19 марта, день 74
Хотели проснуться рано, чтобы ехать не по жаре, но сильно проспали. Я даже толком не слышала будильник. Ладно, все равно нас никто никуда не гонит, позавтракаем и поедем. Правда еда — тоже процесс не быстрый, заказ несут очень долго. После завтрака всех поблагодарив и со всеми попрощавшись идем платить за номер. Все здорово, но у нас не хватает наличности, чтобы расплатиться. Придется ехать в банкомат.
Выходим из отеля. Идем все по той же дороге к гатам, ищем тук-тук. Временами они попадаются, припаркованные у хибарок на берегу реки, но ехать никто не хочет. Тук-тукеры отдыхают Спят почти на улице, в своих маленьких курятниках-домах из веток и мусора, закрывшись от солнца грязными тряпичными шторками. Бабушки навоз руками собирают с дороги, мальчишки какие-то дерутся, их разнимают всей деревней. Вот еще один тук-тук стоит, но на его сиденьи спит грязная лишайная собака. Не хотим туда садиться. Идем дальше по солнцепеку. Не так просто уехать отсюда, как оказалось. Наконец находим дядьку, он моет свой тук-тук, но немного заработать не против. Сначала едем в банкомат. Это не очень близко, к тому же улицы довольно сильно загружены. Пока Дима снимает деньги, наблюдаю за торговцем овощами. К нему подходят клиенты, выбирают несколько мытых, но не чищенных морковок. Продавец режет морковку вдоль, кидает в ведро с водой, потом отдает покупателям. Чистить ее никто даже не собирается. И похоже, они едят все прямо по ходу жизни, на улице — и морковку и огурцы и даже свеклу. Как мы чипсы или семечки. Вот поэтому им так сложно даются салаты.
Обналичив немного денег, едем опять в отель, платим 4500 рупий за два дня проживания и питания, забираем рюкзак и едем на автовокзал. На дорогах пробки. Глотаем выхлопные газы и еле тащимся. Я еще отсюда не уехала, а уже страшно устала. Да и времени уже очень много. Ну ладно, авось, доедем сегодня хоть куда-нибудь. Главное, чтобы в сторону границы Приехав, изрядно уставшие, на вокзал, отдаем тук-тукеру обещанные 200 рупий и садимся на автобус. Сначала спрашиваем билеты до Горакпура, но добродушный болтливый кондуктор говорит, что автобус идет до Соноули, это прямо на индийско-непальской границе. Спрашиваем, есть ли там какие-нибудь отели, чтобы переночевать. Не беспокойтесь, я с вами, все расскажу и покажу — успокаивает кондуктор. Ладно, попробуем уехать к границе за один день, раз такое дело. Платим за билеты, 199 рупий с каждого. Даем 400, кондуктор обещает отдать потом 2 рупии сдачи, но я не очень в это верю.
Автобус очень раздолбанный, но народу мало. Сидим на тройном сиденьи вместе с рюкзаком, поставив его у окна. Ехать нам 318 километров. Это около 12 часов пути. Да, день обещает быть длинным и трудным. Тащимся сначала по городу, стоим в пробках. В результате более-менее быстро начинаем двигаться около 11 дня. Поздно.
Едем опять полями, по пыльной плохой дороге. Временами ползем по городам, подбирая пассажиров. Через одно сиденье впереди от нас мужик отвешивает жене свонкую оплеуху. Не видела, с чего это началось. Спрашиваю у Димы. Вроде как, она чуть не уронила их маленького ребенка, сидящего у нее на коленях. Вот ведь, феминисток на них нет. Дорога очень тяжелая, видно что женщину клонит в сон. А тут еще маленький ребенок у нее на руках, он вертится все время. А автобус трясет. К тому же, это и ее ребенок тоже, она ж не специально. Злобно смотрю на мужика — хоть бы сам взял сына подержать, раз так переживает, а не распускал бы руки.
Самой мне тоже неудобно. Жарко и пыльно, поспать никак не удается — очень уж трясет. Автобус часто делает остановки, а когда и едет, то очень медленно. К тому же дорога ужасная.
На одной из остановок спрашиваю, где здесь туалет. Мне указывают в сторону полей. Там как раз стоит рядочек дядек. Делаю оскорбленное лицо просвещенного европейца — нет уж, спасибо.
В 7 вечера приезжаем в Горакпур, все выходят и мы остаемся в автобусе одни. Кондуктор ждет, когда наберется достаточно пассажиров. Опять нас успокаивает: я с вами, все будет хорошо.
Иду искать, где тут у них туалет, мне показывают в сторону выложенной красным кафелем стены с мужскими писсуарами. Прямо на улице. Иду мимо, ощущая, что все-таки я к таким порядкам не привыкла. Хорошо хоть, что для женщин предусмотрены более привычные нам кабинки. Правда, есть проблема — со стены напротив кабинок хлещет бурным потоком вода, забрызгивая все вокруг. Вроде как и идти туда совсем не хочется, а вроде как и не идти тоже сложно Делать нечего, бегу сквозь водопад к кабинкам. На выходе, вся мокрая, недовольно высказываю фе парню, просящему 5 рупий за пользование этим чудным местечком. Тот только флегматично ухмыляется.
Поскольку мы едем уже много часов, дает о себе знать голод. Покупаю у уличного торговца килограмм мандаринов за 40 рупий. У автобуса стоит Дима, он тоже купил кило мандаринов, но по 35 рупий и пять маленьких шоколадок. Вау, у нас теперь мандаринов — до самого Тибета хватит. Пока едим мандарины на заднем сиденьи автобуса, собирается довольно много пассажиров. Ну хорошо, а то ехать одним по пустынной дороге ночью как-то некомфортно. После пары съеденных мандаринов передо мной встает дилемма — куда девать шкурки? Местные всегда все выкидывают в окно. Мне же не позволяет воспитание. Великая это все-таки вещь. На уровне рефлексов. Вижу, что все так делают, а сама просто не могу и все. В конце концов замечаю на одном из сидений и на полу вокруг него шкурки от чьих-то мандаринов и добавляю к ним свои. Это сделать воспитание почему-то не запрещает :)
После “ужина” собираемся выйти покурить на дорожку, но кондуктор разрешает курить прямо в салоне автобуса. Чем мы тут же и пользуемся.
Едем дальше, в Сонаули. Опять пытаюсь поспать, но ничего не выходит. Очень уж неудобные сиденья. Хотя устала я уже очень сильно, просто даже сил нет сидеть. Постепенно все выходят и мы опять остаемся в автобусе одни. Едем уже быстрее, подпрыгивая на многочисленных ямах. Кругом поля, темно. Только светят фарами встречные грузовики. Наш кондуктор спит, лежа на сиденьи. Под конец меня все так достает, что тоже иду назад и ложусь на длинное сиденье, вытянувшись во весь рост и положив под голову сумочку, накрытую панамкой. Правда, через несколько минут кайфа обнаруживается новая проблема — из окон сильно и очень холодно дует. Начинаю замерзать. Надо бы закрыть окно, но для этого надо вставать, что делать совсем не хочется и сил нет. Все-таки засыпаю ненадолго, одновременно замерзая и подлетая на глубоких ямах. Прекрасно, под конец путешествия по Индии ты все-таки превратилась в бомжа, уже спишь на грязнющем сиденье в автобусе — смеется надо мной Дима. Ну, хоть бы и так, мне уже все равно :)
Приезжаем в Сонаули в 12 ночи. Неужели закончилось это бесконечное нудное путешествие по пыли и кочкам? Вылезаем из автобуса. Больше пассажиров в нем не осталось. Кондуктор любезно идет нас проводить до отеля. Улицы темные и пустые. Вообще-то много раз слышала, что это место очень опасное, лучше в него ночью не приезжать. Но, похоже, все бандиты уже спят. Да и кондуктор многократно просил не волноваться, он же с нами Приходим в какой-то отель, Дима смотрит единственную свободную комнату. Уже издалека вижу, что она грязная и кровать там узковата для двоих. Спрашиваем цену. Две пятьдесят, — отвечают нам. Меня переглючивает от усталости, что это 2050 рупий. Это настолько невероятно большие деньги, что я начинаю громко протестовать. Дима почему-то спокоен и утверждает, что это нормальная цена. Правда, у них чекаут в 7 утра, а сейчас уже почти час ночи. Не очень удобно. Дима бежит узнать, есть ли еще гесты в округе, а я остаюсь сидеть на диване ресепшна, сторожа вещи. Через минуту ко мне прибегает ушедший уже было кондуктор. Я, говорит, увидел твоего мужа и заволновался, что у вас проблемы. Садится рядом со мной на диван, вид у него сонный и растрепанный, видно что он тоже устал. Уговариваю его пойти спать. Не хочет, предлагает нам, если что, ночевать в его автобусе. Очень мило с его стороны, но не хотелось бы :)
Тем временем, к нам идут работник отеля и два парня с сумками. Эти двое тоже хотят остановиться в последней свободной комнате, — говорит дежурный, — так вы будете брать эту комнату или нет? Ладно, понадеюсь на то, что Дима найдет другой вариант, отказываюсь от комнаты. Жалуюсь кондуктору, что цена слишком высокая. Через несколько минут прибегает Дима, он нашел комнату получше, за 450 рупий. Прощаемся с добрым кондуктором, он успокоенный ковыляет к своему автобусу. По пути выясняю свою ошибку в цене отеля, на самом деле комната стоила 250 рупий А я всем кричала, что она очень дорогая Неудивительно что после этого мне предложили ночевать в автобусе.
Заселяемся в комнату. Грязно тут, конечно. В ванную лучше не заходить — там живут тучи комаров и все желтое от ржавчины, даже стены. Постель тоже не идеальная. Ладно, как всегда в таких местах, буду спать в термобелье. Чтобы не покусали комары, накрываюсь с головой одеялом и брызгаюсь для верности репеллентом. Дима тем временем ест мандарины и выражает всяческую радость, что завтра Индия для него закончится. Он полагает, что навсегда.
