Почти наверняка большинство из нас убеждено, что черноморское побережье Турции должно быть похоже на южный берег Крыма, ведь оно находится в аккурат напротив него. А, поскольку оно еще южнее, то и солнышко там должно быть еще более ласковым, море – еще более теплым, а субтропический климат – еще более выраженным. В действительности это совсем не так. Если за узкой цепью гор Крыма, отгораживающих укромное южное побережье, лежат знойные степи центра полуострова, то за северным берегом Турции далеко за горизонт громоздятся мрачные громады высоких гор. Влажный и теплый морской воздух, выходя на берег и сталкиваясь с холодными воздушными массами заснеженного высокогорья, тут же обиженно превращается в туман и хмурые серые тучи, которые при первом же удобном случае обрушиваются на побережье послеобеденным (если не с утра до вечера) дождем. Поэтому «пляжная» погода для турецкого Причерноморья – большая редкость, как редкость и сами пляжи.
Глубина моря достигает у берегов Турции своих наибольших отметок, а скалы вплотную подступают к воде, так что самая типичная береговая линия представляет собой хаотическое нагромождение черных, серых и рыжих валунов – отличное место для рыбалки, но не самый удачный выбор для того, кто приехал нежиться на песочке. Вернее, представляла, пока турецкое правительство не решило принести это красивый, дикий, но бесполезный каменный хаос в жертву экономическим потребностям. У моря была насильно отвоевана широкая полоса земли, и на ней построено Черноморское шоссе – прямая, широкая, идеально ровная дорога, связавшая между собой все населенные пункты восточного побережья. Так что теперь путешествовать вдоль Черного моря – одно удовольствие.
Шевелится, конечно, в глубине души ностальгический червь по былой первозданной красоте, но, сетуя на излишнюю искусственность нынешней береговой линии, не стоит сравнивать этот проект с уничтожением береговой линии ЮБК. Турция, омываемая морями с трех сторон, могла позволить себе этот шаг – курортами были и остаются солнечные средиземноморское и эгейское побережье, а пасмурное восточное черноморье осталось вотчиной рыбаков. Глубокие прохладные воды изобилуют рыбой и пришедшими перекусить ею дельфинами, а вместо пляжей вдоль берега тянутся нескончаемые искусственные гавани для рыбацких судов, суденышек, посудин и фелюг – одним словом, для всего того, что один мой знакомый турецкий дед из Синопа метко назвал «рыбопароходами».
Эта огромная флотилия исправно выходит в море круглый год, и, похоже, ни один рыбопароход не остается без улова, снабжая рыбой всю страну.
Нет, вы не подумайте, что здесь в Черном море не удастся искупаться. С июня до сентября удастся, просто ехать сюда только ради сомнительных пляжей не стоит. Но если вы хотите полюбоваться фантастическими горными ландшафтами, погрузиться в исследование отголосков далеких эпох и познакомиться с гостеприимным местным населением, одним словом, если вы ищете не бессмысленного покоя, а новых впечатлений, то вам точно сюда! Предоставьте измученному годом постоянной однообразной работы офисному планктону нежиться на пляжах в окружении безнадежно испорченного туристическим бизнесом местного населения на побережье Анталии и пройдите дорогами, которые проторил великий путешественник древности Ксенофонт… Причем, несмотря на то, что пляжный сезон здесь продолжается, как я уже сказал, с июня по сентябрь, рискну посоветовать приехать сюда чуть раньше – в мае, когда горные склоны зеленеют свежей травой и пестрят цветами, когда скромные речушки превращаются в отчаянные ревущие потоки, питаемые съеживающимися снежными шапками, блестящими под лучами ослепительного солнца на фоне глубокой синевы горного неба; когда уже достаточно тепло, чтобы не обременять себя лишней одеждой, но и достаточно прохладно, чтобы не обливаться потом в пеших походах. И тогда вы навсегда запомните неповторимое очарование этих мест.
Самая западная точкой, с которой начнется наше путешествие – город Гиресун, античный Керасос. Неподалеку от города, в миле от берега из моря торчит небольшой остров, который, по преданию, в незапамятные времена принадлежал амазонкам, женщинам-воительницам. Местные жители с гордостью заверяют, что это единственный остров во всем Черном море, если не считать мелких безжизненных скал.
Они, конечно, упускают из виду принадлежащий Украине остров Змеиный, но зато, в отличие от Змеиного, где живет полтора человека персонала метеостанции, его можно назвать единственным необитаемым островом в Черном море, и это будет правдой. А две тысячи лет назад все было с точностью до наоборот – на Змеином тогда жили одни змеи, а здесь обитали амазонки, что косвенно подтверждается наличием на острове разрушенных стен замка и находками керамики и прочей утвари. Согласно той же легенде, амазонки, которые не терпели в своих рядах мужчин, все же вынуждены были изредка тесно общаться с ними, чтобы эти ряды не поредели. Раз в год флотилия амазонок направлялась к берегу и похищала мужчин из окрестных селений, чтобы провести с ними ночь и наутро отпустить с миром. Окрестное население к этому обычаю относилось неоднозначно – мужикам он, в основном, нравился, женщины же его совершенно не одобряли. Отчитывая утром своих вернувшихся гуляк, тщетно пытавшихся напустить на себя унылый вид, женщины требовали их ополчиться на амазонок, чтобы не терпеть более унижения и позора. Мужья, конечно, растерянно разводили руками, мотивируя это тем, что амазонки искусные воительницы, а, кроме того, у них не поднимется рука на женщину. При этом они скромно умалчивали о том, что другая часть тела у них поднималась вполне исправно, ибо популяция амазонок не убывала. Тогда женщины, плюнув в сердцах, отправлялись совершать «марш протеста». Подплыв на лодках к острову, но все же держась на почтительном расстоянии от цитадели воинственных соперниц, они осыпали их упреками, бранью и камнями. Ритуал этот пережил века и дошел аж до наших дней. Раз в год, в двадцатых числах мая, в Гиресуне проходит фестиваль Аксу, составной частью которого является плавание вокруг острова и метание в него камней. Само собой, как и на всех мероприятиях подобного рода, тот, кто совершит вокруг острова полный круг и добросит до него камень, может рассчитывать на исполнение желания.
Остров вместе с городом виден как на ладони с вершины одинокого скалистого холма, возвышающегося посреди Гиресуна и увенчанного, как и все подобные холмы на побережье, руинами старинного замка. Точнее говоря, не холм возвышается посреди города, а город окружает этот холм. Именно удобный для строительства замка рельеф, позволяющий контролировать окружающую местность, и лег в основу человеческого поселения. Так, с замка, и начиналась история всех городов турецкого причерноморья. Сегодня вокруг древних крепостных стен разбит красивый парк, излюбленное место отдыха горожан.
Когда взбираешься на этот холм, поросший невероятных размеров кленами, оказываешься в тенистом лесу, изобилующем, кроме кленов, хвойными, лаврами, магнолиями, переплетениями массивных корней и выглядывающими из травы замшелыми валунами.
Повсюду расположены укромные беседки, скамейки и павильоны, и создается впечатление, что эти места предназначены для медитации.
Не оставил ли и буддизм своего следа в сложной турецкой культуре?.. А на вершине холма находится могила местного героя по имени Топал Осман Ага, который с созданным им народным ополчением в 1918 году остановил русское войско, пытавшееся овладеть Гиресуном, и в значительной мере способствовал победе турецкого народа в войне за независимость.
Как и все города с богатой историей, Гиресун не скупится на легенды. Одну из них – об амазонках – вы уже знаете. Согласно второй, эта местность является родиной вишневых деревьев. По крайней мере, именно отсюда, из древнего Керасоса, римский военачальник Лукулл привез в Европу первые вишневые деревца. С тех пор почти во всех европейских языках слово «вишня» близко по звучанию этому древнему названию (cherry, kirsch и т.д.). Кроме славянских и турецкого. В Турции это дерево и его плоды называются точно так же, как и у нас – вишне (vişne), так что не старайтесь вспомнить английское название вишни, оказавшись на ее исторической родине. Кстати, символ Киева – каштан – тоже родом из Турции, из области Кестана, и называется он там соответственно – кештани. Каштанами покрыты все окружающие Гиресун горы, но еще больше, чем каштанов, на этих горах растет кустов лесного ореха, турецкое название которого – фындык (fındık) снова-таки звучит совсем родным.
По статистике, 75% урожая фундука собирается в Турции, и 80% этих трех четвертей мирового сбора приходится на Гиресун и три окрестных региона. В Гиресуне можно увидеть даже несколько памятников сборщикам фундука и даже очень красивый памятник непосредственно веточке лесного ореха, который стоит в центре города и спорит по популярности даже с памятником самому Ататюрку.
А вишню… вишню вы, скорее всего, в Гиресуне не увидите – как это часто бывает с гениями, она покинула родительское гнездо, чтобы стать фруктом мирового масштаба и дарить радость всем народам планеты.
