Дороги в Америке в основном хорошие или очень хорошие. Американцы любят свои дороги и даже каким то странным образом заставили людей в других странах полюбить их. Иначе как можно объяснить растиражированную по всему миру надпись «66». Но если как следует покопаться, то и в Америке можно найти достаточно поганые дороги. Причем, что удивительно, на некоторых относительно хороших дорогах есть разрывы в твердом покрытии километров эдак по пять. Закрыть их асфальтом ничего не стоит отсыпка достаточно приличная, но по какой то причине это не делается. Возможно таким образом перенаправляется поток туристов. Для местных жителей передвигающихся на траках такие разрывы препятствиями не являются, а для большинства туристов — это «непроход».

Впрочем, давайте по порядку. После того как мы поняли, что наше путешествие по Юте в 2014 году будет проходить в долине реки ЭкскалантеЯ сюда еще вернусь, мне бы только выбрать день, нам захотелось осмотреться и определиться с возможными направлениями движения по этому району. Основная дорога здесь хайвей двенадцать: хорошее покрытие, четыре полосы без светофоров. На небольшом участке, километров десять она двухполостная и очень забавная. Дело в том, что здесь дорога идет по вершине узкого скального хребта, четыре полосы не куда положить, с обоих сторон пропасть. Довольно необычно, я такого никогда не видел.
Прямо на двенадцатой дороге присмотрели себе гостиницу на будущее. Над стометровым каньоном Эскаланте стояли симпатичные домики. Рядом кафешка из каких то колоссальных бревен.
Немного не доезжая городка под названием Болдер свернули с двенадцатой на сотую дорогу. Кроме номера у дороги есть название — Бурр Трейл. Названа она в честь Джона Атлантик Бурра. Причем Атлантик здесь скорее место рождения чем отчество. Родился Джон Бурр как раз посередине Атлантического океана, когда его мама плыла в Америку. Этого ему показалось мало и когда он подрос он пошел в «скауты». Была в Америке такая интересная специальность, которой я все время завидую. Скауты разведывали дороги, а потом вели по ним пионеров на новые поселения. Многие скауты (Глухой Смит, Кроккет и др. ) остались в памяти людей как великие герои им установлены памятники в честь них названы города.
Джон Бурр за недолгую жизнь сумел сделать не мало. Он основал город Буррвиль, разведал и подготовил дорогу по которой стада из бассейна Эскаланте, пересыхающей в сухой сезон, перегоняли в бассейн Колорадо. Колорадо течет с ледников Рокиз и чем жарче лето тем больше в ней воды. Вот по этой дороге мы сейчас и ехали. Главной ее положительной чертой была фантастическая красота. Дорога шла в глубоком красном каньоне. Каньон годился на роль главного героя в любом голливудском вестерне.
Особое впечатление произвела колоссальной высоты узкая щель в скалах которая уходит довольно далеко в скальный массив.
Проехали километров двадцать до выхода дороги из каньона и остановились у места похожего на свалку драгоценностей.
Дальше особых красот не предполагалось. С высокой горы была видна слегка всхолмленная пустыня покрытая редкой растительностью. За то за ней четко и ясно проступали снежные вершины Рокис куда мы собственно и направлялись. Правда, добраться туда должны были только через три дня.
Это плохо укладывалось в голову, но хорошо в географию. Да мы уже второй день едем по этой выженой солнцем пустыне, но совсем рядом параллельно нашей дороге идет цепочка высочайших вершин Северной Америки. Да и дорога наша хоть и идет по дну древнего моря, но находится на высоте превышающей две тысячи метров.
Общая протяженность дороги Бурр Трейл километров сто. Она соединяет города Болдер и Булфрог, т.е. по ней можно доехать до парома на озере Павелл, а оттуда попасть в Манти ла Сал Нейшинал Форест. Кто знает эти места, наверно уже поняли ПЛАН на следующий год. Кто не знает потом расскажу с картинками.
Одна проблема, кусок без твердого покрытия не проходимый в дожди. От Болдера идет тридцать километров очень не плохой дороги, но на границе Национального Парка Кэпитал Риф она переходит в грунтовку и только после пересечения с дорогой на поселок Нотом приобретает более менее человеческий вид. Участок без твердого покрытия составляет километров десять и все бы ничего, но на нем есть полтора километра со спуском на двести пятьдесят метров, это очень круто для грунтовки. Конечно в Булфрог можно попасть и по тридцать пятому хайвею, только это совсем не так интересно.
Ну что же ладно, на первый раз хватит и короткой разведки. Благо с эстетической точки зрения это была одна из лучших «коротких разведок» которые я проводил. На обратном пути заметили кэмпграунд хорошо замаскированный в долине ручья Зе Галч. Останавливаться не стали, мы ведь уверенно проедали дополнительное время зарезервированное на любимые Арчез. Вернулись на двенадцатую и максимально быстро в сторону городка Торрей, столицы парка Кэпитал Риф.
За Болдером дорога пошла резко вверх, хотя казалось бы куда уже дальше. Через какое то время относительно быстрой езды стало понятно, что машина подыхает. Она вела себя как старый больной человек, задыхалась и кашляла. Выглядела несчатная тоже дурно. После вчерашней езды по проселкам она была покрыта сантиметровым слоем красной пыли. Правда правое заднее крыло было почти чистое, туда на парковке впилился здоровущий кемпер, ободрал крыло и пересчитал фонари.
Машину нужно было менять. Обычно, в таких случаях, следует просто заехать на прокатную станцию оставить свою машину и взять новую. Димка начал искать на телефоне пункты проката и тут до меня дошло, что я допустил грубую организационную ошибку – компания в которой я взял машину была слишком маленькая. Навигатор уверено показывал что ее прокатные пункты находятся во всех крупных городах. Одна беда полное отсутствие крупных городов. На тот момент мы находились в точке равно удаленной от Вегаса, Солт Лейк Сити и Денвера, километров шестьсот в любую сторону, на выбор.
Остановились в ресторане перекусить и дать отдохнуть машине. Позвонил в прокатную компанию. Ребята оказались большие молодцы и обещали подогнать новую машину в Торрей (где мы собирались ночевать) рано утром на следующий день.
Где то в районе трех тысяч метров над уровнем моря закончилась пустыня и пошли роскошные сосново-осиновые леса. Американская флора похожа на европейскую на столько, что если немножко разбираешься то можно догадаться, что за дерево, а если не очень, то скорее всего перепутаешь.
Так большинство русских «держит» белоствольные осины (аспин) за березы, тем более что осенью их листва ярко желтеет, как березовая. Если посмотреть поближе то становиться понятно, что кора обычная осиновая, только очень белая с черными пятнами, никакой бересты нет. Тоже самое с пихтами, кедрам, дугласами и прочими елями, не торопитесь, сначала посмотрите на шишки, хвойные тоже часто отличаются от своих европейских собратьев.
Вокруг очень много указателей на кемпинги и тропинки для горных велосипедов. Впрочем, горные велосипеды это значительная часть нашего путешествия и о них будет отдельный рассказ. После перевала стало понятно, что наша несчастная машинка доползет до гостиницы в Торрей, народ повеселел.