Мы подлетаем к аэропорту.
— Господи это что там внизу, вулканы?- Тычу я своим зеленым когтем в окно иллюминатора. — Крутяк! Здесь как-то сразу легко потерять пульт от головы своей…
Помните эту знаменитую песню: «33 вулкана! 33 вулкана!» — так вот это как раз про нее, про Гватемалу.
Гватемала действительно стоит на чайникахвулканах, и их тридцать три штуки. Вот представьте, что вы сидите жопой на чайнике – ну просто захотелось – и тут он неожиданно начинает закипать. Бр-р-р-р – я представила, жопу жалко! Зачем людям приспичило жить на вулканах? Вопрос риторический из разряда: «Куда делись майя?». Собственно без последних тут тоже не обошлось…
Пока мы разъезжали по Гватемале на белом такси с болтливым водителем (с удовольствием бы засунула ему в рот носок своего мужа), местные не иначе как запихивались в автобусный аттракцион.
Если мы спрашиваем: «на каком автобусе доехать в центр?», и в ответ слышим: «На тридцаточке, дорогуля!», то тут же, расплываясь в улыбке, отвечаем: «Отлично, спасиб!». В Гватемале вы можете узнать, что в центр можно доехать на Антонио. И не надо расширять зрачки, представляя, как вы вползаете на горбяшку Антонио, и он вас тащит в город…
Просто у каждого автобуса здесь свое имя нежное, ласковое, сакральное. При этом все они именуются «Чикен бас», потому что самый частый пассажир в них – курицы в клетках…
Вообще, я сначала не хотела писать про Гватемалу, ну как-то она меня не зацепила что ли… Ну да красивая картинка, да интересная история, но как-то не хватает будто чего-то, может Эквадор, который был до этого дает знать, я бы конечно с удовольствием написала про него, но в этой гонке меня обошел Паша, не дав никаких шансов моему Эквадору… Потом на своей странице в фейсбуке я опубликовала пост как раз про эти куриные автобусы, и наша любвеобильная Илона очень просила меня написать на Турбине про Гватемалу. И вот когда я начала писать про Гвате… только тогда поняла, что это пост-фактумная страна, ее надо переосмыслить, уже дома, испытывая невероятный кайф от воспоминаний, даже о таких мелких как эти автобусы…
Это бывшие американские школьные автобусы, которые списали и отправили умирать смертью храбрых в Гватемалу. Но верующие гватемальцы, страдающие катастрофическим синдромом Плюшкина дали им вторую новую яркую жизнь. Припудрили носики, обвесили всякими «типо» крутяцкими штуками, ну прям как Папо Карло с Буратино, и дали каждому имя.
Это как если бы к нам на остановку приезжал автобус «Юрий»… а нет, блин, на Олеге ближе будет.
— Ой, извините, а вы не знаете, я на Коле доеду до центра…?
— Ой, нет что вы… Вам Миша нужен!
А как они ездят… это просто абзац! Вот где уж их точно курицами не назовешь, так это на дороге. Иногда мне казалось, что водители спешат в Аидово царство. А вот зачем они постоянно гудят в клаксон, как ужаленные – для меня так и осталось секретом.
Столицу Гватемалы одноименную Гватемала-сити нас смотреть не повезли, видимо, чтобы сразу впечатления о стране не портить..))) А машинка весело прыгая по зеленым холмам под странные гватемальские напевы и шевелящиеся усики нашего водителя укатила в старинный Антигуа…
Город Антигуа находится в 45 км от аэропорта, и когда-то мог похвастаться статусом столицы Гватемалы, но ему немножко не повезло с геолокацией. Он расположен на уровне 1500 метров выше уровня моря в зоне сильных землетрясений. От этого город периодически потряхивает, и стоят облупленные скелеты зданий, напоминая о былом величии прекрасного колониального столичного прошлого.
Например, вот этот прекрасный фасад остался от церкви Богоматери Кармен. Узорчики барокко можно и разглядеть на руинах до сих пор. И сразу же рисуешь себе образы, какой красивой была эта церковь. Да и такую махину прекрасную мог себе позволить далеко не каждый город, а очень богатый. А сейчас здесь сидят местные коммерсанты с разноцветьем товаров.
К 70-м годам XVIII века Сантьяго-де-лос-Кабальерос де Гватемала, а именно так мудрено тогда именовали Антигуа-Гватемала, был одним из самых красивых и богатых городов колониальной Америки. Все в нем было волшебно прекрасно, но ничто в этом мире не вечно. Чего-то там кому-то сверху не понравилось и 29 июля 1773 года в день Святой Марты в городе случилось сильнейшее землетрясение, причем город колбасило еще до середины декабря, а жители покидали город. Ну кому хочется жить в комбайне полгода. Антигуа забросили, а столицей назначили Новую Гватемалу – современная Гватемала-сити.
Но если не вспоминать всех печальных дат, и то что с 18 века Антигуа подобрало еще парочка-другая землетрясений, то в целом город ну очень хорош. С маленькими разноцветными зданиями, и огромными глыбами возвышающимися из полотна старинного булыжника церквями. Которых здесь столько, что можно целую неделю только и делать, что ходить по церквям. И замаливать свои грехи в надежде, а вдруг спасет.
Антигуа правда очень красивый, причем он начинает тебе нравится, как только ты попадаешь в его атмосферу, какая-то она здесь прям всепроникающая, где до сих пор живет дух колониальной эпохи. Того и гляди выйдет конкистадор из старинной двери, и начнет, размахивая бутылкой текилы, устанавливать свои порядки!
Кстати, самая популярная статья об Антигуа, которая ходит по сети и ее копируют все сайты которые только смогли скопировать принадлежит
Антигуа-Гватемала. Вот я, например, только из нее узнала, что в Гватемале произрастает 12 сортов разных авокадо, и ежели авокадо не мужик, и детей давать не может, то на него вешают грязные трусы, ну, чтобы авокадо стыдно было. Я честно трусы на авокадо не видела, Миш, а ты сколько авокадных грязных труселей нашел?
В Антигуа очень бросается в глаза чистота города, что не свойственно обычно колониальным городкам. И люди здесь легко идут на контакт, улыбчивые, немного с туповатым выражением лица, правда это уже антропология, но о-о-очень милые.
И эти люди лишний раз дополняют ми-мишную атмосферу города. Очень романтичного города, который буквально окрыляет тебя, насыщая очень сильной положительной энергией. А вот здесь с балкончика мэрии на главной парковой площади так и представляешь себя героиней самой высокобюджетной гватемальской мыльной оперы, думаю у меня бы получилось…
Ну это я тут сыграть героиню чьего-нибудь романа, а для местных это центр жизни города. Именно здесь можно узнать все важные новости города: почему болит правое колено у Хуана и чего это вчера горланила Мария на весь город, почему наркобарон в белом пиджаке не подходит дочке Терезы. Но вот почему Тереза вкалывает за всю семью и носит доски на голове, здесь обсуждать никогда не будут. Это никому не интересно, это же не жизнь… так… рутина. А здесь действует главное правило – Маньяна!
— Мне кажется в ногу что-то острое вошло. Вызовите врача.
Улыбается широко, как ребенок, прищуривая нос.
Жду. Врача нет… Утром на ногу наступить не могу.
Выхожу на ресепшен. Где-нибудь в Туапсе я бы давно уже заорала: Где, мать вашу, врач?
А этот чебурек стоит и мило улыбается, также, как вчера, его еле видно из-за стойки и «мать ваша» явно убьет его своей экспрессией.
— Доктор где? – спрашиваю.
— Доктор будет завтра. (спойлер – завтра мне уже разрежут ногу во Флоресе)
— Пачимуэто?
— Патамушта маньяна. Сегодня не работает.
Я не хочу сказать, что гватемальцы ленивые, нет, подчас мы видели такие картины, где старуха тащит на себе огромные баулы, которые не каждый мужик осилит. Они просто плавные…
Я как порядочный турист, конечно, обязательно обращу внимание на потрепанность зданий по всей стране, и даже на ее некоторую стихийность, но стихну... Это не гватемальский пофигизм. Попробуйте жить в условиях постоянной жуткой влажности. Помните, раньше в наших квартирах в ванной комнате из-за плохой вытяжки между плиточек поселялся грибок, и устанавливал там свои правила. Так вот Гватемала – это постоянно действующая ванная с плохой вытяжкой.
В Гватемале все нашему глазу дико, и не только глазу, но и уху, когда в отеле в 6 часов утра тебя будит чокнутый попугай!
Но попугай, надо сказать, меня расстроил не сильно, ведь впереди меня ждало настоящее волшебство. Где-то в горах Гватемалы 3000 метров над уровням моря лежит загадочное и таинственное, безумно прекрасное и воодушевляющее озеро Атитлан…
Но сначала надо преодолеть все трудности человекодоставки к озеру… Доехать на автобусе до местечка Панахачель, где пересесть на водное такси, и, закосив под местных подмигивать сопливым малявкам…
И вот через полчаса ты в местечке под названием Хайбалито (теперь я знаю, где живет Доктор Айболит) визжишь от радости.
Перед тобой темная гладь воды, которую охраняют три грозных великана – вулкана: Атитлан, Сан-Педро и Толиман. Около 100 тысяч лет назад, во время извержения одного из них, и возникло горное озеро. Извержение было настолько сильным, что оно уничтожило все живое на территории, где сегодня расположена Гватемала.
Сколько озер уже и где только я не видела, но это точно то место, о котором нужно мечтать, чтобы просыпаться здесь, а перед тобой — картина прекрасного мира, радоваться ему, становиться другим человеком, окунуться в эту сказку, забыв об ужасах жизни настоящей. Ну, я же сказала, что на Атитлане живет чудо, оно буквально витает в воздухе, проникая в тебя, и ты как загипнотизированный тормоз в полной нирване подвисаешь на краю кровати у раскрытого балкона…
Все девочки любят шопить, наверное как только узнают, что они девочки, так их поперло жестко шопить лет с трех. Я типичная представительница женских обезьян не могла пропустить главного шопинг события в Гватемале – рыночный день в Чичикастенанго. Это конечно не Harrods лабутены последней модели тут не купишь, зато сколько крутяцких крутях…
Местные ткани, одежда, маски, и все такое яркое прям как будто карнавальный рынок. Известному турбиновскому барахольщику, коллекционирующему маски Диме бы здесь точно очень понравилось. Ежели бы на этом празднике жизни был фри вай-фай обязательно бы спросила, какой лик очередного чудовища ему привезти…
А еще куча различных местных продуктов, это вам не завалявшаяся петрушка в «Перекрестке», здесь все ну такое няшное, что даже положить в рот себе жалко.
Чичикастенанго уже много лет является городом с самым большим рынком в стране, куда со всех городов за многие километры люди тащат свои баулы с товаром на продажу. На рынок едут целыми семьями, и ночь зачастую проводят в палатке, в которой завтра будет красоваться товар. Город находится в высокогорьях Гватемалы – выше 2000 м., представьте насколько холодно там бывает ночью… Выезжают за день в среду и в субботу, чтобы в четверг и в воскресенье с утра пораньше, широко улыбаясь, кричать туристам: Амиго! Амиго!
Конечно, в наше время некогда очень важный рынок для всей страны превратили в туристический аттракцион, где все лучшие места для палаток отданы для тех товаров, которые будут более привлекательны иноземцам. А вот на отшибе стоят палаточки для местных, где как раз-таки и сосредоточено все самое интересное, ведь именно здесь всё продается для шаманских обрядов…
Но самое интересное это не товар на прилавках – это люди, все такие разные и каждый по-своему ну очень необычен.
Местное население Чичикастенанго — в основном индейцы киче-майя (отсюда «чичи», к которой прилагается корень «Тенанго», что примерно означает «место»). Традиции кичи уходят корнями далеко в прошлое, здесь до сих пор ходят к шаманам, чтобы попросить детей или благословить на брак, а главный храм Иглесия-де-Санто-Томас превращен в обрядовое место. Ну, что говорить, если он стоит на лестнице из 18 ступеней – по числу месяцев в календаре майя, которая является бывшей пирамидой майя. Кстати, под пирамидой до сих пор находятся останки бывших правителей майя, и, наверное, блуждают по окрестностям по ночам…
Естественно местные будут использовать ее по назначению, придут индейские шаманы чучкахауэс (chuchkajaues – мама-папы), чтобы проводить свои обряды.
И на лестницах церкви Сан Томас… жгут костры… Не, ну а почему бы нет… С Иисусом здесь, конечно, мало общего, но как прекрасно сочетаются две культуры, две истории… Ведь церковь построили в 1540 году, а костры жгут до сих пор. Вот уже больше 400 лет, и никто не против!
Рядом продают цветы, чтобы ими украшали святилище, наркоту алкогольный напиток обязательный при обрядах, свечи, чтобы освещало дорогу, и какие-то вонялки, видимо, чтобы привлечь внимание духов. А еще презервативы. Спросили. На святилище сексом заниматься нельзя. Видимо, потомки майя просто за безопасный секс. А еще бритвы – ну…чтобы уж наверняка!
Затарив огромный рюкзак бесполезных ненужностей – у девочек так бывает – я ждала свой внутренний перелет Гватемала-Флорес. Именно из Флореса начинается самая таинственная и загадочная история Гватемалы. Та история, которую я очень боялась, и поэтому долго избегала своих поездок на территорию майя. Тикаль… Таинственный город Майя
Я не люблю такие места загадочные, когда все держится в основном на догадках, но ничего не ясно до конца. Расскажу свою историю. Когда я была студенткой и изучала географию с основами туристической деятельности, как-то в мае месяце нас повезли на север к народам манси. Манси одними из последних удалось нашим правителям окрестить. Ну как удалось, манси адаптировали христианство под себя, в церквях деревянные идолы, утренняя молитва в лесу у каменной царицы.
Когда местный сопровождающий нам говорил, что манси до сих пор живут такой жизнью, конечно же мы в это не верили. Но вот как только мы оказались в мансийской деревне все стало более чем очевидно. Они отличались от нас абсолютно всем: злой осторожный взгляд, встаешь спиной к ним – в спину слышишь шёпот на непонятном языке, хочешь пить — из домашнего графина воду не дадут – ты чужак, ты осквернишь ее; над входом в дом какие-то знаки, в углах везде корешки. Ощущение из неприятных, будто ты в избушке Бабы Яги, наступит ночь и она тебя сожрет!
Недалеко от поселения находилось древнее городище, оно же священная гора, где манси до сих пор устраивают шаманские обряды с жертвоприношением – зачастую это овощи, фрукты и кровь куриц (опять эти курицы). Но вся наша группа лишь громко хохотала, реагируя на сказки нашего сумасшедшего гида.
День был ясный, солнце светило так, что приходилось постоянно жмуриться. Небо голубое – ни тучки. И мы решили грех в такую хорошую погоду не взобраться на ту самую Священную гору. Местная тетка, разумеется причитала, что делать этого не стоит и ждет нас проклятье богов… Но мы взобрались, легко и непринужденно, и только лишний раз уверовали в сумасшествии манси. Но как только мы подошли к месту, где совершают обряды, поднялся сильный ветер, и совершенно непонятно откуда набежали огромные свинцовые тучи. Они были так низко, что казалось вот-вот обрушатся на тебя. Ливень, гром буквально заставил нас бежать, сказать, что было страшно – ничего не сказать…
Я не была в Египте и не видела пирамид, я не была в Мексике и не видела пирамид, не была в Перу и не видела Мачу-Пикчу, потому что я верю в то, что есть энергетически очень сильные места земли, верю в энергию земли, и в то, что подобные местечки лучше не ворошить, не вскрывать могилы фараонов и не перевозить их в Британский музей. Да, конечно, все нужно изучать и наука со знанием не должны оставаться на месте. Но не всем людям надо в таких местах бывать. У меня очень сильное энергетическое поле, я чувствую погоду, чувствую людей, ко мне вечно прилипают животные, и даже на Экваторе у моего организма совершенно другие впечатления…
Тикаль не стал исключением. Голубое небо заволокло тучами, и полил дождь, как только мы плюхнулись на сиденья нашего маленького самолетика.
Через час с небольшим мы подлетали к Флоресу, расположенному на острове посередине не менее таинственного озера Петен-Ица. Надежды на то, что погода объявит капитуляцию свелись к нулю.
Крупнейший город самой продвинутой цивилизации майя сейчас стоит в руинах. Его выстраивали на протяжении 7-9 веков. На территории 60-ти квадратных километров находилось около двух сотен различных построек, из которых на сегодняшний день «отрыли» лишь небольшой процент. Но и все то, что открывается твоему взору, пробирает буквально до мурашек…
Тикалем меня заразил Николя, проштудировав его заметки В Тикаль. 11 лет спустя после Мексиканских приключений, Коронная Чакра, Таинственные миры Тикаля, я с октября до января практически жила этими пирамидами…
Все оборвалось внезапно в X веке, а мощнейший город великой цивилизации захватили ярко-зеленые джунгли.
Почему история Тикаля так нехорошо обфиналилась ни у кого нет на это четкого ответа. Название Тикаль на языке майя означает «место, где слышны голоса духов». Кажется, ты их и сейчас слышишь, а древний город дышит…
Я буду тише дождя…
Да, я хочу продолжать…Только тише…
И тогда не нарушая законов старинного и таинственного города, он подарит тебе лучи своего яркого солнца…
Лихие серые будни
Закрыли свет, что ещё не гас
Давай придумаем
Как оказаться там, где пока нет нас
А завтра обязательно будем
Спешить привычка разбудит нас
Давай передумаем
И будем жить, жить каждый миг сейчас
Ярко!
Ярко!
Ярко!
;-Р
