Остальные части заметок о поездке по Армении и Грузии:

turbina.ru/authors/juwenta/tr… — общие рекомендации

turbina.ru/authors/juwenta/tr… — Ереван, Горис, монастыри

turbina.ru/authors/juwenta/tr… — Нагорный Карабах

turbina.ru/authors/juwenta/tr… — Севан, Цахкадзор, Гюмри

turbina.ru/authors/juwenta/tr… — Тбилиси, Военно-грузинская дорога

turbina.ru/authors/juwenta/tr… — Гори, Кутаиси, Батуми

turbina.ru/authors/juwenta/tr… — Давид Гареджа, Сванетия, выброска через Турцию

День 17. 4 мая. Крепость Гонио — перевал Годердзи — Монастырь Зарзма – Монастырь Сапара – Ахалцихе

В этот день с утра мы провожали еще одного человека в аэропорт – на этот раз Батуми. Аэропорт совсем близко от города, ехать из центра – не больше 20 минут. Трасса в сторону аэропорта ведет также в сторону погранпункта Сарпи и турецкой границы, а, значит, вокруг все больше турецкой атмосферы. Так, к примеру, нам не удалось найти поблизости от города кафе НЕ с турецкой едой – в основном, все забегаловки ориентированы на турецких дальнобойщиков, так что советуем позавтракать в городе или купить что-то с собой в магазине.

Крепость Гонио, расположенная в 15 км от Батуми, хоть и является, согласно путеводителю «памятником римского период истории Аджарии», не представляет собой, увы, абсолютно ничего – лишь каменные стены высотой 5 м и периметром около километра. Вы совершенно ничего не потеряете, не посетив ее.

Главной интригой этого дня был для нас перевал Годердзи, через который можно проехать напрямую в сторону Ахалцихе и Боржоми. Загадка заключается в том, что зимой перевал закрыт по погодным условиям и открывается только во второй половине весны, а когда именно – не знает никто: ни справочная дорожного министерства Грузии, ни водители в Батуми и Ахалцихе – ближайших к перевалу крупных городах. Мы решили ехать наудачу и проверять на месте.
По пути к перевалу в ущелье есть несколько древних арочных однопролетных мостов – достаточно небольших и похожих друг на друга. Один (любой) осмотреть интересно, больше – нет смысла. С дороги на них есть указатели.
В какой-то момент на дороге мы увидели знак «кирпич», однако, т.к. все попутные машины проезжали под него спокойно, мы решили, что он ничего не значит (так и вышло).
Ближайшее к перевалу село – Хуло. Здесь очень мало кто говорит по-русски, однако мы такого человека встретили, и он отвел нас поесть в кафе «для своих». Кафе не имеет никакой вывески, однако, нас очень вкусно кормили там и очень приветливо принимали. Если удастся найти его – обязательно попробуйте там поесть. Вот примерные ориентиры: практически на въезде в село со стороны Батуми есть довольно большая по местным меркам площадь. Здесь есть почта, несколько магазинов, в правом дальнем углу — канатка (Грузия, как видите, страна канатных дорог. Эта канатка ведет в село, расположенное ниже по ущелью, работает «по требованию»). В белом здании по левую руку (если стоять лицом к канатке) по нескольким ступенькам вход в маленькую дверь кафе. Вывески никакой нет. Удачи в поисках, не пожалеете.
Здесь же, в Хуло, нам сказали, что перевал уже неделю, как открыт.
Виды по пути к перевалу – фантастические. По пути строящийся горнолыжный курорт с современными подъемниками и полным отсутствием любой другой инфраструктуры. Дорога от Хуло не очень хорошая, но неопасная. Местами дорогу пересекают сильные ручьи, не представляющие, впрочем особой опасности.
Чем ближе к перевалу, тем больше становится снега. А на самом перевале становится окончательно понятно, почему он может быть закрыт – слой снега здесь лежит метра 3 высотой, в нем просто прорублен коридор для проезда. Но снег плотный, непохоже, чтобы он мог обваливаться или представлять какую-то еще опасность. Так что, советуем на майских праздниках уже пытаться «прорваться» сквозь перевал – вероятность, что он будет открыт, довольно велика. В противном случае надо ехать в объезд — через Кутаиси.

От перевала к Ахалцихе дорога идиллическая по видам и прекрасная по качеству. Сам Ахалцихе – небольшой тихий город. Главная его достопримечательность – средневековая крепость Рабат, достаточно сильно восстановленная, но необычная среди достопримечательностей Грузии, так что, в принципе, стоящая посещения. Открыта, правда, крепость с 9.00 до 18.00. Билет в крепость – 5 лари. Есть небольшая лазейка – в крепости есть гостиница «Рабат», если жить там, то есть возможность осмотреть крепость после закрытия, при полном отсутствии людей. Сами мы жили в городе, но, советуем, если есть возможность, поселиться именно в крепости – пожалуй, это может стать самым ярким вашим впечатлением в Ахалицихе. Гостиница красивая, вполне европейского уровня, да и когда вам доведется пожить в средневековой крепости? Двухместный номер – 160 лари с завтраком. В стоимость включено посещение бассейна и сауны.
Сами мы жили в городе, в гостинице «Месхетия». Тоже, в общем, вполне приличное место, в советском стиле, со следами былой роскоши, ныне довольно-таки в упадке. Номера хорошие, с ванной и туалетом, 30 лари за двоих. Адрес – ул. Костава, 10, это самый центр города. Телефон: +995-036-522-04-20 или +995-570-100-671
Буквально за углом от «Месхетии» — гостиница «Ломсия», неоправданно дорогая, даже дороже «Рабата».

День 18. 5 мая. Вардзия – Боржоми

Пещерный город Вардзия – самый популярный из 3 крупных пещерных городов Грузии. На наш взгляд, он второй по интересности после Давид-Гареджи, однако, более доступный. Вардзия достаточно большой, часть пещер в нем до сих пор используется, как кельи, есть крупный пещерный храм. К пещерам ведет довольно долгий подъем – трезво оценивайте свои силы и обувь. Входной билет – 3 лари. Вся прогулка по Вардзии занимает около 1,5 часов.

В Боржоми мы сделали, пожалуй, самый неудачный выбор ночевки за все путешествие. Нам хотелось гостиницу с бассейном и сауной; интернет и туристический центр (кстати, в листочке-справочнике по инфоцентрам Грузии нет его адреса и времени работы – это небольшой отдельный домик, расположен напротив ул. Руставели, 115, работает до 19.00) в один голос советовали санаторий «Боржомское ущелье». Номер там стоил достаточно дорого – 140 лари за двухместный, с завтраком (это был самый дорогой номер за всю нашу поездку). Безусловно, жить там комфортно – номера очень хорошие, санаторий хорошо отремонтирован. Однако, это целиком и полностью лечебное заведение. Все СПА-услуги представляют собой сауну-кедровую бочку, грязевые ванны и крошечный мелкий бассейн. Если вы не ставите своей целью лечение, не стоит тратить такие деньги на ночевку здесь.

Если у вас в Боржоми только вечер – можно пойти погулять в, собственно, Боржомский парк, где находится источник минеральных вод. Знаменитого павильона, изображенного на бутылке «Боржоми», увы, больше не существует. Вход в парк – 50 тетри, однако, начиная примерно с 7 часов вечера касса закрывается и вход становится бесплатным. Есть канатка, ее нижняя станция находится прямо у входа в парк. Работать она начинает с открытием сезона – с 15 мая. Работает до 22 часов, стоит 1,5 лари с человека.
По парку можно дойти до серного источника, где можно искупаться. Дорога к нему одна, сбиться с нее невозможно. Идти довольно долго – около 6 км в одну сторону, но дорога легкая и приятная.

День 19. 6 мая. Узкоколейка Боржоми-Бакуриани; Телави; Алазанская долина

Помимо минеральных источников в Боржомском ущелье есть еще одна, довольно неожиданная достопримечательность – действующая узкоколейная железная дорога. Те, кто интересуется железными дорогами, знают о ней и обязательно, думаю, планирует посетить, но и остальным мы тоже рекомендуем покататься на узкоколейном поезде – это очень милое приключение, возможностей испытать которое с каждым годом остается, в целом, в мире все меньше.
Станция узкоколейки расположена не в центре города и не совпадает с главной ж/д станцией Боржоми. Поезд идет из Боржоми в Бакуриани (еще один горнолыжный курорт Грузии) и обратно. К сожалению, на момент 2014 года у поезда достаточно неудобное расписание: отправление в 7.15 и 10.55 из Боржоми и 10.00 и 14.15 из Бакуриани. Идет поезд очень медленно и, соответственно, очень долго – расстояние в 37 км он проходит за 2,5 часа. Если вы не хотите тратить столько времени, можно доехать до его первой остановки (после Боржоми), это займет примерно 45 минут. Остановка находится не очень далеко от автомобильной дороги, по которой вы сможете за 20 минут и 1 лари вернуться на автобусе или маршрутке в Боржоми (или поехать дальше, в Бакуриани). Стоимость билета на узкоколейку – 2 лари. К слову, удивительно, но ей пользуются в основном местные жители, хотя автобусы явно намного быстрее и дешевле.

Город Телави знаменит, во-первых, тем, что из него родом был главный герой фильма «Мимино», а, во-вторых – телавскими винными подвалами и непосредственной близостью Алазанской долины, с ее тысячей видов винограда.
Мы планировали по приезде в Телави найти какое-нибудь симпатичное маленькое винное хозяйство с гостиницей при нем, и весь вечер дегустировать там вина. В информационном центре нам сказали, что действительно, такие места в самом Телави и непосредственной близости от него есть, однако, ни в одном из них не оказалось мест. В итоге нам посоветовали ехать в городок Кварели (около 30 км от Телави), ночевать в нем, и вокруг города же ездить по крупным и мелким винным заводам и хозяйствам. Мы ни разу не пожалели о том, что поступили именно так. Возможностей продегустировать вина в том регионе великое множество, а на дороге вообще сплошные указатели с винных полок магазинов – Мукузани, Гурджаани, Цинандали…
Мы были на крупной фабрике при винном хозяйстве Хареба – фабрика большая, экскурсия по ней очень интересная, вин дегустировали сортов 10, не меньше. Сама экскурсия ничего не стоит, но будьте уверены – вы обязательно после нее что-нибудь купите в магазине при фабрике, тем более, что и цены в нем – копеечные. Рядом – более изысканные сорта вин можно продегустировать в знаменитом винном туннеле Хареба. Это настоящий туннель в скале, где хранятся сотни тысяч бутылок вина. Туннель длиной около 7 км, но на экскурсии вы увидите только совсем маленький его кусок. Стоит экскурсия 10 лари с дегустацией, 7 лари – без нее.
В принципе, вы не проиграете, если побываете и в любом другом месте на дегустации – вкусно и интересно, вероятно, почти везде. Для сравнения можно посетить пару маленьких подвалов и пару крупных фабрик.
А вот что действительно не стоит пропускать – это ресторан при туннеле Хареба. Ресторан расположен на горе, над Алазанской долиной. Некоторые столики стоят на башне, откуда открывается совсем уж фантастический вид. Если будете в том районе, искренне советуем поужинать именно там – получите самые романтические впечатления. К тому же, несмотря на внешний пафос места, еда в нем не дороже, чем в любом другом среднем ресторане Грузии. Называется ресторан «Саперави», вход в него есть, как из самого туннеля, так и с улицы.
В Кварели, хотя это достаточно небольшой город, тоже есть информационный центр. Там нам помогли найти ночевку – в частном доме. Думаю, что аналогичных нашему жилью вариантов там достаточно много, но, тем не менее: мы жили у хозяйки Лианы, ул. Артура Лайста, д. 33. Стоимость – 20 лари с человека, с завтраком. Вполне можем рекомендовать это место.
Из достопримечательностей в Кварели есть крепость. Особенно она примечательна тем, что сейчас внутри нее футбольный стадион.
Вообще же, можем сказать, что Алазанская долина вообще и Кварели в частности – одни из самых приятных и красивых мест, виденных нами в Грузии. Постарайтесь не пропустить этот регион в своем путешествии!

День 20. 7 мая. Греми – Некреси – Алаверди — монастыри Старая и Новая Шуамта –Телави – Цинандали – Сигнахи

Крепость и монастырь Греми – бывшая столица Кахетинского царства. Побывать здесь стоит, много времени это не займет, а будет интересно – как минимум, основной храм очень красивый. Вход в крепость стоит 3 лари. Парковка и касса расположены не в самой крепости, а у ее подножья, метрах в 300.
Монастырь Некреси расположен на горе и замечателен новым вариантом вида на Алазанскую долину. Однако, в это заключается одновременно и небольшая трудность: обычно от подножья горы к монастырю ходит специальный микроавтобус, однако, когда там были мы, его не было – возможно, было еще слишком рано (мы были у монастыря около 10 часов). В 11 часов, когда мы спускались, автобус у подножья стоял, но, тем не менее, никуда не ехал. Во всяком случае, автобуса может не быть по тем или иным обстоятельствам, и тогда наверх можно подняться только пешком – около 1,5 км в горы. Но виды с горы действительно хороши.
Алаверди необходимо отличать от аналогичного города в Армении. В грузинском городе, в отличие от армянской канатки и монастыря Санаин, находится один из самых больших соборов Грузии. Особенно удивительно то, что стоит он практически посреди чистого поля, выглядит поразительно.
Монастыри Старая и Новая Шуамта посетить тоже стоит – расположены они совсем недалеко от Телави, в паре километров друг от друга. В Старой Шуамте, расположенной выше по склону холма (по сравнению с Новой), несколько храмов и часовен, спрятанных друг за другом как матрешки. Насколько мы поняли, как монастырь он сейчас не работает, хотя, церкви действующие. А вот Новая Шуамта – вполне живой женский монастырь. У входа висит табличка, не разрешающая входить, пока за вами не придет кто-то из монахинь. Мы долго терпеливо звонили и стучали, однако, за нами никто не пришел, а когда мы аккуратно заглянули внутрь, проходящая монахиня просто махнула нам рукой, разрешая войти. Так что правило это, видимо, не столь уж строгое, хотя вежливость соблюдать все равно надо.

По пути в Сигнахи мы заехали еще на несколько винных заводов, однако, не будем подробно их описывать – можно выбирать действительно любые из множества предлагаемых.
В селе Цинандали есть дом-музей Александра Чавчавадзе, отца Нины Чавчавадзе, жены Александра Грибоедова. Говорят, дом очень красивый, но мы там не были.

Сигнахи – достаточно туристический городок-картинка, вечером по нему нужно просто гулять с удовольствием. Обязательно сходите в ресторан при винодельне «Слезы фазана». Находится он на улице Ираклия II – к сожалению, номер дома у нас не записан, однако, потеряться довольно сложно: начинается улица от краеведческого музея, если удаляться от него, то до ресторана вы дойдете минут через 10. Место изысканное, хозяин ресторана, Гия – не только винодел, но и коллекционер, причем не только вин, но и картина, да и вообще – красивых вещей и древностей. Если повезет, он сам расскажет вам о своих винах и проведет дегустацию. Вина у него редкие, такие вы вряд ли попробуете где-то еще – кроме всего прочего, они изготавливаются старинным способом, в огромных глиняных сосудах «квеври».
В краеведческом музее Сигнахи довольно большая коллекция картин Нико Пиросмани, пожалуй, самого известного грузинского художника начала XX века. Кроме своих картин он известен также тем, что стал прообразом героя песни «Миллион алых роз». Картины его посмотреть стоит – классическими их не назовешь, но и равнодушными они вас вряд ли оставят. Вход в музей – 3 лари.
Гостиницы в городе практически на каждом шагу – от роскошных СПА-отелей до уже привычных гостевых домов. Мы жили в очень неплохом отеле «Старый Сигнахи», адрес: ул. Дадиани, д. 19 (это самый центр, впрочем, в Сигнахи практически везде самый центр). Стоимость с человека – 35 лари, с завтраком. Правда, завтрак совсем минимальный. Еще за 10 лари со всех можно постирать вещи.