Читая путевые заметки на Турбине, я обратила внимание на то, что положительных комментариев и оценок нередко удостаиваются материалы, в которых восторг и эмоции преобладают над практической информацией (как планировать, что смотреть, где жить, чем питаться и вообще как жить в чужой стране). В результате недолгих размышлений я пришла к выводу, что и у меня есть такая страна, восторг и эмоции от самой мысли о которой не утихают во мне много-много лет. Это Куба.
Маршрут: Москва – Гавана – Варадеро – Сьенфуэгос – Тринидад – горы Эскамбрай – Санта-Клара – Варадеро – Залив свиней – Сапата – Варадеро – Гавана – Москва. Июль 2009 года.
Как все начиналось.
О Кубе я мечтала с детства. Все думала о далекой малой родине. Я родилась в г. Моа (провинция Ольгин) в период трехлетней командировки моего отца.
Многие годы мне говорили: «Вот вырастешь, полетишь на Кубу». Но тогда это казалось чем-то неосуществимым, примерно как полет на Луну. С тех пор прошли годы, появилась возможность побывать в ряде стран, но до Кубы все никак не доходило.
В силу ряда обстоятельств в июне 2009 года пришлось срочно поменять тщательно спланированный маршрут по Португалии на поездку на Кубу. И так как авиабилетов на конкретную дату (отпуска уже были оформлены) уже не было нигде, кроме Южного креста, нам пришлось купить у них турпакет (отдельно авиабилеты нам не продали). Последний включал в себя авиабилеты Аэрофлота, отель в Гаване, отель в Варадеро и трансфер из Гаваны в Варадеро и из Варадеро в аэропорт Гаваны. Так что мы лишили себя удовольствия полностью свободного в плане перемещений и мест ночлега отдыха. Но в ситуации с Кубой об этом особо не пожалели и надеемся исправить указанный факт во время следующей поездки. Тем более, что мы не успели побывать в центральной и особенно моей родной восточной части острова.
Гавана
Я слетаю с трапа самолета на встречу с городом, который в детстве я называла Гамама. И это было мое первое слово! Двенадцатичасовой полет прошел для меня молниеносно. Я не заметила, как мы прошли паспортный, миграционный и санитарный контроль. Последний заключался в сдаче заполненной в самолете карточки о том, не болеем ли мы чем-нибудь вроде свиного гриппа. Тогда это было актуально. В отеле были около 9 утра.
На трое суток в Гаване пристанищем был выбран отель Телеграфо 4* (бульвар Прадо). Надо отметить удобное расположение (рядом с Капитолием и в пешей доступности от всех достопримечательностей старой Гаваны (Habana Vieha), а также наличие застекленных окон (во многих отелях в исторических зданиях времен испанского владычества или американского влияния в оконных проемах только ставни, которые не спасут вас от шума улицы). Завтраки стандартные, мохито в баре плохой. Обстановка в номере приличная, все функционировало исправно. Фен есть, но очень маломощный, пользовались своим, благо розетки в ванной оказались европейскими. В ванной же заряжали фотоаппараты.
Что особенно оценили в отеле – заселение в номер в 10.00, при этом совершенно бесплатно за несколько часов до check in. Администратору не пришло в голову содрать с нас денег, хотя мы были готовы заплатить, очень хотелось принять душ и поспать в лежачем положении часа 3.
И, наконец, наш путь лежит в Старую Гавану!!!
Я мало что помню из своего кубинского детства. Пожалуй, самые яркие впечатления — это поедание манго во время купания (очень мудро: несколько удовольствий одновременно и без ущерба в виде испачканной одежды), крик «Гамама» на набережной Малекон и ужас от соприкосновения с первой после возвращения зимой (я рыдала от 33 одежек, колючих колготок и вечно обмороженных щек). И, конечно, ненавистный картофель! Я, не знавшая его вкуса до 3 лет, не могла есть картошку в любом ее виде до 9-10 лет. Да и сейчас при наличии выбора: картофель или рис, предпочту последний.
И раз уж речь пошла о еде. Наша первая трапеза — это рис с черными бобами, жареная свинина и жареные зеленые бананы. Вкус моего детства!
А теперь ГУЛЯТЬ! Оставшиеся полдня мы бродили по центру Старой Гаваны, спрятавшуюся внутри условной трапеции, образованной четырьмя основными площадями: Пласа де Армас, Пласа де Сан-Франциско, Пласа Вьеха и Пласа де ла Кафедрал. Мне нравилось все: и полуразрушенные обветшалые колониальные особняки, и бегающие дети, которых мы угощали привезенными из Москвы конфетами и жевачками, и танцующие походки мулаток, и неизменная гадалка на Пласа де ла Кафедрал, и некогда роскошные барочные балконы, на которых так неуместно выглядит разный хлам и развешанное белье.
Старая Гавана — это скопление колониальных испанских особняков преимущественно в стиле барокко. Да, многие из них нуждаются в реставрации, а часть откровенно рассыпается. Но именно эти прежде роскошные особняки создают впечатление о некогда, а для меня ВСЕГДА, великолепном городе Гавана и позволяют оценить всю прелесть «отсутствия» финансовых вложений в недвижимость, приводящую, к сожалению, подчас только к созданию на месте былого великолепия неуклюжих бетонных модернистских сооружений.
Хотелось любоваться: и тем красивым мулатом на балконе превосходного барочного особняка на Пласа Вьеха, и неторопливо прогуливающимися старушками с нереально толстыми сигарами в устах, и превосходным фасадом Кафедрального собора (один из лучших образцов стиля барокко в Америке), и внутренними двориками с бродящими там павлинами. Я была дома!
И, боже, каким вкусным был ледяной дайкири и ароматнейший кофе Serrano в кафешках Старой Гаваны. И каким незабываемым вкусом и ароматом запомнилась та первая сигара.
На следующий день ноги по бульвару Прадо понесли нас к океану. Наш путь лежал к двум крепостям: Эль-Морро и Ла-Кабанья. Собственно нашей целью были не столько крепости, сколько роскошные виды на Гавану с другой стороны бухты. Она вся была, как на ладони: за тянущимся вдаль Малеконом виднелись белые, лимонные, розовые и зеленоватые особняки и многоэтажки, голубел купол Капитолия, блестел на солнце Флоридский пролив. И не хотелось верить во всей этой тишине и спокойствии, что когда-то именно этот город отправлял корабли с золотом и принимал черных рабов, отражал атаки англичан и набеги корсаров. И я стояла около статуи Христоса со сложенными ладонями и стремилась одновременно остановить время и эту картинку передо мной, и мчаться дальше, теперь уже обратно в город.
Не знаю, зачем мы зашли в Музей рома. Неинтересная экскурсия на английском языке и лишь 2 продегустированных вида рома. Больше не наливают. Цены на бутылки рома в магазине при Музее выше, чем в магазинах Гаваны. Но зато по пути оттуда в Китайский квартал, о чудо, рынок на улице Brasil! И манго, много манго! Конечно, мы не могли не зайти в отель. В тот момент были неважны наши планы, было важно только погружение в детство и поедание сочнейшего манго в ванной над раковиной.
Врата дракона (Портико Чино) — это вход в Китайский квартал Гаваны. Расположен на пересечении Avenida de Italia (Galiano) и Avenue Zanja. Когда-то Китайский квартал Гаваны был крупнейшим по численности населения в Латинской Америке. Как писал Грэм Грин, здесь в Шанхайском театре проходили «в высшей степени непристойные» представления. Пуританская революционная политика попыталась ликвидировать всяческие «непристойные» заведения типа стрип-баров и борделей. Но ведь невозможно ликвидировать чувственность, сексуальность и жизнерадостность самих кубинцев. Это часть национального характера.
После революции тысячи китайцев покинули Кубу. И сейчас Китайский квартал — это скопище китайских ресторанчиков с их неизменными гирляндами, фонарями, ширмами на фоне полуразрушенных старых особняков и живописных руин.
И, наконец, последним пунктом программы второго дня было посещение переулка Hamel (расположен между улицами San Lazaro, Aramburu и Concordia). Переулок примечателен тем, что здесь находятся мастерские гаванских художников, скульпторов, керамистов, в которые интересно заглянуть всем интересующимся искусством. Необходимо прийти туда за пару часов до заката солнца, иначе не увидите ничего интересного. Здания, лавки, фонари, навесы, гаражи, любые предметы в этом небольшом переулке украшены изображениями африканских богов, необычных людских лиц, обнаженной натуры, выдуманных чудовищ, рыб и зверей. Роспись прекрасно передает чувственный, образный и неунывающий характер кубинского искусства.
Ужинали в тот день мы в заведении Puerto de Sagua (находится в Старой Гаване на пересечении Avenida de Belgica и Acosta). После посещения переулка Хаммель мы поймали машину и по дороге к Старой Гаване, разговорившись с водителем, решили посмотреть рекомендованный им ресторанчик. Ресторан оказался неплохим и довольно недорогим. Мы остались довольны размером и вкусом блюд морепродуктов и качеством мохито.
Утро третьего дня мы решили посвятить посещению Капитолия. Здание с куполом высотой 68 метров было построено в стиле ренессанса во времена американского влияния. Оно напоминает здание американского Капитолия в Вашингтоне, а голубоватый купол, видный отовсюду, очень похож на купол Собора Святого Петра в Ватикане. По первоначальной задумке в здании Капитолия должен был заседать двухпалатный парламент. Однако революция внесла свои коррективы. Роскошная лестница приводит вас к массивным бронзовым дверям. И сразу же за ними гигантская бронзовая статуя... Нет, не Статуя Свободы, а аллегорическое изображение Республики. Считается, что это самая большая статуя в мире, выполненная из бронзы и к тому же еще покрытая слоем позолоты. У ее ног в пол вмонтирована копия 25-каратного алмаза. Это точка отсчета всех кубинских дорог.
Если понравитесь какой-нибудь служащей, то в выходные дни за несколько куков можно побродить по закрытым для посещения залам, посидеть в креслах, где неоднократно восседал команданте Фидель, и постоять за трибуной, откуда он толкал многочасовые речи.
До вечера темой этого дня стала «Гавана и старик Хемингуэй». Доехать до его знаменитой виллы Финка-Вигия мы решили в коко-такси. Коко-такси — это трехколесный мотороллер с яйцеобразным кузовом и задним сидением на двух человек.
О своей кубинской вилле Папа Хэм говорил: «Это место, куда приятно возвращаться отовсюду, где бы ты ни находился». Дом присмотрела в 1939 году третья жена Хемингуэя Марта Гельхорн. Супруги несколько лет арендовали его, а потом купили. Первая мысль, которая посетила меня при виде усадьбы и дома, это: «Я тоже хочу прожить здесь 20 лет». Вилла выглядит абсолютно комфортной даже по меркам сегодняшнего дня, что уж говорить о времени ее постройки.
Внутрь дома посетителей не пускают, любоваться обстановкой можно только через распахнутые окна и двери с преграждающими веревочками. На полках все еще стоят 9 000 книг. Писатель отдавал предпочтение русской классике: можно разглядеть труды Л.Толстого. Вообще все выглядит так, как будто Хемингуэй сейчас вернется, сядет в кресло, нальет себе большую порцию джина «Гордон» вот из той бутылки на подносе, потом отправится в ванную с роскошным видом на Гавану, взвесится и накарябает прямо на стене карандашом свой вес с комментарием: «17 дней на диете, 5 выпивок».
Рядом с виллой в саду, где по сей день плодоносят деревья манго (долг каждого служащего музея собирать урожай для своего личного потребления, не остался в стороне даже ожидавший нас водитель коко-такси, поживившийся несколькими штуками сочнейших плодов), находится трехэтажная башенка. Вход туда уже открыт. При Хемингуэе на первом этаже хозяйничали его 57 кошек, на втором находился рабочий кабинет, а третий этаж являлся гостевым. А навещали писателя многие известные личности тех лет: Ингрид Бергман, Марлен Дитрих, Гарри Купер, Ава Гарднер.
Чуть поодаль – бассейн (ныне без воды), при нем душевые и помещения для переодевания. Говорят, что писатель очень любил играть с друзьями в водное поло, а для поддержания прохлады воды в бассейне вываливал туда целый фургон льда (!).
И, наконец, яхта «Пилар». Едва ли не основной экспонат виллы. Каким было бы творчество Хемингуэя без моря? Кто написал бы «Старик и море»? И кто получил бы за этот рассказ Нобелевскую премию по литературе? На этой яхте писатель не только рыбачил на марлинов, но и воевал во время Второй мировой войны. Хемингуэй получал от разведки координаты немецких подводных лодок, дрейфующих в Карибском бассейне, мчался в нужный квадрат и сбрасывал за борт яхты глубинные бомбы. Тоже своего рода рыбалка.
Папа Хэм не покидал нас до вечера. Следы Хемингуэя в Гаване – это гостиница «Амбос Мундос» и два бара: «Эль Флоридита» и «Ла Бодегита дель Медио». Всем известный автограф Хемингуэя: «Май мохито ин Бодегита, май дайкири ин Флоридита». Нынешняя культовость мест совсем не способствует качеству коктейлей, чего, к счастью, нельзя сказать о кухне в Бодегите. Рекомендую пройти мимо бара вглубь заведения, очутиться в ресторане и отведать блюда кубинской кухни. Они традиционные: рис, бобы, жареные зеленые бананы и свинина.
Вечером мы гуляли по Малекону, дышали морем, фотографировали рыбаков и прыгунов в море. Наверное, это было лучшее завершение дня Хемингуэя, ведь возле замка Эль-Морро он когда-то поймал здоровенного марлина весом 300 кг. Полтора часа продолжалась борьба с рыбиной, которая оттащила яхту на 8 миль от берега. Потом был «Старик и море», Нобелевская премия и слова американца Эрнеста Хемингуэя: «Я 20 лет прожил на Кубе и считаю себя кубинцем».
