— Ты, наверное, любишь походы? – Часто спрашивают люди, узнав про мои свершения на Пути Святого Иакова.
— Нет! – Сама идея того, что нужно в течение нескольких дней ходить по горам вверх-вниз с рюкзаками, жить в палатках, ходить в туалет в кусты и готовить еду на костре вызывает у меня сильное неприятие.
Но Camino de Santiago – другое дело! Здесь всё кажется другим, совершенно нереальным, существующим за пределами домашних представлений о том, что такое хорошо и что такое плохо.
В горы с рюкзаками? Да запросто!
Замок в Вильяфранке.
Центральная площадь Вильяфранки.
Монастырь.
На Пути Святого Иакова существует поговорка: «Короткая дорога – неправильная дорога!» Её актуальность мы смогли целиком прочувствовать в четвертый день нашего Camino 2013, день, когда мы подружились с горами.
При выходе из Вильяфранки Путь Святого Иакова расходится надвое. Короткий маршрут проходит вдоль автострады, проложенной по дну ущелья. А длинный взмывает вверх, к горным вершинам и облакам. Этот вариант тропы называется Camino Duro, Трудный Путь.
Каменный паломник смотрит на Camino Duro с большим сомнением.
Зная об грядущем дуализме, а несколько недель размышлял, смогу ли я одолеть трудности этого перехода. Ведь только в первые полтора его километра набор высоты составляет 400 метров. Ни с чем подобным мне, городскому мальчику, дотоле сталкиваться не доводилось.
Окончательное решение я оставил на утро – оно ведь мудренее всех вместе взятых вечеров за предыдущий месяц.
А утром 7 сентября я понял, что, если не пойду на Камино Дуро, то никогда себе не прощу эту слабину. Андрей и так собирался туда идти. А Наташе ничего не оставалось, как податься наверх вместе с нами.
Конечно, взбираться по склону на Camino Duro – достаточно сложно! Но основные усилия необходимо приложить только в первые пару километров, потом угол подъема не такой крутой. Зато в качестве награждения за свои труды вы получаете самые лучшие виды на всем Пути Святого Иакова!
И, что самое приятное, забравшись на гребень и глядя вниз на лощину, по дну которой вдоль шоссе идут слабые и трусливые пилигримы, можно во весь голос кричать им:
— Кво-кво-кво-кво-кво!
Спустились вниз.
На часах уже 10:00, а это время, когда в данной части Испании сентябрьский утренний холод сменяется на практически летнюю жару. Так что мы переоделись, сменив штаны на шорты, а куртки на футболки.
Впрочем, Испанией этот район назвать можно только с политической точки зрения. А в культурном и языковом отношении это уже Галисия. Местные жители говорят на галисийском языке, вручную исправляя указатели на дорогах, а кирпичные дома, свойственные Кастилии и Леону, сменились сооружениями из природного камня.
Вдоль ущелья, на дно которого мы спустились, выстроился десяток маленьких деревень и городков, некоторые из которых будто не менялись со Средних веков.
Местных жители, как могут, стараются зарабатывать на потоках пилигримов, идущих через их села. В одном из них даже существует сервис, предлагающий конное путешествие паломников на гору О Себрейро за 20 евро с человека.
Кстати, про эту гору. Подъем на нее является одним из самых сложных участков Camino de Santiago. Мы, впрочем, об этом не знали, а потому удивлялись, почему большинство паломников, идущих с нами, шагают без рюкзаков – люди отправили их в финальную точку дневного перехода на такси.
В отличие от Камино Дуро, где сложно только первые пару километров, подъем на О Себрейро – это девять километров сплошного уклона вверх по каменистым тропам. Без частых привалов не обойтись.
Во время одного из таких привалов, в деревушке Ла Фаба, мы встретили парня из Чехии, который начал свой Путь Святого Иакова еще в апреле текущего года. Он вышел из Праги, дошел до Сантьяго-де-Компостелы и Края Света на мысе Финистерре, а теперь идет домой. Надеется вернуться до Рождества.
Местная живность.
Усложняли подъем на О Сербрейро погодные условия. Еще внизу, в лощине мы смотрели вверх на горы и видели, что они покрыты облаками. И вот в эти облака мы и шли!
Жара при подъеме наверх превратилась в лютый холод с ветром.
Отдельную головную боль доставляли другие пилигримы. В какой-то момент, во время привала в деревне Лагуна-де-Кастилья, их собралось под два десятка. Мы посмотрели друг на друга и разом сорвались с места, кинувшись как можно быстрым шагам по направлению к О Себрейро. Ведь там находится единственный альберге в окрестностях, а кто знает, найдется ли в нем место для всех, учитывая, что уже четыре часа дня!
Так что последние несколько километров превратились в гонку, усложненную погодными условиями. Ветер дул, дождь моросил, пилигримы гнали во всю прыть, дорога шла все вверх и вверх, туман не давал рассмотреть природные красоты вокруг.
Стела при пересечении границы Галисии.
Мое дополнение к ней. Про сравнение Галисии и Галичины я напишу отдельный репортаж.
Впрочем, в альберге поместились все. Для вновь прибывших открыли пустую комнату на двадцать кроватей. Андрей, правда, придя первым из нашего пула, был поселен отдельно, на последнюю койку в помещении на 54 места!
С людьми, с которыми нас свела судьба в одной комнате в ту ночь, мы потом постоянно пересекались до самого Сантьяго. Я и сейчас могу вспомнить полтора десятка лиц из двадцати человек, ночевавших с нами.
Да и в принципе, в О Себрейро выдалась удивительная атмосфера. Если нужно будет охарактеризовать тот вечер одним словом, я бы выбрал: «Сказка!»
Деревушка О Себрейро – это музей под открытым небом. Поселение на этом месте существует уже не одно тысячелетие. А нынешний вид населенного пункта достался ему с кельтских времен.
Пальясо — традиционный круглый жилой дом галисийцев. Он делился на две комнаты: одна для скота, другая для людей. Жили местные жители в пальясо до 1970-х годов.
О Себрейро – это деревня-музей, куда съезжаются люди со всей Европы в поисках кельтской идентичности галисийцев. В здешних ресторанах музыканты играют на местной разновидности волынки, а в Церкви Девы Марии хранится чаша, которая почитается в качестве Святого Грааля! И представьте, что мы попали в это место, когда его полностью заволок туман. И казалось, будто есть только данная деревушка, а мир вокруг не существует!
В ресторане мы оказались в одном зале в туристической группой из Баварии. Они едут по Пути Святого Иакова на автобусе, каждый день проходя пешком по десятку километров в самых красивых местах. Шумные пенсионеры пели песни на собственном наречии, в котором Наташа (жительница Германии, между прочим), поначалу опознала нидерландский язык.
Между столами бегал их заводила, держа в руках чайник и подливая из него в кружки товарищей. Пока мы спорили, чай в нем или алкоголь, дядька подошел и к нашему столу, указал опорожнить свои стаканы и налил в освободившуюся тару какую-то мутную полупрозрачную жидкость, по вкусу весьма похожую на саке.
— Они вообще очень тихие, — рассказал дядька Наташе, когда распознал в ней немку, — но сегодня что-то разошлись! Никогда их такими не видел! Уже выпили? Давайте еще налью!
Зайдя в ресторан поужинать, мы ушли оттуда через четыре часа изрядно пьяными и веселыми! Пошарившись немного по залитой туманом деревушке, мы отправились в альберге спать. По крайней мере, мы на это надеялись.
И я, действительно, заснул сразу же, как только коснулся телом кровати. Но сон этот длился недолго.
— No! No! No! No! – Услышал я сквозь беруши посреди ночи. Еще не придя в сознания, я уже потянулся рукой к одежде, ожидая срочную эвакуацию паломников из альберге по причине пожара.
К схожим выводам пришло и большинство жителей нашей комнаты. Открыв глаза, я видел, что часть людей непонимающе сидит на кроватях, а часть несется в вещами к двери.
Оказалось, правда, что никакого пожара нету. А есть рыжий ирландский парень из соседней комнаты, который перебрал алкоголя и стал кидаться на людей. Вот крики его переполошенных соседей и донеслись до наших ушей.
Я и еще пару парней из нашей комнаты, вышли в коридор, ожидая, что может понадобиться помощь в усмирении хулигана. Но нас отправили обратно, там и так было полно крепких мужских рук, а смотритель приюта уже вызвала полицию.
Минус час сна.
Пройдено за день: 30 километров.
