Посетив вчера монастырь в Шигацзе (Монастырь желтошапочников, где «собрано все счастье». Ч.62), на следующий день в 8.00 мы выезжаем в сторону Гьянтце и преодолеем сегодня путь в 80 км. Оказывается, отсюда до Эвереста не так далеко, всего — 360 км. Солнце еще только встает, и пока прячется за горами, окрашивая небо и облака в розовые цвета.
.

Вдоль дороги видим активное строительство, правда, некоторые сооружения выглядят как каменные бараки.

Дорога снова поражает красотой окружающих гор, но их так портят плакаты типа «Покупайте сельскохозяйственные машины!».
.

Тибетские дома выглядят очень добротными, и мы уже не спрашиваем у Володи, кто их построил.
.

Правда, при этом над домами обустроены какие-то аналоги тибетских ступ, украшенные разноцветными молельными флажками.
.
.
.
.

Володя говорит, что мы проезжаем житницу Тибета, и мы видим, как активно строят теплицы для выращивания овощей и фруктов и даже арбузов.
.

Мы видели детей, идущих в школу и Володя вспоминает свое детство в небольшой деревеньке под Харбином, он шел в школу к 6.45, и в животе теплился скудный завтрак.

Дорога в Гьянтце несколько хуже вчерашнего хайвэя, но везде идет ремонт, демонстрирующий хороший и своевременный уход за дорожным покрытием. Снова игра теней, солнца и света и облака, цепляющиеся за вершины гор.
.

Просим остановиться и наслаждаемся ранней тишиной. Осенние поля уже топорщатся снопами, и сено в них золотится под лучами солнца.

Складчатые горы довершают всю эту красоту, снимая которую, мы не сразу замечаем свои длинные тени на дороге.
.
.
.
.
.

В город мы въезжаем через часа полтора со стороны старинного форта, который был возведен здесь в 14 веке. Форт есть форт, и он, конечно, вознесен на вершину холма, куда ведет лестница. Он успешно отражал набеги врагов и являлся оборонительным укреплением дороги, ведущей в Лхасу.

Володя показывает нам издалека этот форт, построенный на скале, и говорит, что иногда его называют мини-Потала и сравнивают с этим дворцом в Лхасе. И тут имеется маленькая деталь, почему это так: властитель Гьянтце был обуреваем построить в своих владениях нечто подобное. Он послал обученного человека в Лхасу, чтобы тот сделал детальный чертеж Поталы. Делалось это в тайне, поэтому мастер сделал чертеж общего вида на… редьке. А мы все знаем, что со временем любой овощ скукоживается, так и случилось и в том случае. Посылать гонца во второй раз не стали, а просто построили уменьшенную копию дворца, посчитав, что засохшая редька – это некий знак умерить свою гордыню.

Гьянце Дзонг, возможно, не так великолепен, как дворец Потала, но он все еще очень впечатляет типичным тибетским дворцовым архитектурным стилем.

Строительство Дзонга относится к 9-му веку, и он пережил много событий и даже какое-то время был административным офисом местного самоуправления.

Это был не только политический центр Гьянтце, но и его буддийский центр. Сегодня любой турист, следующий в этот город, все еще может увидеть руины древних стен, построенных в 14 веке, а также некоторые впечатляющие фрески в стилях Невари и Гьянтце в самом древнем дворце.

В 1888 году британская армия начала свое первое вторжение в Тибет, чья армия и народ упорно сражались против британской армии, но все попытки сопротивления потерпели неудачу, потому что у них в качестве оружия были только устаревшие ружья, мечи, копья и рогатки. В 1904 году британцам удалось захватить форт, в честь чего они подняли над ним британский флаг, но жители города не смирились с этим и выбили войска с территории дзонга. Началась осада, в ходе которой тибетская армия бросала валуны и камни, чтобы поразить британских солдат. Тибетские защитники храбро сражались, жертвуя своими жизнями, прыгая с высоты 100-метровых скал, но все было напрасно. Завоевав Гьянтце, британцы направились к Лхасе и заняли ее в том же 1904 году.

Даже беглый взгляд и, безусловно, рассказ Володи вызвал наше любопытство, и мы уже прикидывали, как будем взбираться наверх этой впечатляющей крепости. Тем более что оттуда мог бы открыться панорамный вид на сам город и монастырь Пелкор Чоде, куда мы знали, что точно попадем. Дома мы думали, что взберемся к этому форту и сделаем виды сверху на монастырь и многоэтажную ступу Кумбум, находящуюся там же. Однако Володя не разрешил, и, переспросив почему, мы поняли, что доступ туда закрыт. И вправду людей на стенах там видно не было, да и на сходах тоже. Впрочем, подъем занял бы у нас полчаса драгоценного времени, потому что, хоть сама крепость высотой 100 метров, но путь к вершине извилистый. А если учесть 4000 метров над уровнем моря, то подъем становился достаточно проблематичным для нас.

Володя в ходе нашего тура часто говорил безапелляционно, и уточнять что-то становилось бессмысленным. Так, он не сказал нам, что в ходе культурной революции до кучи разрушили и эту крепость, а вот воссоздали уже на частные пожертвования и установили перед ним какую-то бетонную стелу с какой-то надписью. Мы уточняем у Володи, что это памятник славным тибетским воинам, отдавшим свои жизни в борьбе с британцами, что являет собой пример воспитания национального патриотизма. А сам город приобрел статус города-героя.
.
.

Мы едем по улицам Гьянтце, и соглашаемся с теми, кто писал, что чем дальше в лес, тем… менее подвержена китайскому влиянию архитектура.

Городок снова навеял воспоминания о Бутане, такие же дома с расписным обрамлением окон и дверей.
.

Видим указатель к Pelkhor Chode Monastery,

и, несмотря на китайский текст, понимаем, что здешняя высота уже 4 050 над уровнем моря.
.

Володя говорит, что если по этой дороге ехать дальше, то можно добраться до Катманду в Непале. Но мы там уже были, поэтому ожидаем увидеть тибетский монастырь Пелкхор Чоде — Ступа Кумбум с мириадом Будд. Ч.64.

Продолжение следует...