Мы очень обрадовались, когда добрались до трассы "Кавказ", по которой ездят из Москвы на юг России, республики северного Кавказа и в Азербайджан. Именно по ней мы прямиком можем доехать до Баку. За 70 км до Ростова-на-Дону дорога была очень оживлённой и шумной от бесконечного потока автомобилей, движущихся в три ряда в каждую сторону. Поистине, широкая русская дорога!

Наше движение по ней началось с приключения. Молодой водитель "газели" не заметил на скорости 120 км/час, как лопнуло заднее правое колесо. Так и ехали на "шишках", пока куски шины не стали разлетаться в разные стороны.

— Приехали! — констатировал факт улыбающийся водитель. Запаски у него не было. После фото на память пришлось расстаться.

Зато удачно застопили бывшего милиционера Андрея на "тойоте" с правым рулём. Он нас обвёз по объездной вокруг Ростова-на-Дону и высадил на повороте на Батайск.

Пройдя метров 300 вперёд и спустившись под мост, мы тут же остановили грузовой "ман". Владислав из Рязани по оранжевой форме сразу узнал в нас автостопщиков и взял до Армавира, куда вёз груз. Оказался этот водила великим меломаном, заставляя нас слушать громкую музыку. И ещё Владислав так критиковал и ругал матом всех русских и украинских политиков, что "уши вяли", как говорится. Моему попутчику Святославу всё это не помешало сладко спать сзади на спальном месте.

На окраине Армавира дождь загнал нас в кафе "Элита", где 2 любопытные работницы задали нам кучу вопросов и вкусно накормили. Хвалились, что у них дважды останавливался покушать президент Чечни Кадыров. Будете проездом, зайдите перекусить в это уютное кафе, где вам будут рады ))

На улице темнело и назревал большой дождь.

Но как вовремя Святослав застопил "сааб" с французскими номерами. Его хозяин Альберт, который ехал из Абхазии домой в Ингушетию, любезно согласился нас взять с собой и увёз от начинающегося дождя. После недолгого знакомства мы уже доверяли Альберту больше и приняли его приглашение переночевать у его друзей в Ингушетии. Хотя об этом регионе много пишут плохого, особенно о пропажах людей, дальнейшие события показали, что мы попали в "хорошие руки".

В столицу Ингушетии Магас мы приехали около 23-30. Республика празднует 20-летие. Хотя официально День Республики 4 июня, но ещё и сегодня, на пятый день, ощущается праздничное настроение местного населения и сответствующее оживление.

Магас — новый город, основан в 1995 году Русланом Аушевым. Это один из немногих в последние десятилетия городов мира, специально построенных как столица. Ночь не позволила нам тщательно его осмотреть, да и ехать нам нужно было немного дальше. Проехав бывшую столицу Ингушетии Назрань, мы прибыли в станицу Орджоникидзевскую, где нас ждали друзья Альберта. Население Орджоникидзевской — 61,6 тысяч человек по переписи 2010 года. Это крупнейший населённый пункт сельского типа в России и один из крупнейших в мире. Попетляв по его улочкам и заехав в магазин, мы оказались на глухой окраине, где располагалась дача друга Альберта. Обстановка была простой, а народ гостеприимный.

Мы с пользой провели время в компании 5 ингушей. Была возможность изнутри узнать культуру и менталитет этого кавказского народа. Ингуши любят справедливость. Они рассуждают о своих завоевателях-русских примерно так:" русские — хорошие люди, у них тоже дети растут, они тоже тяжело трудятся; но Кремль — это наш враг, власть плохая." Приятно, что эти ребята не фанатики-националисты, презирающие всех без разбору. А именно такими ингушей представляют СМИ.

Всё внимание было к нам. Нас посадили на самоё почётное место для гостей — мягкий, хотя уже и старый, диван. Нам объяснили, что "ингуш всегда ждёт гостя". Для них очень важно, чтобы гость отозвался хорошо о проявленном гостеприимстве. Мамед, духовный наставник, цитировал часто Лермонтова. Например, излагая суть конфликта 1992 года между ингушами и осетинами, он процитировал поэта: "если хочешь обидеть кавказца — назови его осетином." Мамед тактично посоветовал нам на территории Ингушетии и Чечни не одевать шорты, так как в присутствии их женщин так одеваться считается неприличным. Мы приняли во внимание эту традицию и, поэтому, следующие 2 дня носили джинсы, несмотря на жару.

Ингушетию тоже не обошла стороной война. Осенью 1992 года из-за территориальных споров вспыхнулвооружённый конфликт с осетинами. В итоге прежняя граница была сохранена, а почти всё ингушское население Северной Осетии было изгнано в Ингушетию. Ситуация вокруг этого района всё ещё не решена.

За день преодолели расстояние от украинско-русской границы до Ингушетии в 815 км.

8 ИЮНЯ

Утром Альберт отвёз нас на границу с Чечнёй, откуда мы продолжили наш автостоп.

Первая машина по Чечне была только на 15 км. Мы ехали по отличной федеральной трассе. Над нами пролетели 2 русских военных вертолёта. Вообще, присутствие армии здесь дело обычное. Человека с автоматом можно встретить чаще, чем человека с рюкзаком. Двое парней в "жигулях" были очень любопытны и приглашали к себе домой на чай в соседнее село Ачхой-Мартан. Мы поблагодарили, тактично и вежливо отказавшись, чтобы не обидеть.

А дальше мы застопили чеченца Хасана на "мерсе", который уделил нам времени на целых полдня, причём совершенно добровольно. Будучи тренером по дзюдо, Хасан ехал в Махачкалу, столицу Дагестана, на соревнования. Его там ждала команда к 17-00. Услышав, что мы планируем миновать Грозный по объездной, он убедил нас этого не делать, предложив нам показать город. С этого момента Хасан стал нашим гидом-добровольцем и ещё кормильцем. Он не мог понять, как мы не хотим посмотреть Грозный! Мы и сами позже об этом жалели, что чуть не проехали мимо города, который нас впечатлил больше всего на Северном Кавказе.

Грозный — столица Чеченской республики. В двух словах это город-красавец! Совершенно новые здания, построенные на месте разрушенных двумя войнами впечатляют современной планировкой. Город поражает шириной проспектов, чистотой и обилием строительных кранов. Многие мужчины носят шапочки-кадыровки, в шортах никто не ходит, на женщинах длинные платья. Алкоголь не продают (во всяком случае я не видел).

После обзорной экскурсии Хасан отвёз нас в кафе "Самарканд", где мы попробовали национальных вкусностей — чепалгаш . Чепалгаш — нежные лепёшки с начинкой из свежего домашнего творога.

— Сколько нужно заплатить за обед? — поинтересовался я у Хасана, который делал заказ.

— Здесь плачу я, — последовал хладнокровный ответ.

Да, с кавказским гостеприимством не поспоришь. Будет только хуже, если обидишь хозяина. Мы и не спорили ))

После обеда мы посетили известную мечеть "Сердце Чечни" имени Ахмата Кадырова. Полезная площадь мечети составляет 5000 м², высота минаретов — 62 метра и она является одной из крупнейших в Европе. На её территории одновременно могут находиться около 10 000 человек. Здание храма имеет повышенную сейсмоустойчивость. На прилегающей территории установлено несколько фонтанов, разбиты места для отдыха, аллеи. Расписывали мечеть мастера из Турции. Для узорной росписи использовались синтетические и натуральные краски со специальными добавками, благодаря чему, по словам специалистов, мечеть сохранит цветовую гамму в ближайшие 50 лет.

Мы попали в мечеть в пятницу перед молитвой, на которую должен был приехать президент Кадыров. Поэтому всё было оцеплено военными. Перед входом нужно было пройти сквозь рамку вцелях проверки на наличие металлов. Когда солдаты услышали, что мы из Украины, один из них пошутил: "запрещённое сало есть?"

Итак, смотрим мечеть...

Мусульмане при входе в туалет и выходе из него произносят: «С именем Аллаха! О Аллах, поистине, я прибегаю к Твоей помощи от порочности и дурных поступков.» Вряд ли Святослав произносил эту молитву, но вернувшись из туалета мечети с удивлением на лице, сказал: "Андрей, там отдельный объект для осмотра!" Нам понравилось всё, потому что действительно всё по-особому красиво и продумано.

Хасан по пути в Махачкалу решил познакомить нас со своей семьёй в городе Аргун. Красивый и современный город, надо сказать.

Мама Хасана приветствовала нас по-чеченски, прижав голову к плечу и обняв за спину. Хасан живёт в частном секторе, у него 4 детей и 4 котят.

Нас опять решили накормить и предложили душ, интернет, отдых. Чуть позже зашла сестра Хасана и обнаружив гостей, сразу объявила: "я быстро что-то приготовлю покушать".

— О, нет! Только не это! Мы уже не можем есть! — взмолили мы.

Мы поняли, что пора выбираться отсюда, а не то нас закормят. Хасан тоже торопился и вскоре нас все проводили в путь.

По пути в Дагестан, Хасан нам рассказал о себе, о войне и дал пару советов.

Хасан говорил, что его дед был богатым, потому что имел много земли и 4 жены. Сам же Хасан в юности сломал тазовую кость на тренировке и был прикован долго к инвалидной коляске. Позже врачи смогли поставить его на ноги.

На 1-й чеченской войне в 1994 — 1996 он воевал против русских, участвовал в уничтожении майкопской мотострелковой бригады. Не любит об этом вспоминать, психика не позволяет. После первой чеченской решил больше не брать в руки оружие. Во время второй чеченской войны в 1999 — 2000 годах Хасана дважды брали в плен русские солдаты. Чтобы выбить признание в убийстве якобы 6 русских, его пытали током, обливали холодной водой на морозе и ломали кости. Потом его выкупили родственники за 18 000 $. Таких зверств со стороны русских солдат на войне было много, не хочу на этом останавливаться подробно. До сих пор точно никто не знает, сколько погибло людей во время двух чеченских войн. По минимальным подсчётам, российские войска убили около 250 тысяч человек, в том числе женщин и детей. Российских солдат погибло около 15 000. ???

Хасан нам посоветовал вести себя на Кавказе официально, не развязно, и ни в коем случае не нарушать местные традиции. Отказываться от помощи и гостеприимства следует осторожно, приводя убедительную причину, чтобы никого не обидеть. Уже сегодня вечером его совет нам помогал.

Дагестан нас поразил своими беспорядками и хаосом. Напомнил Албанию, которая тоже на берегу моря и отличается беспределом на дорогах и мусором повсюду. Махачкалу мы вообще объехали по объездной дороге.

Посты ГАИ представляют собой дырявые от пуль здания, обложенные мешками с песком, за которыми прячутся вооружённые солдаты в касках, охраняющие гаишников. Нередко посты взрывают и обстреливают местные радикалы. "У нас тут война с ментами," — объяснил нам один водитель по имени Маго. Когда его остановил гаишник, он продемонстрировал свою ненависть к нему, налетев на него с оскорблениями типа "что ты от меня хочешь, козёл?"

Магомед, подвозивший нас до Избербаша, нёсся на "газели" больше 100 км/час, соревнуясь с какой-то старой "волгой", загруженной выше крыши резиной и досками. В Дагестане не принято ездить меньше 100 км/час, как и не принято ездить по правилам. "У нас тут свои правила", — говорил один водитель.

Мало что интересного мы видели в Дагестане, разве что Дербентскую крепость, всемирное наследие ЮНЕСКО, которая считается одним из самых старых строений в мире, насчитывая пять тысяч лет истории. Дербентская крепость – это часть грандиозной оборонительной системы, защищавшей народы Закавказья и Передней Азии от нашествий кочевников с севера.

Но, несмотря ни на что, в Дагестане "работает" кавказское гостеприимство. Например, когда уже темнело, а мы всё-таки надеялись доехать оставшиеся 15 км до азербайджанской границы, нам остановился водитель, который живёт на соседней от трассы улице. Он настойчиво уговаривал нас пойти к нему ночевать, а завтра отвезти на это же место, чтобы мы продолжили путешествие. "Всё сделаем хорошо, будет есть, будет спать, не волнуйся," — упрашивал он. Может быть мы и приняли бы его приглашение, если бы не поджимало время. Завтра мы уже планировали гулять по Баку. Пришлось тактично, как нас учил Хасан, отказаться, объясняя свои планы убедительно. Мужчина не был согласен с нашими планами и стоял возле нас, пока следующая машина не увезла нас на границу с Азербайджаном.

Пеший переход из России в Азербайджан уже год не действует, как оказалось и мы попросились в "челночный" автобус, который стоял ближе к КПП в длинной очереди перед границей. Хозяин автобуса и водитель любезно согласились довезти нас до Баку бесплатно.

Переходили границу медленно. Стояли в очередях за штампом. Азербайджанские пограничники долго исследовали паспорта, не найдут ли там армянской или, ещё хуже, нагорно-карабахской печати. Долго шли по длинному коридору, потом долго ждали автобуса. Около 1 часа ночи мы только отъехали от границы в сторону Баку.

(Продолжение следует)