По плану в следующий день мы должны были ехать в Кахетию с конечной точкой в Сигнахи, но… решили сделать перерыв и остались в Тбилиси на денёк. В общем-то и правильно сделали т.к. погоды стояли — самое оно для прогулок — облачно и плюс 25 градусов.
Дворик старого Тбилиси.
В следующий раз надо будет обязательно сходить на экскурсию по подъездам Тбилиси.
Вот скажем, обычный такой подъезд… в доме где жил Кнут Гамсун… в Тбилиси
На блошином рынке у Сухого моста...
Чуть дальше на набережной книжные развалы, очень много интересностей, впоследствии купил там книги о старом Тбилиси советского и постсоветского периода.
В старом городе жить трудно, впрочем как и в советских спальных районах Тбилиси, тем более что центральное отопление отсутствует.
Дальше навестили крепость Нарикала и отправились на обед.
Кстати с парковками, особенно в старом городе все очень плохо, поскольку места мало, то все они закреплены за проживающими в домах и оставить машину, будет скажем так — "не очень хорошей" идеей.
На следующий день всё-таки выехали из Тбилиси.
Первым местом на пути к Телави по Гомборскому перевалу была крепость Уджарма.
Крепость датируется III веком нашей эры, а во время царствования Вахтанга Горгасали, во второй половине V века, Уджарма становится одним из самых значительных оборонительных сооружений в регионе, а также царской резиденцией. Им она и оставалась до IX века, когда была разрушена арабами. В XII веке крепость была восстановлена Гиоргием III, отцом царицы Тамар, но прежнего значения уже не обрела.
Затем нас ждал сам Гомборский перевал с облаками.
Ну а тем временем уже наступал вечер и наши планы посетить монастырь Греми и заехать в винодельни Кварели успешно порушились. Приняли решение ехать сразу в Сигнахи, благо до него было всего 60 км.
Цинандали, Мукузани, Ахашени и дом-музей Чавчавадзе были нами безжалостно проеханы мимо. Было жутко интересно, но конечно состояние городков никак не соответсвует их звучным названиям. Народ всё-таки живёт довольно бедно и жизнь очень сильно разнится от той, что мы видели в Тбилиси и что увидим в Сигнахи и Батуми.
Здесь преобладали старые советские машины на дорогах, давно не ремонтированные дома и даже мимоходом было заметно что с работой и заработками тут туго.
Дорога от трассы до Сигнахи представляет из себя подготовленную под асфальт, жутко пыльную щебёнку, до сих пор эта пыль никак не хочет отскребаться с движка.
Въехав в город, мы действительно (как и писали во всех справочниках) попали как в какой-то европейский приморский курорт, чисто, красиво, уютно, разве что моря нигде нет. Сразу у ворот, вокруг нас стал кружить какой-то мужик на старом мотоцикле с коляской, знаками предлагая ехать за ним, как потом оказалось, это был один из учеников хозяйки нашего гэстхауза (она в прошлом была учительницей), он то и провёл нас по городу.
Ну а дальше — вино, сыр, полный стол и…
... Кахетинский вариант!
С утра нас ждал Сигнахи, чисто туристический открыточный городок с всё теми же еле прикрытыми различиями во внешности и образе жизни туристов и местных.
К обеду еле расстались с гостеприимными хозяевами и по дороге Чалаубани-Нукриани двинули к комплексу Давид Гареджа.
Первая половина пути была отличной, затем свернули с трассы (обычная двухполоска) в Сагареджо на дорогу до Давид Гареджи, пейзаж поменялся, лесные массивы исчезли, началась холмистая равнина кое-где у полей поросшая акацией. После Удабно асфальт кончился и началась каменистая грунтовка.
В шестом часу вечера подъехали к Лавре Св. Давида.
"Гареджийский монастырь — один из тех, что были основаны ассирийскими отцами в VI веке. Святой Давид пришел в Иберию вместе с Иоанном Задазенийским, поселился на горе Задазени, когда монахи разошлись с горы в разные стороны, он выбрал Тбилиси и поселился около города на горе Мтацминда, где до сих пор существует его пещера и храм. Однако, вскоре случился конфликт с тбилисскими зороастрийцами и Давид решил переселиться в совсем дикую местность. Он решил пойти дальше всех прочих двенадцати монахов в смысле аскетизма и переселился сразу в Гареджийскую пустыню, самое трудное для жизни место во всей Грузии."
А вот обратно решили ехать не через Удабно-Сагареджо, а вдоль границы с Азербайджаном через Рустави.
Это было 18 километров дикой грунтовки Давид Гареджи-Яндара-Рустави под прицелами пограничников, лишь иногда попадались рукописные таблички-указатели, из которых по запомненной грузинской букве "и" в конце слова можно было понять, что мы едем, наверно, в Рустави.
Зато закат был потрясающим.
Стоило где-нибудь остановиться как нас тут же брали в кольцо местные жители. Регион кстати населён в основном азербайджанцами и это сразу же заметно.
Лишь к десяти вечера мы вернулись в Тбилиси.
