Я стою у кромки воды и вглядываюсь в морскую даль. Я слушаю тишину, и лишь иногда ее нарушает потрескивание – это от айсбергов откалывается лед. Глыба льда, встречаясь с морской водой, через сотни или тысячи лет может превратиться в новый белоснежный архитектурный шедевр – именно так рождаются айсберги. Беру в руки льдинку – она очень холодная и кристально чистая, и возможно, я фотографируюсь в руках с будущим айсбергом.

Собираясь в Гренландию, я готовилась ехать «на северный полюс» как в прямом, так и в переносном смысле. Беру с собой все самое теплое: лыжный костюм, пуховик, свитер (а лучше даже два). Должна сказать, что я оказалась совершенно не готова к погоде в Илулиссате, когда на улице +18, светит Солнце, и можно пообедать в уличном кафе.

Илулиссат — это настоящая Арктика и столица айсбергов. Этот небольшой городок расположен в 200 км. к северу от полярного круга, и айсберги здесь повсюду.

— Как долго плыть до деревни? – спрашиваю я капитана катера.
— Не знаю – как лёд, — равнодушно отвечает он.

Большие и малые льдины, километровые природные небоскребы окружают нас, и чем дальше мы уходим в море, тем больше наш катер становится похож на ледокол.

В Гренландии нет дорог между населенными пунктами, и передвижение возможно либо по морю, либо на собачьих упряжках. Но сейчас лето, и сани «припаркованы» вдоль кромки моря, а ездовые хаски набираются сил к началу сезона.

В июле в арктической Гренландии полярный день, и яркое солнце почти ослепляет, поэтому темные очки снимать не приходится. В чистейшем воздухе чувствуется сладковатый запах, и я никак не могу понять, откуда он исходит.

Огромный белый ледник на карте мира, почти необитаемый и имеющий скудную растительность. Именно так большинство из нас представляют себе Гренландию. Самый крупный город Гренландии и её столица – Нуук с населением около 15 тыс. человек. Здесь находится Национальный музей Гренландии, где можно провести несколько часов. Это необыкновенно интересное место, рассказывающее о быте и традициях народов севера.

Коренное население Гренландии – эскимосы, которые были прекрасными охотниками и рыболовами. Они жили в полном согласии с суровым климатом острова до того момента, как им стали навязывать цивилизацию и всячески их «окультуривать». В музее представлена одежда из шкур животных, которая защищала от сурового климата. Можно увидеть лодку эскимосов и предметы быта из китового уса и бивней.

Сейчас местные жители живут в гораздо более современных условиях. Есть как небольшие деревянные строения, так и многоквартирные дома. Почти на каждом балконе оленьи рога. Практически все скамейки или стулья в общественных местах покрыты шкурами тюленей или морских котиков.

Зимой в Гренландии полярная ночь, и я представляю себе, как над айсбергами во всем величии танцует северное сияние, а местные жители даже не обращают на него внимания. А в условиях полярного дня у туристов есть возможность взять экскурсию под названием «Круиз под полуночным Солнцем». Все садятся на корабль примерно в 10 вечера, и он начинает отплывать все дальше от берега, а тем временем Солнце медленно опускается к горизонту. Под углом солнечного света миллиарды ледяных кристаллов айсбергов становятся то розовыми, то голубыми, то темно-зелеными.

Из синей водной глади, откуда ни возьмись, выныривают три морских котика, с любопытством нас разглядывая. Вдруг взмывает вверх струя воды. Кит! Традиционно фотографирую спину кита. Как правило, это все, что демонстрирует туристам это гордое млекопитающее.

В 3 часа ночи светло, как днем. Пью горячий шоколад и наслаждаюсь этой настоящей белой ночью. Холодный безжизненный остров стал для меня целым континентом невероятных эмоций и теплых ощущений.

Даже сейчас я часто смотрю, какая в Гренландии погода. И я до сих пор пытаюсь уловить в воздухе хоть что-то, напоминающее этот сладкий арктический запах. Но не нахожу, потому что так пахнут только айсберги.