Безусловно, мы заранее читали о том, что увидим в монастыре, но даже первое, что мы увидели (а это была Ступа Кумбум — Ступа Кумбум с мириадом Будд. Ч.64), поразило нас своей необычностью и живописностью. Володя вторит нашим мыслям, говоря, что независимо от того, приезжаете ли вы сюда за тибетским архитектурным искусством или глубокой тибетской религиозной культурой, монастырь Пелкхор с его различными буддийскими скульптурами, религиозными фресками, монастырской архитектурой может не только удивить, но и запасть в душу и память.

Молчавший по неизвестным нам причинам возле Ступы, Володя начал фонтанировать информацией, и мы узнаем, что в переводе с тибетского языка Пелкхор означает «счастливый». Его строительство было начато в 1427 году и завершено 10 лети спустя. Володя подчеркивает, что это единственный монастырь в Тибете, в котором гармонично размещались монахи из разных сект.

Будучи миксом из ханьской, тибетской и непальской архитектуры, этот монастырь представляет собой трехэтажный комплекс зданий с плоскими крышами, состоящий из храмов, ступ, крепостных стен, молитвенных барабанов и других религиозных объектов.

В истории монастырь Палчо пережил дважды огромные разрушения (британское вторжение в 1904 году и культурная революция в 1959 году). После этих варварских событий, он был неоднократно реконструирован.

Монастырь Палчо (Пелкхор) обладает типичной тибетской буддийской храмовой архитектурой с храмами в ступе и ступами в храме.

Не теряя времени, идем осматривать монастырский комплекс, основным храмом которого является Tsulaklakang. Это сооружение состоит из 3-х этажей и обладает хорошо сохранившимися фресками и статуями 15 века. Вход в первый этаж украшают фигурки стражников с разноцветными лицами, а при входе в Assembly Hall (по-тибетски Tshomchen) есть и алтарь (Gonkhang), посвященный им. Этот Зал Собраний монастыря был построен между концом четырнадцатого века и началом пятнадцатого века. Этот Зал с более чем 500-летней историей, является главным центром этого монастыря для собрания монахов и решения разных вопросов буддизма.

Впечатляющий зал с 48 колоннами украшают бесчисленное количество шелковых танок (икон на ткани), фрески с батальными сценами и несколько картин и скульптур в тибетском стиле, изготовленных в 15 веке. Очень красивые фрески в павильоне Будды Амитабы (Улян) на третьем этаже большого молельного павильона. Восьмиметровая бронзовая статуя Шакьямуни, сделанная из 1,4 тонны бронзы, также выставлена здесь. При известной доле знаний тантризма можно проследить ее историю, или ознакомиться с жизненным путем буддийских святых.

Мы ходим лабиринтами улочек, и уже не понимаем, были здесь или видим это впервые. Не зная основ буддизма и его пантеона, очень трудно ориентироваться в этих многочисленных божествах, но отдаем должное тому, что изюминкой на тортике монастыря являются его фрески. Это культурное свидетельство тибетской религиозной истории. Володя пытается пояснить нам, что здесь существуют различные фрески, представляющие множество тем, таких как рассказы о буддизме, об известных исторических личностях в тибетских религиях, а также об эзотерических аспектах буддийской культуры и т. д. От себя скажу, что помимо содержания, живописность этих фресок неподражаема!

Я уже упоминала о тех трагедиях, которыми полна история монастыря. К счастью, весь монастырь был восстановлен, и реставраторы проделали тщательную и тонкую работу по восстановлению повреждений. Отмечу, что любой турист будет поражен яркостью красок и красотой изображений. Тем не менее, достаточно заметен слой копоти на отдельных фресках от горения церемониальных масляных ламп, и мне всегда жаль видеть эти шрамы на ликах, будь то иконы или фрески. Что ж, это ведь не следы исторических зверств, а просто знак времени и религиозной преданности верующих.

Как говорит Володя, в монастыре живут около 80 монахов, а их размеренную жизнь дополняет бесчисленное количество паломников, молящихся, простирающихся и совершающих круговые обходы в любое время суток.

В этом монастыре мы оценили звук, издаваемый барабаном – мы только тронули его, а какой раздался звук!

Заглядываем в одну из открытых дверей в той части, где живут монахи, и видим одного из них за швейной машинкой и воочию можем видеть более чем скромный быт.

Оказалось, что мы мало фото делали внутри, то ли были напуганы запретом, то ли понимали, что качество фото при слабом освещении внутри будет не айс. В любом случае сохранились какие-то обрывочные фото монаха, про которого мы забыли спросить у Володи – так и остался он в фото-памяти безымянным улыбчивым молодым человеком из Пелкхор Чоде.

На красоту человеческого творчества можно смотреть бесконечно и любоваться ею, но полумрачные помещения через какое-то время начинают утомлять, и хочется «на волю, в пампасы», что мы и делаем. И нас трудно судить за это, потому что вокруг такая нерукотворная красота, что мы не знаем, чему отдать пальму первенства – природе или человеку.

Ранний подъем, высотный регламент, дорога и осмотр достопримечательностей сделали свое дело – нам вдруг захотелось перекусить, что мы и делаем с удовольствием — Бирюзовые серьги Богини озера Ямдрок. Ч.66 .

Продолжение следует...