Самый долгожданный день, когда нам предстояло маленькое знакомство с так называемым Большим Кавказом, наконец, настал. С этой целью мы ещё накануне "забрались" как можно выше в горы, на 2150 метров, и ночевали в Гудаури.
Гудаури — небольшой посёлок, который в зимние месяцы становится горнолыжным курортом, а потому сориентирован в основном на туризм.
Множество коттеджей и отдельно стоящих домиков выглядят вымершими, поскольку лишь зимой превращаются в гостиницы, а в остальное время они простаивают закрытыми. Функционирует единственный большой отель "Марко Поло", где мы и поселились.
Так странно было всего за несколько часов, не используя самолёт, перенестись из тепла в холод. Ещё вчера, одетые практически по летнему, мы щурились от яркого солнца на склонах Вардзии...
А нынче, посмотри в окно!...
Нет, снег пока не выпал, но температура 4°С для нас, израильтян, самая что ни на есть холоднючая зима, и мы экипировались в свитера, тёплые куртки и ботинки, даже шарфы прихватили.
Хотя в течение дня прогноз обещал до 11°, однако вкупе с этим дождь. Этот дождь, действительно, уже хлестал всю ночь, но к утру притих. Так что зонтик, как "ружьё на стене", пусть полежит пока на дне сумки — ему ещё предстоит сыграть в нашей истории свою маленькую и несколько комическую роль.
Часть пути мы, как и накануне, продолжали ехать по Военно-Грузинской дороге в направлении Казбеги. Окружающий пейзаж выглядел все более суровым, но от его красоты все равно захватывало дух.
Вершины гор, на склонах которых трава успела порыжеть, терялись в серых клочьях тумана. Он тянулся повсюду, от самого неба, сочился в расселинах и создавал прям таки драматический настрой.
Этот настрой, правда, ненадолго был развеян видом красочного произведения Церетели, которое обнаружилось на Крестовом перевале, едва мы отъехали от Гудаури.
Монумент расположен в красивейшем месте, на смотровой площадке и называется "Арка Дружбы Народов" — российского и грузинского. Арку установили в 1983 году в честь двухсотлетия подписания договора о протекторате Российской империи над Восточной Грузией.
Арка дружбы украшена мозаичным панно, в центре которого изображена мать, обнимающая дитя. Символика ясна. Хотя злые языки теперь все чаше шутят, что эта "мать" обнимает "дитя" слишком крепко, не давая ему никакой свободы и "связывая" руки...
Вообще-то арка уже нуждается в реставрации, но поскольку с дружбой сейчас напряжёнка, монументом долго никто не занимался. Тем не менее, мы застали здесь если не работу в разгаре, то по крайней мере подготовленные стройматериалы, так что надежда на обновление есть.
Поехав ещё чуть-чуть мы увидели совсем иной монумент, точнее мемориал — небольшое кладбище немецких военнопленных (Сemetery of German captives). Пленных немцев после второй мировой было много по всему Союзу, и в Грузии в том числе. Их использовали на разных стройках.
Наверно, и эту дорогу немцы ремонтировали, да так и упокоились в горах, никогда не вернувшиеся в родную Германию. Жалеть их, нам конечно, не жалеется, но чисто по-человечески... грустно.
Но вот уже издали на одном из горных склонов заметен розовый ледник! Очередное наше развлечение. На поверку он оказался и не ледником вовсе, а геологическим природным образованием, "Сalcareous sinter".
Дождевая вода и та, что образуется от таяния снега на вершинах, стекая вниз, вымывает самую мягкую из присутствующих в составе горы породу — известняк. В какой-то момент вода перенасыщается известняком настолько, что начинает от него "избавляться". Такое отложение и произошло как раз в этом месте.
Похожим образом получаются сталактиты и сталагмиты, если известковая вода просачивается в полости под землёй, а когда отложение происходит на поверхности, выходит такая вот накипь, как сбежавшее молоко.
Розовый же, точнее немного ржавый, цвет свидетельствует о присутствии здесь железа.
Рядом с "Сalcareous sinter" можно увидеть часть галереи — такие туннели сделаны на опасных участках горной дороги, на случай схода оползня или снежной лавины.
Немного полазив по мокрому известняковому языку, мы поехали дальше, и горы с каждым километром предлагали все новые картины, а дорога всё раскручивалась вперёд неровными витками, словно гигантская кинолента.
Кое-где мы видели растянувшиеся длинной цепью вдоль склонов огромные отары овец, которых ближе к зиме пастухи собирают в горах и гонят вниз. Туда, где ещё осталась сочная зелёная трава.
Горы, покрытые смешанным лесом, выглядели особенно выразительно. Так, будто по неровному холсту скал разбросаны мазки в стиле импрессионизма: темно-зеленые ели вперемежку с уже тронутыми краской осени лиственными деревьями.
И самое, пожалуй, яркое впечатление оставил вид деревушек, умостившихся в опасной близости к отвесным обрывам. Кстати, частое явление для Грузии, как мы убедились.
Наверное, летом домики на фоне зеленеющих гор и голубого неба смотрятся весьма идиллически, так что в этом случае я даже была рада, что нам достался нетривиальный драматический вариант с рыжими склонами и серыми клоками туч над самыми крышами.
Хотя, с другой стороны, эти низко застрявшие среди гор тучки скрыли самые высокие вершины из поля зрения. Возможно, в ясную погоду пейзаж мог бы быть ещё более величественным.
Примерно в районе села Арша мы пересели на внедорожники и, свернув с Военно-Грузинской дороги, покатили вдоль берега реки Сносцхали — правого притока реки Терек. По пути посетили село под названием Сно.
Через красивейшее ущелье Сно проехали почти до границы Хеви и Хевсурети, где на высоте 2160 метров расположено самое высокое поселение в Казбеги — деревня Джута.
Затем были Степанцминда и Гергети. Знаменитое у туристов и альпинистов место, находящееся в предгорьях Казбека. Об этом я ещё напишу подробнее, равно как и об автопрогулке по ущелью Джута. Замечу только, что непогода к этому моменту совсем разгулялась, и самый кульминационный момент всей поездки был безнадёжно испорчен.
В конечном итоге мы добрались к Российской границе, откуда начинают своё путешествие по Грузии большинство россиян-автомобилистов.
Ничего пафосного, обычный невзрачный КПП, но в каких-то ста метрах от него, с грузинской стороны находится очень красивый мужской монастырь Архангелов Михаила и Гавриила.
Этот монастырь в Дарьяльском ущелье открылся совсем недавно, в 2011 году. Строительство начали в 2005 году, а кое-какие работы продолжаются и до сих пор. Но вот странность! Старинный храм Баграта в Кутаиси умудрились отреставрировать так, что он утратил даже видимость древности, а здесь всё наоборот.
Церковь архангелов Михаила и Гавриила возле Дариали легко принять за старинную, настолько благородно и аутентично она выглядит. Хороший проект, правильно выбранный материал.
Основная задача этого монастыря на границе — символизировать мир и единство между Грузией и Россией.
В планах грузинского патриарха Илии II разместить в обители одну из резиденций патриарха. Со временем здесь будет возведена ещё одна церковь и построена монастырская гостиница для паломников.
Дарьяльское ущелье — ущелье реки Терека в месте пересечения с боковым хребтом Большого Кавказа — древние географы называли "Аланскими воротами" или "Воротами Кавказа". Что ж, символ мира и единства в таком месте как нельзя кстати!
Ну, а нам оставалось сделать "от ворот — поворот" и отправиться по Военно-Грузинской дороге в обратный путь, к нашему отелю, расположенному в Гудаури.
Дорога, пусть и была знакомой, снова выглядела иначе. Тучи опустились совсем низко, в некоторых местах просто легли на шоссе, и проезжающие машины периодически тонули в них, как самолеты в облаках.
Я думала о том, что никогда не забуду красоту этих гор, доставшихся нам столь холодными, в суровом, буром окрасе и, видимо, в дурном настроении.
И ещё я мечтала о горячем душе 😊 Дитя пустыни, после знакомства с Большим Кавказом я более всего хотела одного...
согреться!
