За два дня наша группа поднялась по тропе Умбве до высоты 4 км — 04. Последние Снега Килиманджаро. Подъем по тропе Умбве
Самочувствие всех участников хорошее.

Техническое описание 3-го дня – 24.08.2011 — Переход Barranco Camp (3976) — Karanga Valley (4042 m) – расстояние 5 km, время в пути 4 ч.15 мин, набор высоты 250 m и спуск вниз 250 m. Окружающий ландшафт – горная пустыня. Время в пути: 10.00-14.30 В лагере Барранко

В лагере Барранко ночью было уже морозно. На таких высотах, чтобы не мерзнуть по ночам, нужно иметь хорошее снаряжение – теплую одежду и пуховые спальники, рассчитанные на -12-15 градусов. После завтрака я попытался было собрать всех наших портеров, чтобы определиться с их количеством. Было какое-то броуновское движение среди них, и мы никак не могли их сосчитать.

В расчете на наше безразличие и повышенные чаевые за каждого портера, наш главный гид Саймон называл цифру 40. Я попросил его собрать всю команду якобы для памятного фото – пришло человек 45, которые прибежали из других групп, расположенных по соседству. Все черные физиономии — сразу и не отличишь. Расчет отложили до лучших времен. В конце концов, на последней стоянке, вся команда сдружилась с нами, и их оказалось на нашу группу в 14 человек аж 34 персоны – 28 портеров, 2 повара и 4 гида.

Переход к долине Каранга

Вышли в 10 утра, так как на довольно крутой тропе, идущей по отрогу стены Barranco Wall, была пробка из поднимающихся из лагеря туристов и портеров. Через час достигли гребня – 4235 м и с него тропа пошла вниз метров на 150, а затем снова вверх до 4200. И так пару раз.

Мы обходим моренные гребни Кибо, и идем среди нагромождений извергнутой лавы. Еще совсем недавно – каких-то сто тысяч лет тому назад — здесь дрожали горы, кипела и горела земля. Кибо и сейчас считается дремлющим вулканом. И кто знает – а вдруг он проснется сегодня или завтра?

Переходя в долину Каранга, мы делаем траверс под южной стеной Килиманджаро.Наличие морен говорит о том, что когда-то на этих высотах были ледники. Сейчас внизу только мелкая крошка и пыль, а гигантские глыбы лавы лежат в основном наверху этих гребней, в тех местах, где ледники не шли и не перемололи их.Слева сверху были видны восхитительные виды на разрозненные ледники Heim, Kersten и Decken, которые являются частью Южного ледового поля Килиманджаро — Southern Icefields . Они небольшие и шапки их совсем не толстые.

Имена этим ледникам дали германские миссионеры, которые окучивали своей религией местное население германской колонии Танганьика. Из них только Decken и Kersten смогли в 1862 г. подняться до высоты 4280 м. Остальные дали им названия своих фамилий, не подходя к ним и близко, а только наблюдая их еще раньше Керстена, на расстоянии.

К сожалению, эти ледники тают и исчезают на глазах уже у нашего поколения. Сейчас на горе уже нет той снежной шапки, которую видел Хемингуэй. Только небольшие ледники. Но с каждым годом и они уменьшаются.

Мы видим последние снега Килиманджаро …

Пройдет еще какое-то время, и даже они исчезнут навсегда… И тогда гора станет серой глыбой на фоне желто-зеленой равнины. А затем, из-за нехватки воды, может исчезнуть и кольцо зелени вокруг горного массива. И все вокруг превратится в пустыню...

Справа – обрыв, внизу которого раскинулось до горизонта ровное белое облачное одеяло. И только в одном месте на западе это одеяло разрывалось, и из него выглядывал уже знакомый нам конус вулкана Меру, на котором мы были всего три дня тому назад.

Была замечательная погода, тепло и мы никуда не спешили. Подолгу сидели на нескольких видовых точках и наслаждались покоем и вечностью, которой веяло отовсюду. Удивительно, но везде работала сотовая связь, и можно было звонить по всему миру!

В лагере долины Каранга

Спустившись в долину Каранга, разместились в уже принесенных нашими портерами палатках. Воды на стоянке не было, и портеры ходили за ней довольно далеко в другое ущелье.

С питьевой водой проблемы не было – мы запаслись бутилированной водой еще в Моши, налили себе по литру-полтора в питьевые «танки», из которых можно подсасывать ее на ходу, а остальную воду несли портеры. В этом лагере купили еще воды, которую доставляют предприимчивые портеры из кемпинга Миллениум. Мы даже заказали себе пива, которое все с удовольствием выпили по возвращении на штурмовой лагерь Барафу после покорения Кили.

Когда пришли в лагерь Карранга около 2 часов дня, светило солнце и было очень тепло. Но с его заходом резко похолодало, а ночью, по определению на глазок, был морозец градусов пять. У меня был термометр, но этой ночью он куда-то девался — стащили то ли портеры, то ли вороны.

После ужина почувствовал, как горит все лицо – как будто намазали перцем. Померял давление – 190/130. Опаньки! Приехали! Выручил Петя Лыпко – дал пару каких-то французских таблеток на ночь и больше мы к этой теме не возвращались. Для профилактики горной болезни я начал в первый день по утрам принимать по 1 таблетке Диамокса, а для восстановления водно-солевого баланса вечером по одной таблетке Аспаркам и мультивитамины.

Другие принимали по две и даже по три таблетки Диамокса в день. С горной болезнью у большинства из нас было все в порядке – ее острые симптомы мы не чувствовали, не было и симптома «ванька-встанька», о котором я помню еще после быстрого когда-то восхождения на Эльбрус. Это когда лежишь, то не можешь дышать, а присядешь – вроде все нормально. И так всю ночь.

Техническое описание 4-го дня – 25.08.2011 – Переход Karanga Valley (4042 m) — Barafu Camp (4,656 m) — расстояние 4 km, время в пути 3 часа. Окружающий ландшафт – горная пустыня. Время в пути: 9.30-12.35

В штурмовом лагере Барафу

После завтрака покидаем долину Каранга и поднимаемся серпантином по тропе. На полпути к нашей кольцевой тропе подходит т.н. тропа Мвека, ведущая вниз к кемпингам Миллениум и Мвека. Она используется только для спуска. Мы же продолжаем путь по кольцевой тропе и постепенно набираем высоту.

Каждый шаг медленно приближает нас к вершине. Для альпиниста каждая новая гора сравнима с новой жизнью. Впереди неизвестность. Как будет достигнута вершина и как пройдет спуск с нее. Порой он бывает опасней подъема. Вот именно эта неизвестность и дарит восходителям и неповторимые чувства и вкус к жизни. И как раз сегодня ночью у многих из нас наступит второе рождение. Наиболее сильные будут на вершине!

Проходим несколько несложных скальных участков и выходим на большую долину, над которой возвышается гребень. На нем и расположился штурмовой лагерь Барафу. Здесь заканчивается «южное кольцо», которое позволило нам увидеть с различных точек самые лучшие виды вершины Кили.

Отсюда уже хорошо виден пик Мавензи (5149 м) и у нас будет достаточно времени для отдыха перед последним штурмовым броском на вершину. Поднявшись до знака «Барафу», снова отмечаемся на контрольном пункте и встречаем пару наших молодых земляков, проживающих теперь в Лондоне.

Они только что спустились с Кили и у них был какой-то очень испуганный вид – вероятно от впечатлений и холода. Мне даже показалось, что одного из них будто сняли с креста. Из их сбивчивой речи стало понятно, что нужно на восхождение одевать на себя все теплое что есть.

Штурмовой лагерь Барафу расположен на высоте от 4600 м на большом покатом гребне. Здесь стоят несколько стационарных палаток с персоналом НП Килиманджаро, которые отмечают прибывшие группы и, вероятно, могут помочь в случае необходимости и в спасательных работах. Есть несколько туалетов типа “long drop”, которые раскиданы по всей территории этого плато. В лагере Барафу воды нет. Вся вода приносится портерами с Карангу.

Можно даже послать гонца вниз на Миллениум за напитками — Кока Колой, пивом и др. Barafu на суахили означает «лед» и эта местность действительно уныла, пустынна и негостеприимна. Ну, одну ночь как нибудь протянем. Наш лагерь был установлен на этом плато чуть выше всех и с него путь до вершины был немного ближе. Итак, еще раз анализируя пройденный путь по маршруту Umbwe route, мы убедились, что это совсем несложный, но зато самый короткий и прямой путь к штурмовому лагерю Барафу.

Он позволяет делать ходовые дни минимальными по времени. и оставлять достаточно времени в каждый день для отдыха и акклиматизации. Мы пришли на Барафу не измотанными длинными переходами, а свежими и полными сил. В первый день мы шли 5 часов, во второй тоже 5, в третий – 4, а в четвертый – всего 3 часа. Из всего этого времени почти четверть ушла на привалы, любование окружающими красотами, фото и видеосъемку. Мы не спешили и не гнали вперед. Только "поле-поле" — не спеши.

Придя в полдень на Барафу, у нас была возможность почти целый день акклиматизироваться на этой высоте. После горячего ланча все разошлись по палаткам отдыхать и готовиться к ночному штурму. Нужно было подготовить и проверить снаряжение – одежду, в которой пойдем, фонарь, запасные батареи к нему и фотокамере. Ночи здесь обычно очень холодные и температура может опускаться до 15-20 градусов мороза.

Нужно тепло, но в то же время, легко одеваться на штурм горы. Иметь наготове трекинговые палки и гетры, закрывающие ботинки от попадания в них мелкой каменной осыпи. После ужина, закончившегося в 7 часов вечера, стало морозно и мы забрались в спальники уже в той одежде, в которой предполагали идти на восхождение, чтобы не мерзнуть, одеваясь в полночь. Ботинки я тоже рекомендовал всем засунуть в спальник.

Дышалось немного тяжело и не хватало воздуха – приходилось через определенные промежутки времени делать ртом глубокие вдохи – как рыба на льду. Но «ваньки-встаньки» не было. Как-то все же удалось заснуть, и нас разбудили уже после полуночи. Выпили чая с шоколадом и печеньем, наполнили термоса чаем и выслушали напутствие нашего старшего гида Саймона. Для него это была просто работа — 180-й подъем на Кили.

Техническое описание 5-го – дня – 26.08.2011. Штурм вершины и спуск вниз. Barafu Camp (4,656 m) — UHURU PEAK (5895 м) — Mweka camp (3000m) – общее расстояние ок. 22 km, время в пути 14 часов, набор высоты 1239 m, спуск вниз 2895 m, 6,5 часов до достижения вершины Uhuru Peak; 3 часа спуска вниз до Barafu Camp и еще 4 часа до Mweca Camp. Расстояние – около 5 км подъема и столько же вниз, 12 км спуска от Барафу до лагеря Мвека. Окружающий ландшафт – камни, сыпуха, ледники. Вершина без снега.

Начало пути к вершине

Вышли из лагеря в 1.30 ночи. Впереди гид Эммануэль, я встал вторым, за мной все остальные 13 человек. Замыкали шествие еще шесть человек из нашей команды — три гида и три портера. Последним был Саймон. Только отдельные огоньки освещали лагерь Барранко и поэтому все звезды и млечные пути южного неба являли собой фантастическую картину. Такого зрелища внизу никогда не увидишь. Луны не было. Поэтому, как только отошли от лагеря, нас окутала полная темнота.

Взглянув наверх, стало не по себе – цепочки маленьких огоньков от фонариков на головах были уже далеко наверху. А когда же мы там будем? Сможем ли мы достигнуть этих высот? Снизу эти огоньки казались маленькими свечками, которые медленно и сами по себе возносились куда-то ввысь – казалось, что в саму Поднебесную. Движение идет в северо-западном направлении, и мы поднимаемся через каменные гряды до South East Valley, которая и выведет нас к точке Stella Point на краю кратера. Местами тропа становится скалистой и крутой. Длительный путь до Stella Point — сложная задача с физической и психологической сторон, особенно для тех, кто никогда не был в настоящих горах.

Шаг за шагом мы медленно идем вверх. Шаги маленькие – всего на полступни. Никто не спешит. Каждое быстрое движение – руками, головой или ногами – вызывало одышку. Нужно было только монотонное, медленное и равномерное движение. Поле-поле, как говорят местные – медленно и не спеша. И все будет Акуна Матата – хорошо.

Первые два перехода были по 50 минут + 10 минут отдыха. За это время поднялись на 472 метра. Совсем неплохо. Всего от лагеря Барранко (4650 м) до вершины (5895 м) было 1245 метров подъема. Около 5 часов утра забрезжил рассвет – появилась сначала светлая полоска сзади нас на горизонте, затем она окрасилась в красный и оранжевый цвета, и потом стало очень быстро светлеть.

Практически мы не видели динамики этого рассвета, так как шли вверх, уткнувшись взглядом только себе под ноги. И каждый, тупо переставляя ноги в темноте, думал о своем – идти выше или бросить все к черту и спускаться вниз. Думаю, что если бы кто-то повернул назад – ему сразу бы нашелся сочувствующий. И даже не один. Но такого не нашлось и, глядя на других, все шли вперед.

Солнце, казалось, прямо взлетало за нашими спинами, но постоянно оборачиваться на светлеющий горизонт, чтобы поймать мгновение первых его лучей, было очень трудно, так как сбивалось дыхание. Увеличение освещенности хорошо наблюдалось под ногами – каждый шаг был уже хорошо виден. Стала видна мелкая – как пудра — вулканическая пыль. Она покрывала все – и каждый шаг на гравийной тропе подымал небольшие облачка этой коричневатой пудры и приходилось ею дышать. Наверное, стоило бы иметь и марлевые повязки на носу, но что-то я об этом нигде не читал в рекомендациях. Я бы рекомендовал.

Когда мы спустились вниз и прилетели домой — все вещи были пропитаны этой пудрой – пылью Килиманджаро. Тут-то и появилась впервые подленькая мыслишка – а зачем все это и кому это надо? Какого черта я лезу туда? Кто меня гонит? А ведь мы прошли всего где-то половину пути. Потихоньку все отдали сопровождавшим нас гидам свои рюкзачки, в которых были термоса с горячим чаем и кое-что из дополнительной одежды. Я же прошел со своим два перехода, а потом сдался и тоже отдал свой гиду Эммануэлю. Хоть и не было тяжело с ним (в нем был только литровый термос с чаем, видеокамера и оказавшаяся никому не нужной запасная флиска), но как-то вроде морально стало полегче – я был с ним последним из всех.

Рассвет над Килиманджаро

В светлеющем горизонте на востоке хорошо проявилась стена вершин разрушенного вулкана Мавензи. Там Индийский океан и из-за этой стены вставало солнце. Высота Мавензи 5149 метров и мы были уже выше ее зубчатых вершин!

Пройдено больше половины пути! В лучах восходящего солнца изрезанные вертикальные пики Мавензи были особенно красивы и внушительны. Но туда мало кто ходит – без хорошей альпинистской подготовки там нечего делать. Граница дня и ночи быстро спускалась вниз по склону. На наших глазах угасали звезды, таял Млечный путь и рождался новый африканский день! И все это происходило так быстро, что глаз не успевал отмечать эти различия, а замерзшие руки даже не хотели прикасаться к «мыльнице».

Где-то в глубине души понимал, что это самые лучшие мгновения для фотографий, но холод и, наверное, кислородный голод, делали свое дело – ничего не хотелось делать. По мере набора высоты, панорама становилась все более грандиозной. Если раньше мы видели только восточную сторону массива и уникальный зубчатый силуэт разрушенного кратера вулкана Мавензи, то сейчас стали открываться просторы с севера и юга – Кении и Танзании одновременно. Правда, саванна кругом была затянута облаками, и это белое покрывало таяло только далеко на горизонте.

Точка Стелла Поинт

Взглянув наверх, увидел, что наверху тропы подъема толпится народ и фотографируется. Неужели уже вершина? Склон становится немного круче, а идти тяжелее. Движения были какие-то автоматические и в этом деле здорово помогала музыка, которая была записана на мой Айфон. Время, а значит и автоматически расстояния, текли более незаметно. Одна мелодия – примерно три минуты. Десять песен – полчаса – можно на пару минут встать и затем двигаться дальше. Вообще-то в городах меня иногда раздражают люди с заткнутыми в уши кнопками-наушниками, но сейчас, на монотонном восхождении, это было то, что надо! Еще десять минут крутого подъема, и мы присоединяемся к группе, стоящей под небольшой скалой.

Это восточная кромка кратера Кибо – точка Стелла Поинт! Высота 5745 м в 6.40 утра! Солнце взошло в 6.30. Мы дошли сюда всей группой за 5 часов. Двое других ребят – Роман Гаврилов и Сергей Магдык оторвались от нас и, вероятно, уже были на вершине. Как потом оказалось, Рома вообще убежал почти бегом и поднялся один на пик Ухуру в 6.50, а Сергей отстал и вместе с гидом Джозефом потихоньку достигли вершины в 7.30.

Казалось, что вот – мы уже на вершине! Но кратер тянулся своим гигантским ребром еще далеко вперед и заворачивал по часовой стрелке вправо. Это казалось просто бесконечным. И уже где-то там — вдали – на одном из уступов виднелись мелкие фигурки и знакомая по фотографиям решетка из досок – это и есть высшая точка Килиманджаро – пик Ухуру — и до нее еще «пилить и пилить». Да еще и набрать высоты 150 метров.

Каких-либо особых проблем из-за большой высоты и кислородного голодания (а мы были уже выше европейских вершин – Эльбруса и Мон Блана!) не ощущалось. Было свежо и морозно – где-то градусов 10-12. Несмотря на небольшой ветер, было очень тихо.

Вспоминаю, как известные чешские путешественники Зикмунд с Ганзелкой – тогда еще совсем молодые — описывали, какие жуткие и драматические минуты они испытали и вытерпели, пока поднимались сюда. Одного из их товарищей сон сморил от усталости всего в трех сотнях метров от кромки кратера. Другой почти там же упал без сил и, пролежав больше часа, вынужден был спускаться вниз. И никто не смог ему помочь.

После серии фотографий и короткого отдыха на точке Стелла Поинт, наш гид Саймон дает понять, что надо идти дальше. Собравшись вместе, уходим вдоль кратера по часовой стрелке в сторону пика Ухуру. И хотя зубчатый край кратера представляет собой несколько непрерывных подъемов и спусков, но так как они не были крутым, и поэтому оставшаяся высота набралась очень незаметно и нетрудно. Окружающий пейзаж изменился – слева – метрах в 50-70 тянулись стены верхней части южных ледников Кили. А справа – был обрыв и просматривался кратер Кибо с застывшими внизу гигантскими пузырями кипевшей когда-то лавы.

На пике Ухуру

Вершина Кили уже близко. Снега на тропе нет нигде – только пыльная дорога. Роман, поднявшись на вершину раньше всех почти на час, сделал уникальные фотографии вершинных ледников и среди них тень вершины Кили, падающую вниз на затянутую облаками саванну.

Наконец, в 8.05 поднимаемся и мы всей группой к хорошо знакомому по фотографиям сооружению из досок, на которых вырезанными из дерева желтыми буквами написано: "Поздравляем. Вы на пике Ухуру, Танзания, 5895 м. Высшая точка Африки. Самая высокая в мире отдельно стоящая гора".

Я тихо обнимаю столб, к которому прибиты эти три доски. Невероятно! Неужели я на вершине Килиманджаро?! Ведь еще неделю назад все это было бесконечно далеко. И вот сейчас мечта соединилась с реальностью! Происходящие на этой высоте изменения в себе чувствую больше на эмоциональном уровне, чем на физическом.

По крайней мере, сознание воспринимает перемены в восприятии окружающей действительности скорее именно так. Наверное, это и есть проявление горной болезни — на глаза наворачивались слезы от переполняющих душу чувств, если пытался что-то сказать своим друзьям или несколько слов на камеру. А может быть это было и от осознанности достижения большой цели — ты взял Килиманджаро! Завтра наверняка будут другие задачи и другие цели, но, думаю, Килиманджаро останется одной из самых ярких вершин, достигнутых в жизни.

Переход к вершине от лагеря Барафу занял у нашей группы шесть с половиной часов. И, несмотря на всю тяжесть этого перехода, мне не показалось, что прошло так много времени. Поднимаясь на пик Ухуру (который вовсе и не пик, а так — какой-то ровный и плавный пупырь!), я не падал без сил, и не полз по земле, но отметил, как одолевает какая-то заторможенность и апатия.

К этому еще добавлялись неприятные ощущения от замерзших кончиков пальцев рук и ног. Все время мозг был занят командами — не забывать шевелить ими при каждом шаге! Но на вершине, когда подъем закончился, все быстро вошло в норму. Ничего не болело, и голова была ясной. Думаю, что смог бы подняться и еще выше.

После ритуальных фотографий около памятного знака на вершине, было время посидеть и осмотреться. Вокруг была грандиозная картина. Правда, отсюда плохо просматривалась центральная воронка кратера, но гребень, по которому мы поднимались от точки Стелла Поинт, был виден как на ладони. Рядом справа высилась длинная стенка вершинных ледников.

Ну, вот и все – мы видели, что знаменитые снега Килиманджаро пока еще существуют, но уже интенсивно тают и лет через 20-30 могут исчезнуть совсем. Так что – кто еще хочет видеть снежную шапку на экваторе – нужно спешить!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Прошло уже три месяца с момента возвращения домой, но, просыпаясь ночью, часто ловлю себя на мысли – а как там сейчас на Киманджаро? Кто идет наверх, какая там погода? Каково подниматься? Пошел ли бы туда снова? Тогда, поднимаясь в кромешной тьме, думал – какого черта меня сюда несет!? Дома сейчас — теплое море, красивые девушки...

Но теперь, когда прошло это время, могу честно сказать – Да! Пошел бы опять, так как многие мгновения этого триумфа над собой были как-то опущены и не приняты тогда сознанием – то ли от какой-то обыденности – ну иду себе в гору — да мало ли ходил? То ли от физической нагрузки-перегрузки (а в общем-то последней по большому счету и не было) – все было как-то обыденно и монотонно – шаг за шагом – вперед и вверх. Даже и не заметил за хорошей музыкой, как летели часы подъема. Час, другой, третий… Монотонный и спокойный подъем.

Только резкие движения, которые случалось иногда делать, возвращали на место – ты на большой высоте. Но если бы пошел снова, то уже другой тропой, например по Western Breach – по тому пути, с которого сошел на полпути Рома Абрамович с его 113 портерами.

Сейчас, сидя уже дома – корю себя, что как-то во многом впустую потратил то время, которое был на вершине. Чего-то сидел на камне, согревал пальцы рук и ног, которые замерзли и пил тепленький чай из остатков коки, привезенной еще с Боливии. А потом спокойно взял и пошел вниз, как будто это такая же обыденность и случилась, как у нашего гида Саймона, уже в 180-й раз.

А ведь можно было и пройти по кромке кратера дальше, и спуститься в сам кратер, и пройти обратно по его дну до Стелла Поинт, и только потом уже начать спуск по пыльной тропе обратно до лагеря Барафу. Силы то ведь были. Но чего-то все-таки уже и не было. Наступило какое-то безразличие. Наверное, это все-таки от высоты и «горняшки».

Вероятно так чувствует себя дайвингист, опускаясь на запредельные для него глубины, пройдя которые он теряет всякий контроль над собственным поведением, нарушается его рассудок, и он, в полной для себя уверенности что все хорошо, уходит безвозвратно все глубже и глубже в бездну ...

И кто знает, может быть там — на вершине — я как раз и не лишился рассудка, и что-то неодолимое сказало мне – нужно только вниз. Все-таки шесть тысяч метров – не шутка и некоторых из нас выворачивало наизнанку еще на подъеме. А тот леопард, об останках которого писал Хемингуэй, возможно, находясь в такой же эйфории, и решил навеки остаться там – на вершине.

Горы – они ведь как наркотик – зовут и притягивают многих навсегда.
Думаю, что и мы вернемся на Килиманджаро, пока еще есть ее последние снега.

Леопард на вершине Кили

Возвращаясь к нашей загадке, ради которой мы тоже поднимались на вершину, можно задать извечный вопрос, навеянный романом Горького о Климе Самгине – "А был ли мальчик?" –

Ничего по поводу останков леопарда сказать не могу, так как мы не видели их. С одной стороны, всегда есть куча любителей сувениров (и я принес с горы большой кусок черной вулканической лавы), которые уж точно не оставили бы кости на кости от скелета того несчастного леопарда.

Но, думаю, что это была просто гениальная находка писателя – уж он-то знал, что короткие статьи или эссе всегда нужно начинать и заканчивать чем-то ярким и запоминающимся.

А что может быть ярче костей леопарда на шестикилометровой высоте в районе экватора в Последних снегах Килиманджаро!?

-------------
Начало восхождения — 04. Последние Снега Килиманджаро. Подъем по тропе Умбве,
03. Последние Снега Килиманджаро. Акклиматизация на Меру,
02. Последние Снега Килиманджаро. Серенгети-Нгоронгоро
01. Последние Снега Килиманджаро. Начало акклиматизации

-----------
Документальный фильм автора "Последние снега Килиманджаро" (36 min) — overland.com.ua/фильмы/послед…

----------

Бюджет — $:- авиа Киев-Килиманджаро-Киев КЛМ — 1960; 3 отеля – 150; виза — 50;- Сафари в Серенгети и Нгоронгоро — 515; Сафари и трек в Меру — 380; Чаевые водителям джипов — 10/день; Кили — 1430; Чаевые в день с группы: гиду Саймону — по 15, его 3-м помощникам — по 12; 2-м поварам — по 10; 28 портерам — по 7; чистильщику обуви от килиманджарской пыли — $1 — за каждый ботинок!

----------- Фотографии участников восхождения — членов Украинского клуба путешественников "Оверлэнд" — overland.com.ua — Романа Гаврилова, Св. Астраханцевой, Елены Хребтовой, Петра Лыпко и автора.

Куда после Килиманджаро? — В Непал. Хочется сделать трек в сторону другой мечты — Эвереста - overland.com.ua