В любом городе, городке или месте, имеющем право называться населенным пунктом, церкви как средоточие паствы всегда были у истоков создания поселений. От простеньких деревянных строений до храмов, поражающих необычностью архитектуры, блеском золота и роскошью отделки. В средневековой же архитектуре культовые сооружения были не просто распространенными, а главными и большей частью монументальными объектами каменного строительства. И в Генуе церквей хватает, туристам же показывают самые внушительные, броские или занимающие по значимости в церковной иерархии первые позиции. Так что я не буду оригинальной, говоря о тех из них, через которые прошла с группой или, находясь уже «в свободном плавании».
В историческом центре всегда находится всё самое интересное. И кампо – небольшие открытые площадки в окружении жилых домов с обязательным наличием церкви не исключение. Далеко и ходить не надо, в двух шагах от старого порта на площади Банки есть нечто удивительное – Церковь святого Петра или церковь «на постаменте».
Предыстория её не слишком витиевата, но, тем не менее, и не совсем обычна. Дело в том, что на здешнем пятачке (для того, чтобы называться площадью, пространство слишком скромное) церковь была с IX века. Через 4 столетия она сгорела (что иногда случалось), её решили снести, тем более что культовое сооружение вообще не вписывалось в окружение финансового центра. Но горожане воспротивились. И компромисс был найден, блестящая идея принадлежала архитектору Бернардино Кантоне, который с 1546 года начал заниматься новой планировкой Генуи. Нижняя часть здания была отдана под «banchi», бывшие ничем иным, как пунктами обмена валюты, и расположенными вперемежку с ними магазинами, принадлежавшими Ломеллини (отсюда и название — Chiesa di San Pietro in banchi). А на средства от продажи (или аренды) этих мест сверху (куда ведет лестница) в 1572-85 годах и была построена церковь. По сути дела торговля и финансировала само строительство. Вот так соединились духовное и мирское, вера и коммерция.
Есть и другое название у церкви, расположенной рядом с набережной, почти на въезде в город — Сан Пьетро алла Порта (San Pietro alla Porta), что значит «у ворот». И это, пожалуй, единственный в истории пример соединения, базирующегося на самофинансировании.
Кафедральный собор Сан-Лоренцо (Cattedrale di San Lorenzo) достоин слов самый-самый. По размерам, по богатству отделки фасада и внутреннего убранства, но главным образом из-за бесценности хранящихся в сокровищнице святынь. Во-первых, это мощи Иоанна Крестителя, вывезенные из Палестины в 1098-м во время I Крестового похода и доставленные в Геную в сопровождении 3-х кораблей. А в 1327-м ближайший предшественник Иисуса Христа был уже провозглашен небесным покровителем города. Во-вторых, чаша, привезенная командиром генуэзской части Гульельмо Эмбриако из завоеванной Кесарии, которой якобы пользовался Христос во время тайной вечери, и претендующая называться Чашей Святого Грааля. Помнится, в одной из церквей Валенсии нас тоже убеждали, что настоящий Грааль находится именно у них, и право взглянуть на него стоило тогда 5 Евро. О достоверности сего судить не нам, и спорят об этом пусть те, кто верит. Для остальных эти реликвии, прежде всего «страницы» истории.
Неудивительно, что некогда могущественная на всем Средиземноморье в политическом и военном плане Генуя имела такой собор.
Правда, внешнее великолепие резко контрастирует с мрачностью внутри церкви (ремонтные работы, плохое освещение или что тому виной?), лишь белый алтарь выделяется светлым пятном на фоне темных колонн и черно-белых полос мраморной отделки да трубы органа по обеим сторонам от алтарной части.
А какие там барельефы, росписи и витражи…
Начал строиться собор в 1118 году, первые же прихожане переступили его порог лишь 2 столетия спустя. На протяжении нескольких веков он не раз менял свое обличие, отсюда и смешение стилей. А полосы в средние века, вероятно, символизировали благородство помыслов в стенах святого места.
Святой Лаврентий с изображением Христа над главным порталом.
Над двумя другими святой Иоанн и святой Готтард. Львы с двух сторон появились на входе в XIX веке. Здесь же обосновалась кафедра местного архиепископа, неустанно проповедующего законы божьи и вразумляющего свою паству.
Гордостью же генуэзцев является и тот факт, что башня кафедрального собора – на 2-м месте по высоте в Лигурии.
В феврале 1941-го с британского корабля был выпущен 381-миллиметровый снаряд, угодивший в угол собора. Он чудом не сдетонировал, и собор остался невредим. А неразорвавшийся снаряд и сейчас на своем месте.
Церковь Иисуса (Chiesa del Gesù), что на площади Матеотти, еще называют иезуитской церковью святых Андрея и Амвросия (с конца XIX века скульптуры их в нишах на фасаде).
Церковь существовала там еще с VI века. Миланцы, из-за гонений лангобардов перебравшиеся сюда и построили ее, посвятив Амвросию – святому покровителю Милана. В 1552 году в Геную прибыли монахи ордена Иезуитов и под их неусыпным вниманием церковь была не только полностью перестроена, но и украшена произведениями искусства, чем снискала признание у местной знати. Благодаря чему и орден расширил свои ряды, спустя несколько лет в его списках уже значилось более 50 известных генуэзских фамилий. Один из членов братства – Марчелло Паллавичино не пожалел даже семейного наследства. На эти деньги да в кратчайшие сроки (от закладки 1-го камня в 1589-м до освещения церкви в 1592-м) и была построена церковь. Из-за разрушений между ее стенами и Герцогским дворцом во второй половине XIX века фасад здания снова пришлось менять.
Неброский вид не очень привлекает вездесущих туристов. Меж тем зайти туда стоит. Богатый интерьер церкви насыщен работами Карлоне, Мерано, Рубенса.
Во время экскурсии по старому городу, наверное, каждый хоть ненадолго остановится у руин монастыря св. Андрея (Chiostro di Sant Andrea). Клуатр (обходная галерея) да старый колодец – это все, что от него осталось сегодня.
К сожалению, ничего вразумительного не нашла о монастыре, но место по сию пору настолько притягательно для всех без исключения, что застать его пустым надо чтобы повезло.
А вот церковь на площади Piazza della Nunziata, куда я заглянула совершенно случайно, возвращаясь в радужном настроении с виллы Принчипе, оказалась Базиликой Сантиссима Аннунциата (Basilica della Santissima Annunziata del Vastato). Зайдя внутрь, я была изумлена и сражена наповал ослепительным великолепием ее внутреннего убранства. И еще больше тем, что кроме служителей на входе там не было ни души. Это что-то нереально красивое!
Оказывается, на этом месте в средние века стоял монастырь монахов-умилатов. В XVI веке церковь, которую начинали строить в стиле поздней готики, в 1615 году по требованию Тридентского собора пришлось переделать под барочную. А украшение церкви в последствии продолжалось на средства семьи Ломеллини. Дожи Генуи один за другим нанимали лучших художников и скульпторов. Вообще в ту эпоху среди богатых было принято приглашать признанных и самых знаменитых мастеров для украшения городских церквей. Влиятельные кланы города даже устраивали междусобойчики за право владения своими дворцами на его территории, собственной площадью с церковью и возможностью украшать их по своему усмотрению. Так вот роду Ломеллини, не скупившемуся на пожертвования, практически за финансирование работ в базилике было разрешено использовать церковь в качестве семейной капеллы, здесь же впоследствии в 1574 году Джанотто Ломеллини, а в 1652 году Джакомо Ломеллини и были похоронены.
Фреску Вознесения Пресвятой Богородицы под куполом создал великий мастер Андреа Ансальдо. Росписи в золотом обрамлении между рядами стройных мраморных колонн божественно красивы. Аж дух захватывает от подобного зрелища!
Строгий фасад в неоклассическом стиле базилика приобрела в 1830 году.
Война нанесла серьезный урон церкви, часть элементов убранства восстановить не удалось. Но в целом Базилика Святейшего Благовещения (как еще её называют) восстала из пепла и на сегодняшний день, как образчик слияния стилей маньеризма и барокко, является одной из самых красивейших церквей Генуи.
Конечно, этим список их не ограничивается, но за 1 день всего и не успеть.
