После последних впечатлений от викторианской архитектуры города из глубинки страны (Викторианский облик архитектуры в центре Грэхэмстауна. Ч. 49), мы выезжаем на простор и поднимаемся на холм Gunfire, куда возят всех туристов, чтобы показать монумент, возведенный здесь в ознаменование вклада англоговорящих поселенцев в Южную Африку.

Чтобы понять смысл этого мемориала, нужно снова погрузиться в историю страны. В начале 19 века в этих местах существовала так называемая Пограничная (Frontier) территория, включающая в себя ряд городов, в том числе Аделаиду.

Подполковник Джон Грэхэм в 1812 году был назначен сюда в рамках усилий по обеспечению безопасности и стабилизации восточной границы Британской империи.

Самым памятным пограничным конфликтом между британцами и местным племенем Коса случился 22 апреля 1819 года, когда воины-коса, исчисляемые тысячами во главе с харизматичным Хселем (Макана), начали полномасштабное наступление на колониальные силы. Превосходство сил Коса было 28 к 1 британцу, но, несмотря на это значительное численное преимущество Коса, именно огневая мощь англичан решила исход боя. Битва продолжалась всего несколько часов и закончилась капитуляцией Хселе и его последующим заключением в тюрьму на острове Робин. Интересный факт, который нам поведал Сибони, и это была история некоей Элизабет Солт, жены одного из колониальных солдат. Она замаскировала столь необходимое оружие и порох в детской коляске, доставляя их войскам гарнизона. Коса не хотели причинять вред женщине с ребенком, поэтому ей удалось пополнить запас боеприпасов, что позволило колониальным войскам отбиваться от огромных сил Коса.

А через год после этой битвы сюда прибыли первые поселенцы.

«Поселенцы 1820 года — это несколько групп или отрядов белых британских колонистов, поселённых правительством Великобритании и властями Капской колонии в Восточно-Капской провинции в ЮАР в 1820 году.

Понравилось!

3

3

Автор: Hanya

Большая часть поселенцев была очень бедными людьми. Капское правительство производило поселение людей в провинцию с целью закрыть, укрепить и защитить восточные границы от соседнего народа Коса, а также повысить численность англоговорящего населения. Она была одной из самых больших групп британских поселений в Африке. Главным культурным центром англоафриканцев был округ Олбани, где происходило формирование англоафриканцев как народа. Через много лет округ Олбани так и остался «англо-саксонским островом» в стране, население которой говорит преимущественно на языке Коса и африкаансе — отличительной чертой которого является собственная культура и обычаи».

Существовало две причины для прибытия сюда переселенцев — чтобы облегчить рост безработицы в Великобритании после наполеоновских войн и укрепить присутствие Британской империи в неспокойном регионе, который теперь известен как Восточная Капская провинция.

Сегодня Frontier Country является одним из самых разнообразных экологических регионов в Южной Африке, с различными нетронутыми и захватывающими пейзажами. Тысячи гектаров принадлежат природе и сохранению животного мира, принося с собой возвращение больших стад диких животных в места, где они когда-то свободно бродили. Этот регион, свободный от малярии, быстро набирает местную и международную популярность благодаря отличной организации частных резерватов, которые включают «большую пятерку».

Сперва показавшееся странным и удаленным местом для мемориала в честь выносливости британских поселенцев и их вклада в развитие страны, при ближайшем рассмотрении оно оказалось имеет потрясающий вид на окружающую сельскую местность. Да и сам Мемориал не похож ни на какой другой, потому что с момента его открытия 13 июля 1974 года это великолепно оборудованное здание было центром творческой мысли и активности.

«Памятник стал местом встречи для всех южноафриканцев с большим театром и многочисленными конференц-залами».

Название памятника «1820 Settlers National Monument», и надо сказать, что интерес к теме переселенцев начал расти еще в 1950-х годах, потому что, только отдав дань памяти, можно с надеждой смотреть в будущее.

Задуманный как монумент, мемориал стал скорее культурным пространством, будучи, как ни странно это звучит, неким «творческим центром» города: здесь находятся несколько театров, включая балетный, художественные галереи и рестораны.

Покидая Грэхэмстаун, нас завезли на холм, где и находится Settlers National Monument – мемориальный музей, посвященный подвигу переселенцев. Этот культурный центр был открыт в 1974 году и сегодня используется для проведения фестиваля искусств, которым славится Грэхэмстаун. Перед поворотом к комплексу установлен бронзовый монумент (Settlers Monument), изображающий семью поселенцев в традиционных костюмах XIX века. Если подумать, это действительно можно считать подвигом – уехать в незнакомые края, выживать здесь, пускать корни и обустраиваться.
.
.
.
.
.
.
.
Авторство этого монумента принадлежит художнику Ивану Митфорд-Барбертону, который исполнил ее в 1969 году. Приглядитесь к памятнику — надев шляпу, отец сжимает огромную библию, а вся семейная троица возвышается на большом каменном пьедестале, что делает фигуры видимыми для водителей, следующих по шоссе N2, которое ведет в Грэхэмстаун. Кстати, с высоты холма и сам город Грэхэмстаун виден как на ладони, особенно четко видна его прямоугольная планировка.
.
.
.
.
.

Кроме памятника и здания на территории мемориала имеется инсталляция Солнечных часов, или как гласит табличка «Астрономические камни».

Из вертикально стоящих камней сделан круг, похожий на Стоунхендж.
/

Всего камней-плит 8, и они странно сгруппированы по двое, трое, а есть и одиночный. Групп четыре, по количеству сторон света, и на самих плитах отмечено время восхода и заката, летние и зимние равноденствия.
.
.
.
.

Здесь, на вершине холма, много разных растений и цветущих деревьев, но особенно нас всех удивило дерево или куст с большими плодами неизвестного происхождения.
.
.
.

Перед зданием музея установлена скульптура какого-то усатого дядьки в котелке, замахивающегося молотом, а вот ожидаемых цепей не было видно. К сожалению, не сфотографировала табличку, поэтому не могу сказать, что это было и что значила сия скульптура.

А еще на холме имеется стела с металлической табличкой, символизирующая место, где еще в 1952 году был заложен первый камень этого Мемориала.

Покидая холм, мы снова оглядываем темные фигуры переселенцев, которые тогда еще были нетронуты современными художниками. Оказалось, что в этом же 2012 году некий художник Doung Anwar Jahangeer попытался «африканизировать» семью поселенцев. Используя глину, которой он замазал лица и руки фигур, мастер символически приближает их к земле, подвергая сомнению установленную версию возвышения британских поселенцев.

«В то время как несколько местных жителей пожаловались на «осквернение» семьи поселенцев, Джахангир утверждает, что его жест был «способом приветствия истории в настоящее время, в более мирной манере, а не разрушительным способом. И это лучше, чем просто снять эти исторические знаковые памятники».

Так с его точки зрения Африка приняла и приветствовала семью Поселенцев, потому что это был традиционный ритуал посвящения зулусов. Такую красновато-коричневую смесь земли зулусы использовали для защиты от солнца, и автор применил ее к лицам фигур белых людей, чтобы как-то примирить прошлое с настоящим. Художник вносит изменения в фигуры людей, которые, если говорить прямо, представляли памятник белому колониализму. Он не хочет, чтобы некоторые бесславные аспекты прошлого привели к той искре, из которой может разгореться пламя. Подчеркну, что эти события происходили 8 лет назад, и что сейчас с памятниками белым колонизаторам в ЮАР я не знаю. Единственное, что знаю точно, это что город переименовали, и теперь он называется Makhanda, в честь знаменитого соотечественника воина племени коса Макана.
.

Оставшийся путь Сибони снова веселит нас, задав вопрос, чем отличается женская особь зебры от мужской. Ответ таков: женская особь имеет раскрас черного с белым, а мужская — белого с черным. Эта шутка стала прелюдией к показу нам частных заповедников с животными, которые мы пролетаем мимо. Здесь же ветряные мельницы, и соляные копи. Чем южнее мы двигается, тем больший достаток жителей ощущаем. Здесь и дороги и развязки лучше, я даже не говорю о дорожных знаках.

А мы возвращаемся к прибрежной полосе океана, и ближайшую ночь нам предстоит ночевать в городе Порт Элизабет — Дорога в Порт Элизабет и отель Paxton на берегу океана. Ч.51

Продолжение следует...