Потоптавшись у входов в местные религиозные центры, я отправился в пеший подъем на гору Орландо. Роскошный естественный парк, раскинувшийся на горе в центре Гаеты аж на 53 гектара, наводил на мысли и выводил на выводы. Тут есть подъемы и спуски, взлеты и падения, захватывающие дух обрывистые берега и пугающие таинственностью подземные ходы в укрепительных сооружениях воинственных римлян. А виды, которые открываются с высоты 170м на весь город, просто обязывают плакать от счастья и настаивают на расписке о невыезде.
Подняться на гору можно с нескольких сторон, но я выбрал самый крутой и зигзагообразный маршрут. Он же и самый короткий. Солнышко, разогревающее воздух до 30 градусов, местами вежливо скрывалось за ветвями кучерявых деревьев, так что семь потов, при подъеме, с меня не сошло. Как и в самом центре на горе было ни души. За весь мой марш-бросок попалось только два бегуна в обтягивающих трико и 2 угрюмых полицейских в патрульной машине.
После взятия высоты я обнаружил себя в окружении ветвистых деревьев, которые своими кронами так плотно сплелись в нижних слоях атмосферы, что солнечный свет с большим трудом протискивался между ветвями. Здесь же были ярко выраженные остатки какого-то военного укрепления в виде гранитных стен, дорог, колодцев, входов и выходов. Вполне схожи на реквизит для съемки очередной серии про Индиану Джонса. Хотя слово остатки я бы определил как преувеличение, так как состояние этих укреплений были практически идеальными и если бы не их странная разрозненность, то я бы причислил бы их к достояниям все таки нашего века.
Подземные входы могут показаться заманчивыми для исследования, но не для меня. У меня не было ни огня, ни смелости ломиться во внутрь. К тому же ведь никто не даст гарантии, что количество входов обязательно должно равняться количеству выходов. В свое время в детстве мне было достаточно посещения катакомб и бомбоубежищ в черте родного города. Даже сейчас при воспоминании этих невеселых походов я чаще, чем надо, ищу туалет.
Съев яблоко, я приступом взял оставшиеся ступеньки ведущие к мавзолею. Конечно же, он был закрыт. Я, честно говоря, ни на что не рассчитывал. Сделав пару кругов вокруг, я на стенде (они периодически попадаются на пути следования по горе) подыскивал себе удачный маршрут, который откроет мне самые лучшие пейзажный уголки итальянской красотки.
С горы ведут несколько тропинок, перемежающихся с автомобильной дорожкой, каждая из которых имеет свой цвет и конечный пункт. Беговыми их можно назвать с натяжкой, так как на скорости ноги здесь по-подворачивать вполне реально. А вот размеренный спуск тут вполне уместен.
То, что я видел при спуске со склона горы, описанию поддается слабо. Слава богу, что у меня с собой был фотоаппарат, так что я смог хотя бы запечатлеть реалии жизни. Рай был на земле, а вместе с ним и буйные краски во всех трех ипостасях: земля, небо и вода. Вдалеке виднелись пестрые зонтики невероятно большого пляжа, черепичные крыши домов, море скрывало в дымке горы-великаны, а облака услужливо заполнили всеми своими формами и размерами всю видимую часть небосклона.
Здесь можно, жить, творить, наслаждаться жизнью, упиваться капучино, да и просто стариться, предаваясь философскому дрейфу за поеданием пиццы.
Начнем планомерный спуск. Двигаясь по зигзагообразному маршруту, придуманному активными членами города для пешеходов-туристов, я отдался во власть стихийного мышления. Ноги автоматически проделывали ответственную работу, что позволяло мне уходить в себе, выходить оттуда и убедившись, что все в порядке, возвращаться ко внутренним переживанием. Так за личным диалогом я не заметил, как оказался у какой-то церкви. На карте значилось Sanctuary of the Santissima Trinita. С виду стандартная церковь, так что во внутрь идти особо не тянуло. Рядом висела табличка с надписью Turk’s Grotto. Именно о нем мне вещала девушка из инфоцентра на итальянском. Все что я уловил, что там есть ступеньки и это просто пять баллов.
Вход был символические 1€, но до открытия в 15.00 было еще время. Решив оглядеться вокруг, уже за упомянутой церковью я обнаружил проход в какую-то часовню. Пока я размышлял о жизненной суете, выходивший оттуда мужчина показал мне большой палец, намекая, что нечего разбояривать время, нужно идти. Поняв этот международный жест, я спустился вниз и то, что увидел, вызвало бурю, а может даже и ураган эмоций, который снес шифер моей кровли в два счета и даже не извинился.
Церковь, выстроенная в трещине огромной скалы с витиеватыми ступеньками, ведущими под навесом грозных валунов, напоминая о том, что слова в духе «Сим-Сим закройся» здесь даже лучше и не вспоминать. В конце расщелины была расположена небольшая часовня и лестничный пролет для подъема на крышу.
В людских массах расколы возникает практически ежедневно, а вот чтобы такой раскол возник в скале по легенде понадобилась смерть самого Христа. Также упоминается, что все заведующие местных церквей, чьими именами и были названы все известные в Гаете храмы, ходили молиться именно сюда.
