Впечатления от посещения Санторини набирают свой восхитительный градус благодаря прогулки вдоль края кальдеры от Фиры в сторону Ойя. Этот живописный треккинговый 11 километровый маршрут я решила сократить, ведь надобности идти до Ойи у меня не было. Я там побывала накануне. Ия и радость бытия! А вот пройти поселения Фиростефани и Имеровигли мне хотелось. И как же это банально, но здорово — когда желания осуществляются благодаря возможностям, которые ты либо сам создал, либо тебя одарила ими природа.

Итак, в путь! Я знаю, что Фира плавно переходит в Фиростефани, а потом также плавно в Имеровигли. Но мне нет особого дела по улочкам какого населенного пункта я иду. Обжитый с давних времен край кальдеры тянется цепочкой белоснежных поселений, усыпавших скалы над пропастью.
Мой взор все время устремлён на морские просторы. Тропинка, бегущая вдоль обрыва уводит в магическую красоту. И словно в замедленном танце меняется положение замерших на время необитаемых островков, которые когда-то были частью единого грозного вулкана.

Моё движение вперед по полумесяцу острова и новый ракурс. И новые грани увиденного и новые краски моря, отдающего излучение солнечных лучей.
Иногда надо замереть и остановиться, чтобы навсегда запечатлеть это в своей душе.
.

Дорожка идёт немного вверх, но я не ощущаю трудности. И не спроста в переводе с греческого Фиростефани означает «корона Фиры». Отсюда, с высока, прекрасно просматривается и столица острова Фира и Имеровигли и скала Скарос, охранявшая когда-то покой острова.
Отсюда можно видеть и серпантин лестницы из порта в город.
Башенки и купола церквей различных религий мирно уживаются рядом, придавая нарядность и пышность нагорной поверхности.
Церкви встречаются на всем пути.
.
.
Санторини, как и другие острова архипелага Киклады, славится большим количеством православных и католических храмов. На острове их около 250. Вот одна из них на краю кальдеры — греческая православная церковь Святого Герасима.
Надо сказать, что венецианский период принес с собой римско-католическую веру, но в течение многих веков католики и православные сосуществовали достаточно мирно друг с другом. Подтверждение такого межконфессионального мира было найдено в некоторых церквях, построенных в тот период и имевших два алтаря: один для православных, а другой для католических богослужений.

Имеровигли не может похвастаться сейчас особыми достопримечательностями, как прежде. Особенность Имеровигли – замечательный вид с высочайшей точки вулканического мыса кальдеры на море. И, как следствие, все это место просто усыпано многочисленными гостиницами. Отсюда видны потрясающие закаты и рассветы Санторини!
Добро пожаловать, говорят санторинцы всему миру.

А ведь было и другое время, когда в Имеровигли звучала звонкая венецианская монета и возвышался неприступный замок. Из утёса торчит коническая скала Скарос, на которой некогда было важное селение и венецианская крепость.
Венецианцы были основателями феодального строя на Санторини.
Ими была построена цепочка из пяти укреплённых поселений — в Ойя, Пиргосе, Оживающие руины Кастели и колорит Пиргоса Эмпорио, Красота и страх на улицах древнего города-замка Эмпорио Акротири и в Скаросе, который был первой столицей острова. Скарос был самым значимым из пяти укреплений. В средние века Скала была населена жителями и построенная крепость прекрасно защищала их от частых нападений пиратов. На вершине скалы находился большой колокол, предупреждающий жителей острова об очередном нападении.

Замок Скарос не смогли разрушить враги, хотя большинство рядом расположенных крепостей были взяты неприятелем. Он остался для них неприступным. Скарос оставался столицей острова до XVIII века.
Гибель замка началась после серии разрушительных землетрясений, последнее из которых случилось в 1870 году, и было связано с извержением вулкана. После этого землетрясения городок вокруг замка Скарос быстро обезлюдел. Большинство рыбаков, моряков и торговцев переселилось в новый город, на месте современного Имеровигли.
До наших дней дошли только руины великолепного замка Скарос, сооруженного в 1200-ых годах. Скалу называют также Замковой, и взобраться на её верхушку возможно по крутой, но вполне различимой тропе – конечно, ради несравненных видов на кальдеру и всю Фиру.

Прогулка по Имеровигли даёт истинное эстетическое наслаждение, где лучшее наследие Киклад соперничает по своей уникальности с природным наследием.
. И это не отпускает меня своей притягательной силой. Я иду дальше по краю кальдеры в поисках красоты.

Пора и остановиться, чтобы отправиться в обратный путь.
Сегодня у меня вылет самолётом, но впереди ещё чарующая игра красок закатного неба. И я в предвкушении этого волшебства возвращаюсь автобусом в Фиру.