О Ксанском ущелье. Ксанское ущелье — это своеобразная Осетинская Грузия. Это место компактного проживания грузин, тут полно машин с грузинскими номерами, цены в магазинах указаны в лари, а на витринах среди прочих грузинских товаров, стоят бутылки с Боржоми и грузинским вином.
О дороге в Ксанское ущелье. Эта дорога, почти девяносто километров головокружительного серпантина, осложненного повсеместными ремонтными работами. Местами дорога вообще односторонняя и местами непроходима, из-за стройки, легковыми автомобилями.
О манере вождения местных водителей. На горном серпантине, по моим наблюдениям, местные автолюбители придерживаются одного неписанного правила: « на встречной полосе дорога совершенно точно лучше», со всеми вытекающими последствиями. Несколько раз мы буквально уворачивались от неожиданно выходящей на тебя в лоб из-за поворота машины. К счастью все прошло без аварий.
О Ленингоре. Главный город Ксанского ущелья — Ленингор. К основным достопримечательностям города относятся три дворца ксанских эриставов, разной степени сохранности. Мы долго искали к ним дорогу, пока два старика, грузина практически не говорившие по-русски, на осетинском объяснили, где они находятся. Как музей работает только один из них..., но, к сожалению, когда мы приехали, был выходной день. Сторож-грузин, очень интеллигентный и совершенно на сторожа не похожий, любезно пустил нас внутрь крепости и провел на хорошем русском краткую экскурсию.
О Ксанских Эриставах. Ксанские эриставы долгое время были одними из крупнейших феодалов в средневековой Грузии. Начав как начальники Ксанского округа( эристав дословно «предводитель народа») они превратили свое звание в наследственное, постепенно став настоящими удельными князьями, часто проводившими независимую политику в раздираемой распрями и многочисленными врагами Грузии. Носившие фамилию Эристави военачальники, политические лидеры и деятели культуры оставили след не только в грузинской, но и в российской истории.
Есть две версии происхождения Ксанских эриставов. По одной из них (грузинской) они произошли от младшего брата эристава Торникия, который служил в византийских войсках в X веке и основал, кстати, на Афонской горе в Греции Иверскую-Афонскую обитель, где и умер в монашестве. По другой (осетинской)версии – эриставы начали свой род от потомков осетинского царевича из фамилии Сидамонта, пожалованном за военные заслуги землями в Двалетии.
О спецслужбах. ГАИ, а именно так называется в Южной Осетии дорожная милиция, на редкость доброжелательна и не обращает на тебя никакого внимания, до тех пор пока ты грубо не нарушишь правила дорожного движения. По словам гида, гаишники беспощадны только в вопросе употребления алкоголя за рулем. В Ленингоре, нам случилось столкнуться с сотрудниками КГБ ( абривиатуру надеюсь расшифровывать не нужно). Молодой, холеный старлей, начав разговор с журналисткой об аккредитации или вернее ее отсутствии, закончил стратегическими объектами и расположением воинских частей. Дело уже приближалось к досмотру содержания фотоаппарата и ноутбука. Но мой проводник смог внести ясность в ситуацию, назвав меня «лицензированным туристом, состоящем на контроле в Министерстве по туризму РЮО». На этом инцидент был исчерпан.
О монастыре Икот. Буквально в двух километрах о Ленингора, стоит древний, но доныне действующий монастырь Икот. Как оказалось, сейчас это женская обитель и после долгих переговоров с монахинями, которые велись с нашей стороны на русском и осетинском, а с их на чистом грузинском, мы так и не смогли осмотреть монастырь и сделать фото.
О табличке. Нужно заметить, что с поиском достопримечательностей на территории, ранее контролируемым правительством Грузии, мы испытывали большие сложности. Доходило до обидного: с перевала виден храм, а подъехать к нему не получается, да спросить просто не у кого. В одну из таких попыток мы натолкнулись на желтую табличку на русском и грузинском языке, предупреждающую о запрете дальнейшего движения вперед. Ну не пишут российские военные так текст, тем более на желтом фоне красными буквами! Так и есть! Пытаясь доехать до церкви, мы все время делали попытки объехать грузинский блок-пост, о котором предупреждала надпись, и попасть, естественно на территорию Грузии, где и находилась, судя по всему, церковь. Хорошо, что об этой попытке не узнали в КГБ.
О монастыре Икорт. С ним нам повезло больше. Двое местных жителей вызвались проводить нас к нему, а так бы ни за что не нашли одну из жемчужин грузинской архитектуры. От монастыря осталась только церковь, построенная в 1172 году, да развалины крепости, защищавшей некогда усыпальницу ксанских эриставов. Богата резьба по камню снаружи, остатки фресок внутри, могильные плиты над останками знатных прихожан на русском и грузинском языках- посещение этой церкви действительно стоило тех усилий, которые были затрачены. Только ради одного этого места можно было бы проехать 2000 километров, отделяющие Москву от Цхинвала! К сожалению, состояние памятника оставляет желать лучшего. Реставрация, начатая грузинами до войны, не окончена, и строительные леса, служащие еще и подпорками ветхому куполу, попирают могилы с именами Багратиони, Эристовых и героев борьбы Грузии за независимость от Персии эриставов Шалвы и Элисбара. Но судя по энтузиазму, который я видел у молодых сотрудников Комитета по делам туризма и Министерства культуры , надежда на сохранение богатейшего культурного наследия Южной Осетии есть!
А дальше все как обычно. Наше путешествие закончилось. Мы попрощались с интереснейшими местами, простились с нашими гостеприимными хозяевами и вернулись в Москву с обещанием и надеждой вернуться в Осетию еще раз.
