Итак, наш второй полный день в Голуэе. В первый мы посетили остров Инишмор, а на этот раз мы отправляемся с местной компанией к скалам Мохер через плато Буррен и замок Дунгвайр и ещё несколько интересных мест, о которых ниже.
Экскурсионный автобус отправляется в 10:00 утра с автобусной станции, прямо там же, где и все рейсовые. Заходите внутрь, проходите холл, где с флаерами в руках стоят гиды и ждут своих туристов.

Мы немного растерялись, искали его снаружи, хорошо, что пришли пораньше, а ведь нам идти пару минут, а как правило, чем ближе живёшь, тем позже выходишь. В любом случае, советую приходить пораньше, чтобы занять место в начале буса, чтобы потом не бегать через весь салон на фотостопах. Бронирования мест здесь нет, как говорится, кто первым встал, того и тапки. :)
Но всё равно, уже могут быть занятые места, ведь есть те, кто встал намного раньше, у компании есть Дублинский филиал с незатейливым названием Dublin Tour Company и в семь утра туристы выезжают из Дублина к этому туру и после возвращаются обратно в девять вечера. Сдаётся мне, тяжеловато будет, но вдруг нет варианта остаться в Голуэе, так что имейте ввиду, возможность такая есть и ненамного дороже. Всего на 15 евро за переезд Дублин-Голуэй-Дублин.
И вот нас встречает водитель-гид Имон Брейди, про которого сказано на сайте, что это человек, которого чаще всего можно встретить около скал Мохер, поющего на гэлике внимательной аудитории овец. И действительно, сложилось впечатление, что он не рассказывал нам о том, что мы увидели и миновали, а пел. Настолько звучно, складно и ритмично у него это получается.

Выезжаем и наш первый фотостоп — Замок Dunguaire (на гэлике: Dhún Guaire), замок 16-ого столетия на юго-восточном берегу Залива Голуэй около городка Кинварра. 22-метровая башня замка и ее защитная стена находятся в превосходном состояниии, плюс удачное место на фоне залива, что сделало его одним из наиболее фотографируемых замков в Ирландии.
Замок был построен кланом Hynes в 1520 году, семьей, которая была связана с этой областью с 662 года, когда это место было когда-то королевским дворцом Guaire Aidne mac Colmáin, (не знаю, как правильно озвучить на русском, поэтому пишу как есть) легендарного короля Коннахта и прародителя клана. Замок Dunguaire был передан в 17-ом столетии Оливеру Мартину и оставался в его семье, пока не был выкуплен в начале 20-ого столетия поэтом и другом Дж.Джойса Оливером Ст.Джоном Гогарти. Гогарти начал восстанавливать замок и сделал его местом для собраний ведущих членов кельтского Возрождения, таких как У.Б. Йейтс и Джордж Бернард Шоу.
После, в 1954 году замок был приобретен Леди Кристобель Амптилл, которая закончила реставрационные работы, начатые Гогарти. И ещё позже он был перекуплен ирландской корпорацией Шэннонское развитие, которая управляет многочисленными историческими достопримечательностями в Ирландии. В течение летних месяцев, когда замок Dunguaire открыт для общественности, каждую ночь проводится костюмированный Средневековый банкет с исполнителями, которые играют традиционную ирландскую музыку.
Интересная легенда о Замке Дунгвайр гласит, что хозяин замка был очень щедр, и он продолжает проявлять свою щедрость и в загробной жизни. Если человек станет в парадных воротах и задаст вопрос, то он получит ответ на свой вопрос к концу дня.

Так вот, о фотографируемости замка, видел я шикарное фото, где на переднем плане перед замком проплывает гордый лебедь, и естественно, тоже захотел сделать такой кадр. Но не забывайте, что перед замком не озеро, а океанский залив, хоть и глубоко врезавшийся в береговую линию. Так что приливы и отливы никто не отменял. Мы попали во время отлива, и лебеди, естественно, по чмеку топать не хотят и были намного левее. И полез я вдоль моста — ограждения дороги по валунам, защищающим дорогу от размывания аки горный козёл. Лебедь-то попал в кадр, но всё-равно обнажившаяся часть дна смотрится не очень фотогенично. И дальше возобладала природная лень: или скакать обратно по камням или сразу вылезти наверх. Думаю, мост, 16 век, пятьсот лет стоит и ничего, правда сделан по классической западноирландской технологии, из камней сложенных под собственным весом, но плюс навыки скалолазания имеются...
Мораль такая: не лазьте, друзья, по мостам, в результате я вернулся, как и пришёл, по валунам, но в активе — порванные джинсы и потерянные очки, хорошо, что фотик перевесил за спину, пронесло :)

Следующая остановка — Ballyalban Fairy Fort. Действительно волшебное место: остатки неопределённого древнего круглого строения. По разным версиям, круглые форты наполнены магией друидов или волшебством фей и являются порталами в мир докельтского мифического народа. По другим, что глубоко под землей фортов лепреконы прячут своё золото.

И после мы въезжаем в одно из самых интересных мест западной Ирландии — суровое и неприветливое, но загадочное и манящее плато Буррен.
Буррен, большое скалистое пространство в графстве Клэр, является одним из действительно уникальных мест в мире, в котором бок о бок растут арктические, средиземноморские и альпийские растения. И еще более удивительно, что они все выживают на земле, которая, кажется, составлена полностью и только из скал.
Плато состоит из известняковых плит, сформированных около 350 миллионов лет назад, когда было дном тропического моря, ведь в плитах находят окаменелые остатки кораллов, морских ежей и аммонитов.
Площадь местности Burren составляет приблизительно 320 квадратных километров в размере. Правительством приняты меры, чтобы защитить эту чрезвычайно необычную среду обитания. Для этого создан "Национальный парк Burren", расположенный в юго-восточном углу плато и составляющий приблизительно 1500 гектаров.

Из истории: область Burren являлась частью территории Corco Modhruadh, означая "семя или людей Modhruadh". В середине 12-ого столетия территория была разделена на две части: Corco Modhruadh Iartharach ("Западный Corcomroe") и Corco Modhruadh Oirthearach ("Восточный Corcomroe") также известный как Boireann, которые в конце 16-ого столетия стали английскими административными баронствами Corcomroe и Burren соответственно. Клан О'Лолин (Ó Lochlainn) управлял Boireann до середины 17-ого столетия из их главного места жительства в замке Gragans. Глава клана был известен в более поздние времена как "Принц Буррена", а члены клана находили последний приют в семейной склепе около алтаря Аббатства Corcomroe.

Само слово "Burren" происходит от ирландского слова "Boíreann", означающего скалистое место. И хотя это точно отображающее название, означающее нехватку почвы, но при этом эта местность была ещё упомянута в прошлом как “Fertile rock” — “Плодородная скала” из-за огромной разновидности травы и цветов.
В 1651 году офицер армии Кромвеля по имени Ладлоу заметил, “что это — страна, где воды недостаточно, чтобы утопить человека, леса недостаточно, чтобы повесить, и земли недостаточно, чтобы похоронить. Это длится так долго, что жители крадут всё это друг от друга, и все же их скот очень толст. Трава растет на клочках земли двух или трех футов площадью, которые находятся между скалами известняка, но при этом очень сладка и питательна.”
Burren богат и историческими археологическими местами. Множество кольцевых фортов и кельтские кресты в деревне Килфенора, а также более 90 относящихся к периоду мегалита могил и портальных дольменов, включая дольмен Poulnabrone, куда мы и отправляемся.
Poll na mBrón с ирландского "hole of sorrows"-"отверстие печалей" построен в период между 4200 до н.э. и 2900 до н.э. В 1985 году в восточном боковом камне была обнаружена трещина, дольмен был демонтирован и камень заменён. В период работ, во время раскопок были найдены останки 16 взрослых и 6 детей, захороненных под монументом, а также полированный каменный топор, костяной кулон, кварцевые кристаллы, оружие и глиняную посуду.

Конечно, трудно найти момент, чтобы побыть у дольмена одному, чтобы проникнуться энергетикой, наверное, надо приехать вне туристического сезона, ведь такие места притягивают много людей, но сейчас и у наших черноморских дольменов такая же ситуация.

После заезжаем в деревеньку Килфенора (Irish: Cill Fhionnúrach, означающее "Church of the Fertile hillside or Church of the White brow") — ("Церковь у плодородного склона или Церковь белой брови")
История Килфеноры насчитывает более тысячи лет. Она была местом раннего монашеского поселения; Св. Фэчтна основал Аббатство здесь ещё в шестом столетии. И интересный момент — в средневековье из-за серии сложных духовно-политических событий католическим епископом Килфеноры был Папа Римский!
Kilfenora получила неофициальное название "City of the Crosses"- "Город Крестов", из-за высоких кельтских крестов внутри и около собора. Ранее здесь было семь кельтских крестов, вырезанных между 9-ым и 10-ым столетиями.
Сейчас Килфенора считается воротами в Буррен, и в ней находится The Burren Centre Kilfenora, посвящённый местной флоре, геологии, археологии и легендам.

Дальше, в предверии венца тура, заезжаем в ещё один очаровательный городок — Дулин на часок на ланч, и вот, приближаемся к...

...Скалам Moher — одной из главных достопримечательностей Ирландии. Утесы, высотой 214 м. в самой высокой точке и протяжённостью 8 километров тянутся вдоль Атлантического океана на западном побережье графства Клэр. От скал открывается величественный вид на Аранские острова, залив Голуэй, а в хорошую погоду видно даже горы The Twelve Pins и the Maum Turk в Коннемаре. Утесы Moher берут свое имя от имени разрушенного форта "Mothar" построенного на мысе в 1 веке до н.э., который был уничтожен во время Наполеоновских войн, чтобы создать место для новой сигнальной башни.
На одном из мысов гордо стоит Башня О'Брайена. Башня была построена в 1835 году Корнелиусом О'Брайеном, потомком Брайана Бору, верховного короля Ирландии, как обозревательный пост для сотен туристов, которые даже тогда посещали Утесы. А сейчас каждый год полюбоваться потрясающим видом приезжает около миллиона человек. Корнелиус был передовым человеком своего времени и полагал, что развитие туризма принесет пользу местной экономике и вытащит людей из бедности. Он также построил стену из каменных плит вдоль Утесов, и даже выиграл пари у английских коллег по парламенту графства Клэр, что он сможет построить стену длиной в милю, высотой в ярд и толщиной в дюйм, и в местных архивах сказано, что он построил все здесь кругом, кроме самих Утесов. Умер Корнелиус О'Брайен в 1857.

Скалы служат домом для 20 разновидностей птиц общим числом колонии свыше 30 000. В туристическом центре есть экспозиция, показывающая как в прошлые времена местные жители собирали яйца. Гвозди бы делать из этих людей: в люльке, на канате, не середине утёса, отбиваясь от птиц...
И ещё — Скалы Мохер вошли в число 28 финалистов глобальной кампании отбора 7 новых природных чудес света. В голосовании должны принять около миллиарда жителей Земли. И 11 ноября сего 2011, т.е., 11.11.11 мы узнаем результат.

Здесь у нас будет два часа времени, и вот мы на месте: направо пойдёшь, к башне О'Брайена попадёшь, налево — по тропе вдоль скал пойдёшь. Сперва к башне, полюбоваться перспективой уходящих вдаль утёсов. Погода радует, солнце и облака, периодически его закрывающие, и можно как-то пофоткать и против солнца.

Но, и конечно, самый красивый ракурс на утёс с башней открывается с неогороженной тропы вдоль скал. Все читают предупреждающую табличку, перелазят и, щекочя нервы, идут по тропинке.

Слева забор, частная территория с выпасом для коров. Очень хотелось пожать руку тому мужественному человеку, который когда-то выкупил этот кусок земли. Но коровы тут, конечно, просто гиганты, прав был офицер Кромвеля.

Народ от количества адреналина дуркует, кто сидит на скале, кто лежит, кто кидает камни на дальность, а как сказал Имон, в год на скалах погибает 6-8 человек. Кто-то приехал самоубиваться, а кто-то по неосторожности. Rest in peace.

Но нам показалось, что в форте ДунЭнгус на острове Инишмор намного опаснее обрыв, абсолютно неограждённый и с отрицательным уклоном. Так что здесь, хоть и выше в три раза, но мы чувствовали себя спокойнее. Время пролетает быстро, но ещё есть немного, пройтись по большому туристическому центру, который расположен внутри холма, как какая-то хоббитская нора, и сверху никак не портит окружающий пейзаж. А он совсем немаленький: большой магазин и музейно-выставочный комплекс, где тоже интересно побродить.

Потом загружаемся в бус и возвращаемся в Голуэй, но теперь другой, не менее живописной дорогой, вдоль побережья, мимо безжизненных скал и камня "Голова Лепрекона" и потрясающих видов на заливы в предверии Голуэйской бухты.


Возвращаемся в город около половины шестого и впереди ещё масса времени на пубы и и прогулки по Променаду. Лето, красота, темнеет ведь только около одиннадцати. А потом спать, ведь завтра — Волшебная Коннемара. и аббатство Кайлмор.