В Гюмри нас занесла нелегкая, хотя, конечно, относительно — трехвагонная электричка Ереван-Гюмри не такая уж и тяжелая.
На железнодорожный вокзал Еревана мы приехали поглазеть на поезда. Потому что на двоих с подругой у нас два сына, как раз в том возрасте, когда паровозы и механизмы занимают всё внимание и воображение. На глаза нам попалось расписание армянских электричек и, опьяненные запахом путешествий, тут же решили отправиться в Гюмри. Потому что это второй по величине город Армении и время удобное. И потому что это просто здорово!
На следующий день мы проснулись кто в 6, кто в 7, приготовили сухие пайки и около восьми часов утра сели в такси. А в 8.30 — в электричку! Не так часто в этот ранний час удается быть на улице в Армении, всегда думала, что в это время Ереван спит, а в этот день поняла, как заблуждалась — народ суетился и в городе в целом, и тем более на ЖД вокзале.
Вагоны не были полные под завязку, но гораздо более людные, чем ожидалось. Тем не менее, наша компания комфортно расположилась аж на четырех деревянных скамеечках. Кушали, глазели в окно.
Если признаться, природа в этой части страны не особенно живописная. Сухие равнины, безликие поля, ничего яркого и примечательного. Гор как будто нет совсем. Единственное, что захотелось сфотографировать на пути — это станция Ани. Не столица Багратидской Армении с 961 года, не царство, не город тысячи и одной церкви, не легенда... — конечно, нет. Современный городишко Ани. Но мы мечтательно смотрим в окно и закусив губу, загадываем, что однажды приедем в настоящий Ани так же. На армянской электричке.
А пока, прильнув к окну напротив, забыв про станцию, уже не мечтательно, а с тоской глядим на другой берег реки Ахурян, турецкий берег. Где сегодня находится немалая часть исторического Ширакского региона, Западная Армения. На этой стороне — армянские рельсы , автотрасса и поля, на другой — армянская память и боль.
По берегу Ахурян путь идет аж 20 минут — и всё это время мы смотрим в окно и пытаемся разглядеть руины великолепного города Ани или хотя бы какой-то тайный знак. А скорее всего, мы не можем не искать и не смотреть — потому что Ани тянет, как магнит.
И вот, наконец мы в Гюмри. По расписанию, в 11.04.
Как театр начинается с вешалки, так город начинается с вокзала.
В Гюмри он сочетает прелести советской постройки, армянские архитектурные традиции и европейские претензии — например, эти часы напоминают мне Пражские куранты, которые сейчас украшают главную страницу сайта ;)
Заходим внутрь.
И снова похоже на европейский средневековый собор.
Огромная фреска на армянскую бытовую тему
Но выходим на улицу. Как раз на днях в Гюмри был открыт Музей железной дороги. До сих пор даже торжественные флажки не убрали.
Мы долго бродили вокруг вокзала, искали здание музея, спрашивали и машинистов, и праздно гуляющих мужчин разного возраста, но никак не могли найти вход. Всё оказалось гораздо проще — музей находится под открытым небом, на второй платформе вокзала.
Экспонаты подписаны, экскурсовода нет.
Обывателям немного скучно.
И только огромные локомотивы вызывают восторг.
Далее можно посмотреть поезда различного назначения.
И не только посмотреть, но и полазить по ним. Никто не запрещает.
От вокзала идем пешком в центр, к главной площади города. По пути нам встречаются целых два учебных заведения. Техническое.
И лирическое.
С каменным Аветиком Исаакяном, известным армянским поэтом и прозаиком— уроженцем Казарапата, города близ Гюмри.
Как и повсюду в Армении, в Гюмри можно пить чистую воду на улице совершенно бесплатно. Это не пулпулак в стандартном понимании, но редкая его разновидность — соединенный с хачкаром. А значит, устроенный с самыми добрыми намерениями и благословением.
Почти дошли до площади. Здания, расположенные тут относятся к XX веку и запроектированы после землетрясения 1926 г.
Квартиры в этих домах поражают красотой внешних арок и белым экстерьером.
Городские кварталы («майла») получали свои названия в зависимости от этнической и религиозной принадлежности или профессиональной деятельности их жителей:
Франков (католический), Урумов (греческий), Бошей (мастеров-решетников), Гехцонц (крестьянский), Слободка (русский) и Турков (турецкий).
Каждая рябинка, изредка встреченная в Армении, словно передает нам привет из России.
И в этот день мы особенно рады этому привету: значит, поездка получится чудесной.
Однако, идем дальше.
Видно, что это историческая часть города, каждое здание, заброшенное или обжитое, имело свое особенное назначение.
Жилые постройки, мастерские, трактиры, гостевые дома.
Без особых трудов можно образно представить городскую жизнь Гюмри (бывшего Александрополя) XIX века, который благодаря оригинальному слиянию традиций народной и европейской архитектуры, превратился в своего рода уникальный город в Восточной Армении.
Через дорогу видим интересный памятник.
Но сильное движение автомобилей останавливает нас и остается любоваться скульптурой только издалека.
Нигде в сети не могу найти, что это за композиция. Возможно, есть читатели-гюмрийцы, расскажут нам о памятнике.
Еще одну неизвестную скульптуру мы встретили чуть дальше.
Нарекли самостоятельно — "Папа и дети".
Наконец, нашли кафе, чтобы полноценно пообедать. Кафе на счастье оказалось детским, где дети были вознаграждены за дорожное терпение.
Далее на нашем пути встречается одна из самых красивых улиц Гюмри — бульвар Рыжкова.
Здесь расположились магазины и небольшой «Вернисаж», рынок сувениров и изделий ручной работы.
Здания, построенные в XIX-XX веках, отличаются разнообразием стилей, включая и дом с крашенным фасадом в стиле Русской Имперской эпохи.
Николай Иванович Рыжков является национальным героем Армении и почетным гражданином города Гюмри.
Далее мы гуляем по площади Вардананц, где сразу несколько объектов достойны пристального и неравнодушного внимания, поэтому посвятим им следующие отчеты.
