Эта фотогеничная деревенька со смешным для русского уха названием Гондо (Gondo) попалась мне на Симплонской дороге (Simplon Strasse), по которой я направился из Италии в швейцарский Церматт. Ранее об этой деревне я ровным счетом ничего не знал, ее посещение и не планировалось, цель поездки была иная – на Маттерхорн поглазеть, сделать селфи с ним, прокатиться по зубчатой железной дороге на Горнерграт — так что отвлекаться на промежуточные деревни и села времени не было. Однако так получилось, что через Гондо мне пришлось проехать в обоих направлениях аж шесть раз. Почему шесть раз — долго объяснять. А за день до обратного вылета в Таллинн заскочил сюда еще раз, теперь уже специально. Зацепила деревня. Захотелось подробности рассмотреть, поползать по окрестностям, запечатлеть увиденное в памяти своей и фотокамеры.
Да, деревня достойна отдельного рассказа, к тому же на мой запрос Турбина выдала: «К сожалению, пока никто ничего не написал про Гондо. Вы можете стать первым, написав заметку или совет». Что ж, буду первым (что несомненно приятно), кто прославил здесь эту деревню.
Деревню?! Вообще-то мой русский язык с трудом поворачивается называть деревней населенный пункт, в котором имеются все признаки города: каменные дома (многие из них многоэтажные), асфальтированные дороги, установлены памятники, есть церковь, рестораны, таможня, пункт обмена валют и наконец доминанта «деревни» — восьмиэтажная башня отеля «Stockalperturm». И как нам сообщает википедия, здание это – памятник архитектуры 17 века. Не знаю, есть ли здесь такой обязательный атрибут города, как тюрьма, но жандармерия есть, по крайней мере была, на старой фотографии просматривается надпись Gendarmerie.
Тем не менее Гондо (как впрочем и более крупный Церматт) у них считается деревней (Dorf, нем.). Буду так величать ee и дальше.
На Симплонскую дорогу я выехал из города Домодоссола, откуда эта дорога SS33 и начинается (или кончается – это смотря откуда ехать). И это уже далеко не деревня.
Фотография сделана с близлежащей горы Сакро Монте, о которой тоже есть, что написать, но как-нибудь в другой раз и в другой заметке.
Вскоре после выезда из города дорога нырнула в тоннель и, вынырнув из него, оказалась в живописном ущелье. Завораживающие пейзажи за окном автомобиля заставляли то и дело брать в руки фотоаппарат. Останавливаться было негде, да и некогда, пришлось фотографировать на ходу.
Рядом несла свои зеленые бурные воды река Диверия.
«Гремели, низвергаясь, водопады;
В теснине узкой воевали ветры
И выли, побежденные, протяжно;
Потоки изливались – с ясной выси;
Невнятными глухими голосами
Чернеющие – все в слезах – утесы
Пытались нам поведать о себе».
Да, все так и есть, как поэт 200 лет назад описал.
Так и просится название заметки: «Суровые Альпы тоже плачут». Было это в самом конце мая, снег в горах интенсивно таял и на всем протяжении Симплонского перевала вода лилась из всех щелей, расселин, образуя ручьи и водопады, притягивая взоры жадных до зрелищ туристов. Известное дело — смотреть на текущую воду можно бесконечно. Психологи утверждают – это успокаивает нервную систему. Если, конечно, это не вода, текущая с потолка вашей квартиры.
Швейцарская граница находится от Домодоссолы всего в 30 км, и уже минут через 40 дорожные указатели оповестили о выезде из Италии, а значит и Евросоюза. Граница не на замке – шлагбаумы открыты, даже пограничников не видно. Пьют бездельники где-нибудь свое капучино.
Улыбнула одна деталь. Когда я из своей Нарвы пересекаю российскую границу, первое, чем меня встречает родина сразу же при выходе из КПП – это магазин, большую часть которого занимают полки с алкоголем. А чем встречает перешагнувших границу швейцарцев итальянская земля? А тем же – VINI E LIQUORI! И чуть дальше можно на веранде тут же эти продукты употребить, наслаждаясь красивыми видами.
Для
В Швейцарию я уже как-то заходил на минутку для галочки , но лишний раз задокументировать свой заход, сделав селфи с дорожным знаком, не помешает.
Позади меня придорожный плакат сообщает, что буквально за поворотом в Gondo имеется таможня, где можно задекларировать провозимый товар. Но и там меня никто не остановил для проверки. В общей сложности за 4 дня я пересек границу 8 раз, но остановили лишь единожды: итальянский пограничник спросил, куда и зачем я еду в их страну.
Тут же на границе, буквально на нейтральной полосе разместилась гидроэлектростанция (Wasserkraftwerk Gondo), и судя по немецкому языку на вывеске, принадлежит она Швейцарии.
Оставив автомобиль на парковке, прогулялся вдоль реки, которая в этом месте поменяла итальянское имя Диверия на более благозвучное швейцарское Доверия.
Из двух тоннелей под зданием ГЭС с шумом вырывалась вода, отработавшая свое в турбинах станции и произведя необходимые людям киловатт-часы.
Задался вопросом: откуда вода? Плотины ведь на реке здесь нет. Еще в школе мы проходили — если есть труба В, из которой вода вытекает, то должна быть труба А, в которую вода втекает. Гугл всё прояснил. К подобным электростанциям вода подается по трубам или тоннелям из водохранилища, расположенного выше в горах. Рассмотрев карту подробнее, обнаружил это водохранилище и нашел его фотографию. Можно было бы съездить туда, ведь до него всего 5 км, но тогда я об этом не знал. Впрочем, много не потерял — ничего особенного.
Электростанция в Гондо не из крупных, но зато таких станций в Швейцарии ни много ни мало 556 (!) и именно они вырабатывают почти 60% используемой в Швейцарии электроэнергии. Энергия «зеленая», возобновляемая и практически дармовая. Дармовая, если не считать стоимости постройки дамбы на высоте свыше 2000 м над уровнем моря и прокладки туда дорог. Зато эти водохранилища попутно решают проблему с водоснабжением городов и весей. А сегодня эти высокогорные водохранилища являются еще и приманкой для туристов. Как, например, озеро Цезье (Tseusier) вблизи Сьона, куда я намеревался заехать, но не доехал, сбитый с толку навигатором и дорожными указателями.
Обнаружил спуск к реке. Интересно, что там? Спустился по лестнице, а там – смотреть нечего, разве что ноги натруженные смочить в ледяной воде. Здрасьте, всем привет!
Через пару сотен метров — швейцарская застава (вид со стороны Швейцарии).
Кого-то там все же проверяют, может быть автомобили с российскими номерами? Сразу за КПП начинается деревня Гондо, и это, пожалуй, самое интересное место на Симплонской дороге.
«Следуете ли с севера через Симплон или с юга через Валь Диведро, будь то на общественном транспорте, на машине, велосипеде или пешком, в Гондо вы должны остановиться. Вы узнаете историю золотой лихорадки в 90-х годах XIX века, вы пройдете по тропе Штокальпера и вы восхититесь дикой природой!» Этими словами открывается сайт Гондо. Могу только присоединиться к этому призыву и подтвердить, что деревня примечательна со всех сторон. Во-первых, козырное расположение и потрясающий окружающий пейзаж. Нашел отличную
аэрофотопанораму этой деревни, снятую с квадрокоптера.
Ущелье в этом месте сужается до минимума, а его глубина достигает максимума, благодаря чему это место занимало с давних времен ключевую позицию на стратегически важной дороге, как в военном, так и в торговом отношении. Действительно, этот узкий проход ни с какой стороны и на кривой козе не объедешь.
Долгое время это был чуть ли не единственный путь через Альпы и им пользовались торговцы, контрабандисты, всякого рода проходимцы и бандиты с большой дороги. Вроде Наполеона, по чьему приказу Симплонская дорога была приведена в состояние, пригодное для перемещения артиллерии, так необходимой для военных действий в Италии. Наполеона прогнали, сослали, а его дорога осталась. «Дивный памятник Наполеона», как выразился Василий Жуковский, учитель «нашего всего». И, между прочим, поэт преодолел Симплонский перевал пешком. Сегодня на Турбине подобный подвиг был бы оценен сотнями лайков.
Во-вторых, Гондо поражает своим урбанистическим видом, о чем я уже писал в начале заметки. Первое, во что упирается взгляд уже под воротами погранпункта – это отель Stockalperturm (годы постройки 1666 — 1684).
Слева от отеля пункт обмена тугриков на франки, справа Schweizertoll – таможня.
Тут же приличная церковь с колокольней, памятник первопроходимцу и фонтан с питьевой водой. Испил. Без последствий.
Деревенские постройки на крутых склонах.
Что-то 4-звездочное
Но вот чего-то, присущего и обязательного для любого города здесь не хватает. Вы наверно обратили внимание на отсутствие людей на фотографиях, хотя везде время съемки – середина дня. Тогда мне это не показалось необычным, что понятно – меня переполняли эмоции от увиденного, от суровой красоты этого места, да и взгляд вместе с объективом фотокамеры в основном шарил по верхам. Но дома, рассматривая фотографии, поразился безлюдию, хотелось крикнуть: «Ау! Гондцы, вы где попрятались?» Вспомнились мистические кадры из давнего фильма Бергмана «Земляничная поляна». Действительно, народа на улице не было, не было их и в магазине, никто не переходил реку по висячему мостику,
а те представители местного населения, которых я заметил, были увлечены подножным кормом и просьбу открыть личико проигнорировали, так что я и не понял, кто это.
На детской площадке тоже пусто.
Даже в это весьма нужное заведение при мне никто не заходил и не выходил.
Может быть все туда ушли раньше и не вернулись? Заглянул, но и там людьми не пахло. Кстати, пахло там весьма приятно, было всё цивильно, гигиенично, М и Ж раздельно.
Еще одна достопримечательность Гондо – довольно мощный водопад.
Водопад этот образован рекой Grosses Wasser в месте ее впадения в Доверию.
И вытекает эта Большая Вода как раз из того водохранилища, что питает водой местную гидроэлектростанцию, о которой было написано выше. Справа от водопада дорога уходила круто вверх, и там наверху я углядел мостик, из-под которого бил мощный поток. Взяло любопытство — надо ехать и рассмотреть ближе! Узкая дорога сразу закрутилась серпантином, периодически открывая виды на Доверию и Гондо под скалой.
На обочине повстречалась женщина с пацанчиком работы местного скульптора.
Судя по надписи, фигуру изваял некий Anton Jordan в 1977 году. Вызывает недоумение монашеское одеяние мамаши. Наверно согрешила, за что ее изгнали из монастыря, потому и место ей нашлось только в лесу. Чтоб ей не скучно было, я рядом памятник себе воздвиг нерукотворный. И чому ж я не сокіл?!
Чуть дальше обнаружился тот самый мостик, который я узрел снизу. Вода мощно неслась с горы
и сразу за мостом «падала вниз стремительным домкратом».
Фотографии конечно не передадут всей стремительности потока, но есть видео. Не Ниагара, но впечатляет.
Выше мостика на придорожной скале – примостилась часовенка.
Согласно местной легенде в этот водопад когда-то очень давно бросилась девушка, не выдержав мук неразделенной любви, так что эта часовенка здесь неспроста. Там и табличка с описанием этой драмы. За достоверность этой легенды не ручаюсь, но сюжет классический и повторяющийся. Сафо сиганула со скалы, Катерина (та, что «луч света в темном царстве») – бросилась в омут с головой, Анна К. воспользовалась поездом, а женщины кантона Вале предпочитают водопады, благо их тут много. Подозреваю, что и скульптура монашки с младенцем неподалеку тоже как-то привязана к этому водопаду.
На этой печальной ноте можно было бы и закончить рассказ о Гондо, но остались два вопроса: кто такой Штокальпер, чьим именем назван отель, и куда же подевались местные жители и туристы? Это разъяснилось уже после возвращения домой.
Поначалу я посчитал, что «штокальпер» — это путник с альпенштоком, ведь тут и памятник ему установлен, и отель для него построен, и тропа для него протоптана. Но оказалось — это фамилия местного предпринимателя, который в 17 веке приватизировал (прихватил, по-нашему) перевал, через который с незапамятных времен шли товары с Востока в западную Европу. Соль, специи, косметика и прочий рахат-лукум. Этот ушлый Каспар Йодок Штокальпер вложил (инвестировал) свои сбережения в обустройство вьючной тропы, расширил карнизы на крутых склонах, построил мостики, нанял братков, которые «крышевали» проходящих торговцев и контрабандистов, и в результате стал преуспевающим и влиятельным олигархом. Потом он влез в политику, и это его чуть не погубило. Тем не менее память о нем осталась на века: башня и отель в Гондо, монументальный дворец в стиле барокко в Бриге (главная достопримечательность города), уже упоминавшаяся «Тропа Штокальпера», полностью сохранившаяся с XVII века.
В наше время эту тропу активно топчут любители хайкинга, трекинга и бэкпэкинга.
Если окажусь там еще, непременно пройдусь по ней. Осталось только сделать трудный выбор между хайкингом и трекингом. А может быть такой вариант?
Безлюдие деревни Гондо тоже имеет простое и грустное объяснение. В октябре 2000 года деревня после трехдневного непрекращающегося ливня была частично разрушена мощным оползнем шириной 40 м. Тогда было уничтожено несколько зданий и погибли 13 жителей.
С тех пор здания и дорога были полностью восстановлены, никаких следов разрушения я там не заметил. Однако народу жить здесь уже боязно, многие семьи переехали в другие места и сейчас в деревне проживают около 40 человек, да и туристы тоже не желают рисковать. А вы согласились бы пожить в отеле под скалой или прикупить здесь квартирку за недорого? Власти Гондо прилагают усилия для реанимации деревни и сегодня Гондо смогла завлечь к себе целый вычислительный центр, предоставив ему недорогое электричество (та самая ГЭС в километре отсюда) и возможность разместить серверное хозяйство в прохладных бункерах старого, выведенного из эксплуатации комплекса гражданской обороны и фортификационных сооружений времен первой мировой. И теперь группа ушлых (потомки Штокальпера?) молодых людей, обосновавшись в секретном бункере, занимаются майнингом биткойнов и прочим блокчейном. Что это такое, не берусь объяснять, но у этих «шахтеров» все получится. По их лицам это видно. Особенно по лицу сидящего на корточках – явно наш человек.
И уже дюжина компаний, занимающихся майнингом криптовалют, хотят обосноваться в деревне. Муниципальные власти заинтересовывают новых «золотодобытчиков» низкими тарифами на электроэнергию и помощью с обустройством фирм. Кто в теме – торопитесь, холодные помещения еще есть, и квартиры в деревне еще по приемлемым ценам. Ну, а оползни? Так они случаются раз в пятьсот лет.
И напоследок – просто красивая фотография, сделанная недалеко от полюбившейся деревушки.
P.S. А как там сегодня, в самый короткий день года? Вот как-то так, как показывает web-камера,
Роща отряхнула последние листы с нагих своих ветвей, обнажив серпантин, по которому в начале этого лета я проехал к мостику над водопадом. Но сегодня водопад уже замерз
