юг сквозь всю пустыню. Дороги в городе и магистрали между ними отменного качества. Тяжёлые машины, легковушки, под палящим солнцем в 40 градусов - даже при такой нагрузке их поверхность оставалась возмутительно ровной, без вмятин и заплаток во всех плоскостях и измерениях. Ехать было очень приятно.
Изредка на дороге стоят «торговые оазисы», где можно заправить себя и автомобиль. Смотреть в окно так же весело, как и у нас на ёлки. Только всё пустынно и бело. Глаза начинают уставать от избытка света и «диафрагму» сильнее приходиться зажимать. Над землёй будто туман из пыли, на небе ни облачка и теней практически нет. В автобусе играет национальная музыка, красивая, но акустика ни к чёрту. Вдоль дорог, особенно не очень далеко от поселений бедуинов, валяются кучи мусора: бутылки, пакеты, зацепившиеся за ветки деревьев, коробки, застрявшие в кустах. Поворот с магистрали на Вади Муса и мы на месте. Лав и Хелен провёли нас до хостела, записали номер телефона, на всякий случай. Окна номера выходили на скотный двор бедуинов.
Пахнет деревней, природой, курицы сидят на деревьях, а на фоне горы и закат. Конец дня. Решили погулять по городу, посмотреть окрестности.
На улице встретили Лава и с удовольствием приняли приглашение в гости.
У них в хозяйстве есть маленький котёнок по имени Лулу и ослик по имени Дали (в честь известного художника). Хелен нам помогла в планировании маршрута, записала всё на листик и на следующий день мы двинули утром в древний, когда-то цветущий город.
Петра.
Сик – извилистый вход в город между двумя горами протяжённостью 2 км.
По краям каньона останки акведука, разрушенные арки и скульптуры. Поистине захватывающие дух впечатления возникают, когда в конце этого пути становиться видна сокровищница – самый узнаваемый символ Петры.
Там же можно увидеть следы присутствия римлян, оставивших амфитеатр и другие постройки, свойственные их культуре.
Ослики с печальными мордами стоят на привязи в тени скал, в помещениях древних гробниц прячась от солнца.
Но некоторые на них взбираются по горам. Самым популярным способом передвижения верблюды и ослы. Во второй половине дня у меня сел фотоаппарат (уже второй на тот момент и последний мой касяк).
Походив по городу, по горам до самого вечера и пробираясь по безжизненной земле к выходу с огромным желанием выпить воды (она заканчивается раньше времени, сколько бы ты её не взял) мы встретили семью бедуинов, женщина нас пригласила попить чайку. Маленькая девочка 2-х лет, уже с младенчества, приучается бить печальных осликов. Пока что она эта делает ни за что, но потом, видимо, появится и смысл. Чай быстро сварился в маленьком чайничке на импровизированном огне из засохших пустынных колючек.
Стараясь сберечь как можно больше времени, ибо велико желание увидеть и малую Петру, мы сходили домой, я наполнил амперами камеру, и поехали по заданному таксисту маршруту. Малая Петра – это местность за горами, которая окружает Большую.
Удивительное спокойствие там и тишина...звенящая...
Когда начало темнеть, хотелось достать отсутствующую палатку и залипнуть на всю ночь среди тесных скал. Но темнеет быстро, и выбираться из гор пришлось практически на ощупь. Следующий день прошёл в Петре, но во второй половине дня, чтобы солнце не так мучило.
Петру ещё называют красным городом. Это, отчасти, действительно так. Преобладающие цвета – красные, но не единственные. Ярко жёлтый, насыщенно синий, фиолетовый и много других оттенков песка лежат слоями в скалах. Если потереть пальцем гору, то можно почувствовать, как осыпается слой песка. С одежды цветной песок не стряхнуть – очень мелкие песчинки.
Ослики выглядят очень мило, но иногда они умирают(( Медицинская экспертиза одних из останков подтвердила факт перелома ноги, но истинная причина смерти осталась неизвестна. Наблюдения за тем, как с ними обращаются, наводит на мысль, что его могли и бросить, но в это не хочется верить, и я склоняюсь к тому, что в данном случае всё благороднее, чем кажется) А на одной из вершины горы нашли подкову.
Автобус выезжал рано, и хотелось выспаться, лечь пораньше. По дороге из Петры мы снова застряли и пили чай с молодым парнем, который имел не свойственную арабам свободолюбивую, от семейного хозяйства, жизненную установку. Мы смеялись, в очередной раз поражались отсутствию луны, и пили вкусненный чай с мятой.
Следующим утром путь лежал дальше на юг к Красному морю и городу Акаба.
Портовый город.
Утром мы выехали. За окном тот же пейзаж, автобус практически пустой, пограничный участок, вдоль дороги появляются пальмы, вижу море, такси зелёного цвета, дворники в ярко зелёных одеждах...
Уже сразу становится ясно, что зелёный – концептуальный цвет южного города. Дайвинг центр, куда мы едем уже на такси, находится в 12-ти километрах от города на южном побережье. Южнее только 5-ти звёздочные отели и Саудовская Аравия. Первым делом меня понесло в морские глубины, разбавить скудность красок на земле яркой и пёстрой морской фауной. Впечатления, не передаваемые устно, и не забываемые и хочется ещё, а пока у меня только 10 метров погружения).
В Акабе находится свободная торговая зона. Портовый город. Единственное место, где можно было купить в магазинах пиво – всё для туристов.
Сам город маленький, на берегу которого находится городской пляж, а ночью на другом берегу моря горят огни Египта. До него по морю меньше часа.
Следующий день был посвящён релаксации в море и маленьким туристическим радостям, таким как рестораны и неспешные фотопрогулки.
Отель сменили на более «социальный». Вот только столкнулись с полной неожиданностью – персонал его был то ли перегретый, то ли ещё чего, но уюта не ощутили.
Вади Рам.
Пустыня гор, которую было решено преодолеть на верблюдах. Вкусить национального экстрима, коснуться древности. До пустыни нас довёз Ахмад, молодой весёлый мужчина, которому мы очень понравились, как и он нам.
Он родился в семье бедуинов в пустыне и ему там всё знакомо и всё родное. Мы договорились, что он нас заберёт на следующий день и отвезёт к автобусной станции, откуда планировали ехать уже в обратном направлении, в сторону столицы. После небольшого организационного процесса мы расположились на палубах кораблей пустынь и с проводником, имя, увы, не вспомнить поплыли на самой медленной скорости вдаль к горизонту.
Было 9 часов утра. Наш проводник в Иордании только 10 месяцев, приехал из Судана и с английским у него были проблемы, так что наше общение складывалось сложно, но позитивно.
Хочется отметить, что уже спустя 15 минут хотелось слезть с верблюда, так как стало ясно, что путь будет не простым.
Солнце уже пекло, ноги натирал шерстяной плед на верблюде; и воды, скорее всего, не хватило бы – это пугало больше всего. Сделав небольшую остановку, я попробовал залезть на песчаную гору, чтобы глянуть на всё с более высокой точки. Половину пути по глубокому песку я прошёл на одном дыхании, а вот когда я остановился перевести дух, то осознал проблему - температура песка стремилась к температуре солнца его нагревающего. Песок, попадая под сандалии, начинал печь стопы с такой силой, что рефлекторно начинаешь прыгать на месте, закапываясь ещё глубже, от чего прохладней не становилось. Необходимо стоять ровно, чтобы песок не обжигал, но это не наш стиль. Вернуться или же завершить подъём? (а потом ещё и спуститься!) – вопрос с очевидным ответом. В одной руке фотоаппарат, в другой объектив – упасть в раскалённый песок подобно трагедии. Всё же собравшись с силами, от жара выпучив глаза, я залез на вершину. Мог бы и снизу посмотреть вообщем-то). Для спуска я выбрал другой путь, где были камни, но и они не слишком помогли, но было легче. В полдень от солнца мы укрылись в тени гор, пообедали и вздремнули. Воды оставалось всего ничего, на много меньше, чем хотелось пить. Мы увеличили маршрут, направившись в закрытую от туристов зону. На горе росли два больших зелёных дерева – верный знак присутствия воды! Так и есть. В скале находилась маленькая лазейка с живительной влагой.
Мы набрали в пустую тару мутной, с привкусом земли, воду; вдоволь напившись, передохнули и завершили наш путь по пустынным просторам часам к 6 вечера. Непередаваема та радость путника в пустыне, нашедшего источник.
Прибыли в кампус, где уже было 6 человек, которые воспользовались автомобилем. Возвращаться было решено с ними на джипах, но, то завтра, а сегодня нас ждал сытный ужин и звёздное небо. К вечеру из земли повыползали невиданные букашки и побежали по своим "букашичьим" делам.
А ночью... Немудрено, что именно в арабских странах получила свое развитие такая наука как Астрономия. Восхитительноё чёрное небо, на котором лишь бесчисленные яркие звёзды и нет луны. Спали под открытым небом.
Утром, проснувшись, увидели, что кроме нас никого в лагере нет. Уехали все, забыли, остался лишь недоеденный завтрак и чай. Со слов Ахмеда(нашего знакомого таксиста): «Я спросил у гида, а где мои туристы??». За нами вернулись и забрали.
Все довольны, но после этой пустынной прогулки, впитав запах верблюдов, изрядно пропотев, уже не хотелось ехать на автобусную станцию, а захотелось к водичке и привести себя в достойный вид.
Хостел, в котором мы остановились, находился от предыдущего через дорогу, даже вай-фай сеть ловило. Ещё один день в Акабе, морепродукты, лавки со специями, брадобрей с опасной бритвой и хлопковой нитью для косметического ухода (очень интересный процесс. Делал всё ловко, быстро и ничего не понятно). Вечером и ночь мы болтали с Мометто, с работником хостела(как показалось на первый взгляд).
Очень приятно было беседовать с ним о тех вещах, которые не знают территориальных границ и исходят из сердца: природа, свобода, жизнь, любовь. И как выяснилось позже, Маметто — это хозяин всего хостела).
И снова автобус, впереди 300 км пустыни. В голове прокручиваю прошедшие дни, немного грустно и радостно от скорого окончания трипа и полученных впечатлений. В горах и в пустыне на поверхности одного моря и в глубинах другого и всё это приправлено доброжелательными улыбками и тёплым гостеприимством.
Джераш.
Античный город – памятник архитектуры, рассыпавшийся под натиском времени, как и многие другие римские построения. Театры, форумы – всё как полагается.
По возвращению в столицу русскую, мы были встречены ещё не дымом, но хорошим пеклом.
