Ингушетия - в прошлом и в настоящем. Ч 6. Святилище Мятцил
Следующей точкой нашего туристического маршрута должно стать селение Эрзи. Вновь садимся в машину и движемся по дороге вдоль Арм-хи. Течение её хоть и быстрое, но река совсем не широкая, река не производит грозного впечатления. Спокойный живописный горный речей?!

Совсем нет!
В 2002г Арм-хи вышла из берегов, полностью смыв селение Ольгети, стоявшее вдоль её русла. В Ингушетию срочно прилетел Путин и через 3 месяца для местных жителей построили новые дома, правда, несколько выше того места, чем стояли старые.
Аул Ольгети ничем не отличается от других горных селений. Женщины у реки очищают от жира коровьи потроха – фотографироваться красавицы категорически не желают. Детвора играет в какую-то игру. Спокойно и чинно по дороге шествует белобородый старик, на голове у него зелёная шапочка феска. Не единожды слышал, что где-то здесь в одном из аулов, живёт дедушка, которому 117 лет.
Над аулом Ольгети нависает склон горы, покрытый множеством боевых и жилых башен. Их всегда строили в зоне видимости друг друга. В случае появления неприятеля на башнях поджигали солому, отчего сигналы быстро доходили до самых отдалённых горных аулов.
Кружа по серпантину, поднимаемся вверх. В одном месте наблюдается некая скученность башен – это и есть Эрзи.
По легенде охотник нашёл в лесу на дереве гнездо орла и решил основать на этом месте аул Эрзи (Орлиное гнездо). Тот охотник видимо приходился далёким предком нынешнему президенту Ингушетии Юнус-бек Евкурову. Каждый ингуш знает, откуда он родом, точнее, где стояла башня его предков — Герой России Юнус-бек Евкуров является выходцем аула Эрзи.
Уже после в Москве я видел по телевизору репортаж о проходивших в Ингушетии соревнованиях спортсменов парашютистов, где свой 250 прыжок совершил Юнус-бек Евкуров, травмировав при этом правую ногу.
Тут нужно напомнить читателям — Юнус-бек Баматгиреевич Евкуров окончил Рязанское высшее воздушно-десантное училище, затем Военную академию имени М.В.Фрунзе. Далее Евкуров служил на различных командных должностях в ВДВ, принимал участие в боевых действиях на Северном Кавказе, причём его отряд вызволил из плена 12 российских военнослужащих.
В апреле 2000г Евкурову было присвоено звание Героя Российской Федерации за захват аэропорта Слатина. Евкуров со своим отрядом разведчиков проник на аэродром и удерживал его до подхода основных российских сил. Детали этой операции в Косово до сих пор держатся в секрете.
Вернёмся в Эрзи.
Если говорить про политику, то не совсем понятно, какой строй существовал раньше на этой земле. Ингуши контролировали Дарьял, взимая пошлину с проходивших через ущелье торговцев, но каких-либо королей, князей, дворян у них никогда не было. Каждый был равен каждому, вне зависимости от материального положения, и все вопросы решались на Совете Страны.
Согласно легенде ингуши пытались избрать себе князя. Уважаемый горец Газд из аула Эгикал пришёл на совет, и вместо серебряного пояса подпоясался простой верёвкой. Его начали спрашивать, зачем он так оделся? Газд ответил, что князь будет идти ингушскому народу, как эта тесёмка идёт белой черкеске. В результате Совет Страны решил, князя больше никогда не выбирать.
В Эрзи насчитывается девять боевых и двадцать две жилые башни. Стройные боевые воу, похожи на острые кинжалы, наблюдающие за ущельем и охраняющие покой селения. Каменные строения гармонично вписаны в пейзаж, являясь продолжением горы, её каменной родинкой.
Выходим из машины и идём в гору пешком на осмотр горной архитектуры. Низкие широкие гала расположены между боевых воу. Сложены жилые башни в основном из речных валунов, их высота 8-10м. Мастера аккуратно загладили раствором вокруг малых камней, тогда как широкие зазоры между валунов забуртованы мелкой речной галькой.
Крупные камни лежат внизу у основания башен. В некоторых жилищах возвышается внутренний опорный столб с массивным основанием и с вырезами для перегородок, на которых крепились балки с настилом из сланца.
Дверные и оконные проёмы завершаются полуциркульными арками, высеченными из цельных валунов или из двух-трёх массивных камней, чётко подогнанных друг к другу.
Поднимая глаза на потолок, всегда кажется, что мебель, стоящая в комнате, никак не смогла бы там поместиться. Разглядывая заросшие бурьяном ингушские башни, трудно представить, что это не просто каменные нагромождения — некогда здесь кипела жизнь.
До 1944г (в некоторых аулах и позже) в этих прямоугольных каменных постройках протекал размеренный быт горцев. На первом этаже держали скотину, хранили хозяйственные запасы. Второй и третий этаж были жилыми.
Иногда в башнях обитало несколько семей. Войлочные ковры украшали пол и стены. Дом отапливался камином, располагавшимся обычно на втором этаже. Стёкол у горцев не было. В холодное время и на ночь окна и двери закрывали деревянными и войлочными щитами.
Над аулом возвышается святилище. Это обыкновенный домик, чем-то похожий на Мятцил. Возле входа выемка – сюда ставили миску с угощением для богини плодородия. В наше время крыша святилища обвалилась, внутри завал из камней.
Теперь можно только представлять, как селяне звали к себе одетого во всё белое жреца, и как жрец проводил здесь свои церемонии.
В 30х годах прошлого века в святилище Эрзи была найдена бронзовая курительница в виде орла, относящаяся к 8веку н.э. На одном из боков древнеарабская птицы надпись «Во имя бога». Рядом по ущелью Дарьял проходили торговые караваны, поэтому в подобной находке нет ничего удивительного. Возможно, бронзовый орёл охранял аул Эрзи (Орлиное гнездо).
Вот здесь возникает вопрос. Нужно ли хранить подобные находки в запасниках Эрмитажа? Посетители даже если увидят медного орла в одной из экспозиций, окинут его взглядом, безразлично пройдут дальше. Оторванная от исторической родины птица мало кому будет интересна.
Мне кажется, подобные артефакты логичнее собирать и оставлять именно в своём регионе. И вообще слово нашли в отчётах археологов об Ингушетии несколько неуместно. Нашли – это когда откапывали из земли, осторожно просеивая грунт. В Ингушетии артефакты, хоть серебряные стаканы в Мятцил, хоть этот орёл в святилище возле Эрзи, просто стояли на полках.
Если ингуши захотят создать свой исторический музей, то интересных экспонатов у них будет не много. Посудите сами, археологи всё найденное увозили в Москву и в Ленинград. Депортация продлилась 12 лет, на руках у населения старинных вещей почти не осталось. Далее, в период объединения Чечни и Ингушетии в одну общую республику, практически всё уезжало в музей города Грозный. Что стало с Историческим музеем в Грозном, это известно всем.

Над святилищем возвышается несколько склепов,

какие-то из них сохранились лучше, какие-то худшее. Через узкое окошко можно видеть его внутреннее устройство. В склепе на земле и на полках лежат человеческие кости. По первоначальной задумке склепы чем-то напоминают купе в поезде. Когда хоронили человека, его просто закладывали на свободную полку, надев на усопшего всё самое лучшее.
Жрец обязательно ставил слева в выемку склепа белое знамя, которое должно было находиться на этом месте 40 дней. Покойники оберегали спокойствие живых, именно поэтому склепы строили над аулами сверху. Интересно, что с принятием ислама вайнахи на первых порах хоронили людей тоже над аулами. Так над Эрзи, возле склепов расположено старое кладбище.
Считается, что учение пророка в Ингушетию распространил Кунта Кишиев, конкурент Шамиля по влиянию на горцев. В любом случае, ислам в горную Ингушетию пришёл в середине 19ого века.
Последний жрец Ингушетии Э.Т.Хатуев родился в 1766г. На протяжении 80 лет Хатуев являлся жрецом Шоанского ущелья горной Ингушетии. В 1873г в возрасте 117 лет Хатуев принял ислам. В 1905 и 1908г бывший жрец совершал хадж в Мекку. Э.Т.Хатуев прожил 157 лет.
«Берегите горы, не покидайте их. Будут у вас горы, будет и равнина», — завещал землякам долгожитель.

Ингушетия - в прошлом и в настоящем. Ч 8. Древние боги