И, вот, настал момент нашего отъезда на Мадейру. Вечером в Порту пошел дождь и, по всей видимости, надолго, и мы, пока ехали в аэропорт на такси, радовались, что нам не придется гулять здесь под ним завтра. В Фуншал - столицу Мадейры, мы летели авиакомпанией "TAP Portugal" - главным португальским авиаперевозчиком, который, как оказалось, был вполне себе ничего не в пример нашему "Аэрофлоту" или той же "AirFrance". Никто у Дани не отобрал коляску, и он подъехал на ней прямо по телетрапу ко входу в самолет. Места у нас были хоть и не в начале салона, но нашему мурысику выделили отдельное, на котором он сидел, "как большой", кушал печенье, а потом спал, и никому особо не мешал.
От материка до Мадейры около 600 километров. Самолет проделал этот путь за полтора часа и благополучно приземлился в аэропорту "Санта-Катарина". Время было уже позднее, мы взяли такси до отеля, заселились, а знакомиться с Фуншалом отправились уже на следующее утро.
Вообще, Фуншал считается третьим по величине городом Португалии после Лиссабона и Порту. Он, конечно, большой и многолюдный, но при этом его сложно назвать мегаполисом. Здесь нет небоскребов за исключением отелей, большинство домов представляют собой коттеджи, нет загазованности, несмотря на довольно-таки большое количество автотранспорта.
По городу ходит несколько маршрутов автобусов, включая экскурсионный, есть множество магазинов, торговые центры, казино, порт, куда причаливают, как грузовые, так и пассажирские корабли.
А, в целом, это - сад. Да-да, город-сад. Здесь просто огромное количество зелени, деревьев, кустарников, и все это цветет и благоухает с неимоверной силой.
Идешь по улицам и кругом цветы, цветы, цветы, желтые, красные, малиновые, сиреневые, оранжевые. Они то облепляют весь куст, то, как огромные колокольчики свешиваются с веток, то сплошным ковром устилают клумбы.
Прав был Иван Гончаров, назвав Мадейру островом вечной весны! При всем этом тропическом благоухании здесь совсем не жарко, скорее, тепло - с Атлантики дует постоянный ветерок, а погода, порой, меняется по несколько раз за день. Когда приехали мы, то ночью шел дождь, утром сияло солнце, а днем чуть было не разразилась мощная гроза - черная туча заняла пол-неба, и мы едва успели спрятаться в кафе, думая, что дождь польет в ближайшие несколько минут. Но в кафе мы просидели около часа, а, когда вышли, то от грозы не осталось и намека - по небу плыли легкие белые облачка, и сияло солнце.
Мадейра - это группа из пяти вулканических островов в Атлантическом океане. Кроме самого главного - Мадейры, в нее входят еще остров Порту-Санту (мы на него потом сплавали на теплоходике), необитаемые острова Дезерташ и остров Селважиш. Несмотря на то, что Мадейра и Порту-Санту были обозначены на картах генуэзцев еще в 14 веке, считается, что открыл архипелаг португальский мореплаватель Жуан Гонсалвиш Зарку в 1418 году. Был шторм и его забросило на остров, который он и назвал Порту-Санту. А через два года моряки высадились и на соседнем острове, где обнаружили непроходимые леса, и назвали остров Мадейра, то есть лес. Португальцы стали обживать остров, прорубать леса и строить дороги. Но это оказалось слишком трудным занятием, и тогда они решили леса просто выжечь, что и сделали. Так землю покрыл слой пепла, сделав ее очень плодородной. На Мадейру завезли дыни, бананы, арбузы, виноград и другие экзотические растения и сахарный тростник. Всю это здесь очень быстро и хорошо прижилось, и остров постепенно разбогател.
Теперь на острове произрастает просто неимоверное количество фруктов, в том числе и таких, которые можно встретить только здесь. Например, мы посетили местный рынок, который тут называется рынком тружеников, и куда привозят на продажу фрукты, овощи и зелень со всего острова, а также выловленную в окрестных водах рыбу, и обнаружили там такие фрукты и овощи, о которых вообще никогда раньше не слышали.
Например, гибрид банана и ананаса - длинный, как банан плод в точно таких же пупырышках, как ананас. Правда, на вкус и запах он оказался так себе - очень похожим на папайю, которую я не очень жалую.
Анона - большая зеленая шишка, в которую мы просто влюбились. Несмотря на то, что на вид она была не особенно съедобна, ее вкус был бесподобен: тонкое сочетание груши, банана и ананаса. Есть анону нужно было примерно так же, как киви - доставая мякоть ложечкой. А внутри, кроме мякоти, были еще довольно-таки крупные коричневые семена.
Неспера - небольшие, похожие на абрикосы плоды оранжевого цвета, на вкус напоминающие одновременно айву и некторин.
Пипинелла - нечто среднее между огурцом и кабачком, покрытое редкими волосами с щелью с одной из сторон, похожей на закрытый рот какого-то жуткого животного. Как выяснилось, пипинеллу в сыром виде не едят, а варят в супе.
А сколько же там всяких скрещенных с маракуйей растений! Мы, порой поражались, как же селекционером удались подобные эксперименты! Маракуйя-ананас, маракуйя-банан, маракуйя-помидор, маракуйя-апельсин! И по вкусу они действительно были похожи одновременно на маракуйю и тот плод, с которым были скрещены!
Что же касается знаменитой мадеры - вина, которое научились делать именно здесь, то дело было так.
Один винодел отправил партию обычного вина на Филиппины, но там оно не понравилось. Корабль прибыл обратно, а за это время дважды обогнул Африку, несколько раз пересек экватор и неоднократно попадал в шторма. Хозяин откупорил одну из бочек, попробовал содержимое и обнаружил, что вино изменило свой вкус, да на какой!!! Оно стало просто превосходным! Получилось, что испытав морскую качку при разной температуре, вино стало уже совсем иного качества.
В общем, было принято решение воссоздать подобные условия приготовления вина и на суше. Сейчас мадеру (разумеется, вино назвали точно так же, как и остров) готовят двумя методами.
По первому методу - эштуфа - его нагревают в термокамерах почти до 45 градусов около шести месяцев. Этот процесс называется мадеризацией. В результате вино приобретает легкий привкус жженой карамели. Затем его переливают в бочки. По второму методу - кантейру - вино сразу разливают в дубовые бочки объемом от 300 до 2000 литров. Их хранят в хорошо проветриваемых складских помещениях, где летом температура не поднимается выше 25 градусов, а зимой не опускается ниже 18-ти. Не редко виноделы используют плунжер (насос), чтобы вино плескалось точно так же, как во время корабельной качки. Этот метод считается более правильным, а вино в итоге получается более качественным и вкусным. Но по-любому все виноделы обязательно два-три раза в год контролируют содержание спирта и сахара в будущей мадере, а также ее кислотность и цвет.
Крепость мадеры после ферментации (добавления спирта) достигает 18 градусов. Обычно ее выдерживают не менее пяти лет, но это, если мадера, так сказать, базовая, самая простенькая. Та же, что получше, иногда выдерживается и по 15-20 лет.
Что интересно, в 18-19 веках Россия была главным потребителем мадеры. Да-да, ее основные поставки с острова шли к нам. Правда, какого именно та мадера была качества, сказать сложно. Например, Гоголь в своих "Мертвых душах" написал о ней так: "Мадера, точно, даже горела во рту, ибо купцы, уже зная вкус помещиков, любивших добрую мадеру, заправляли ее беспощадно ромом, а иной раз вливали туда и царской водки в надежде, что все вынесут русские желудки".
Мы на официальную дегустацию мадеры не попали, но зато неофициально хорошо надегустировались ее в местных магазинчиках. Что могу сказать? Больше всего мне понравилась сухая мадера, заслуженное второе место я бы присудила полусухой, на третьем месте - полусладкая. А вот напиток Понша (то бишь, пунш), приготовленный на сахарном тростнике, мёде, лимонах и апельсинах, меня абсолютно не впечатлил!
В Фуншале мы побродили по улочкам. Пожалуй, кроме того факта, что это - город-сад, нас потрясло неимоверное количество разных причудливых памятников, скульптур и скульптурных композиций. То фигура летящего человека на постаменте-руке - памятник свободе. То две кисти рук - что он обозначает, мы так и не поняли. То мужчина в головном уборе, похожем на чалму - Генрих Мореплаватель. То симпатичная девушка Сисси - императрица Австрии Елизавета-Эмилия, в одночасье вдруг покинувшая мужа и сыновей и отправившаяся путешествовать.
Ну, и, конечно, мы побывали на горе Монти, на которую поднялись на канатной дороге. Надо сказать, что к канатным дорогам я всегда испытывала нежные чувства. Эта же была особенно хороша. На Монти надо было подниматься в кабинках, откуда открывался такой замечательный вид на сады, черепичные крыши Фуншала и на Атлантический океан с пришвартовавшимся в порту лайнером, что даже наш Даня все время тыкал пальчиком в стекло кабинки и был в явном восторге.
Сейчас гора Монти находится в семи километрах от центра Фуншала, но раньше это был отдельный населенный пункт. Здесь располагался приход и небольшая церквушка, ставшая в последнее время самой любимой и посещаемой не только в Фуншале, но и на Мадайре. Впрочем, интересна она не только верующим, но и, к примеру, историкам, так как именно в ней похоронен последний австрийский император Карл Первый Габсбург, умерший в изгнании на Мадейре в 1922 году.
Но мы в церковь не пошли. Буквально рядом с верхней станцией канатной дороги здесь располагался огромный сад с дворцом на его территории. Этот сад, по описаниям, которые я читала накануне нашего путешествия, был настолько роскошен, что я решила непременно его посетить, даже несмотря на то, что к садам и паркам, в принципе, отношусь спокойно.
Честно говоря, чей это был сад и чей дворец, для нас так и осталось тайной. По всей видимости, они появились в 19 - начале 20 века, когда Монти, как место для отдыха, оценили разные благородные семейства Мадейры, а также богатые иностранцы и построили здесь виллы. Впрочем, я могу и ошибаться, но, к сожалению, ничего об истории этого сада я не нашла. Тем не менее, сад действительно очень впечатлил. Такого буйства зелени, цветов и деревьев я еще никогда не видела в одном месте сразу! Первым делом, я поразилась до глубины души, когда перед моими глазами предстали настоящие заросли древовидных папоротников. Ведь я еще со школы помнила, что они не сохранились на нашей планете со времен юрского периода. Оказалось, что очень они даже сохранились. В высоту такие деревья достигают нескольких метров и выглядят совсем не вымирающими!
Всего же в парке было около ста тысяч разных растений - и местных, и привезенных из других стран. Росли они тут и в виде симпатичных аллей, и в виде рощ, и в виде зарослей, и в виде цветущих клумб и газонов.
Мы побывали даже в теплицах, где растения обитали в горшочках. Видели и грядки с орхидеями. Правда, последние меня как-то не особенно восхитили. На всех грядок цвела лишь пара кустов, а остальные орхидеи представляли собой только листья.
Но гуляя по саду Монти, мы смотрели не только на растения. Сад располагался на крутом склоне горы и был составлен так грамотно, что каждая новая дорожка, каждый новый поворот был интересен сам по себе. Нам то и дело встречались разные интересные памятники и скульптурные композиции, египетские статуи, панно из азулежушей, пруды, мостики, маленькие речки и каналы.
В одном месте мы обнаружили павильон, где в огромном количестве порхали с ветки на ветку попугаи и канарейки. В другом месте в пруду плавали огромные белые лебеди. Правда, как я сразу поняла, близко к ним лучше было не подходить, так как один из этих лебедей был очень вредным и норовил ущипнуть любого, кто к нему пытался приблизиться. В третьем - по дорожкам ходили абсолютно никого не боявшиеся павлины. В четвертом - стояли яркие, красные с белым домики под соломенными крышами, в которых местные жители жили еще даже в начале 20 века.
Был здесь даже минералогический музей с собранными со всего мира минералами. И настоящая китайская беседка с небольшим прудом, в котором плавали карпы.
То и дело открывались замечательные виды на Фуншал. Да и сам дворец был больше похож на сказочный замок, местами даже окруженный рвом, теперь, правда, уже не заполненным водой.
Одно в саду оказалось плохо. Несмотря на то, что он находился на склоне холма, и мы гуляли постоянно спускаясь все ниже и ниже, в конце концов, нам пришлось возвращаться снова наверх. Почему? А потому что в нижней его части, как оказалось, нет выхода. И это мы поняли только тогда, когда туда добрались! Конечно, если бы мы были без Данилки с его колясочкой, то никакой проблемы это бы не составило. Но теперь нам предстояло возвращаться снова на гору, причем не только по ровным асфальтовым дорожкам, но и по лестницам, коих в саду было не мало, и по некому гибриду лестниц с дорожками, поверхность которых была волнообразной, но до ступенек все-таки не дотягивала. По ним ехать вверх коляска не могла, и ее приходилось поднимать точно так же, как и по обычным лестницам. А если учесть тот факт, что сад закрывался в 18 часов, а внизу мы были в 17.30, то неслись вверх мы точно сломя голову. Правда, все равно не успели. Вверху была два выхода, и ворота одного из них - ближайшего - оказались цинично закрыты. Когда же мы поднялись ко вторым, то время уже точно зашкаливало за половину седьмого. Однако, ответственная за закрытие сада тетушка, к нашей радости домой еще не ушла и выпустила нас на свободу. Ох, если бы не она, то пришлось бы нам явно ночевать в саду - ведь ни телефона, ни каких-то других координат сотрудников сада мы не знали, а перелезть через ограду было тоже не реально, так как забор по всему периметру сада был двухметровым, украшенным сверху острыми пиками, а сразу под ним почти везде были еще к тому же обрывы и пропасти. В общем, если бы не тетя, то провели бы мы ближайшую ночь совсем не романтично, по всей видимости, в садовом туалете, ибо на свежем воздухе ночью и в горах непременно бы замерзли!
Но все хорошо, что хорошо кончается! Единственное - жалко, что мы так и не успели скатиться с Монти на местном аттракционе - тобогане. Тобоган - это такие плетеные сани с деревянными полозьями. До середины 19 века на них с горы спускали урожай, а потом стали спускать и людей. Дело происходит так. Сани рассчитаны на двоих человек, но при желании можно спускаться и в гордом одиночестве. Вы садитесь на деревянную скамеечку, сзади на полозья становятся двое "управляющих", которые не дают саням опрокинуться или поехать не в ту сторону с помощью веревок. Отталкиваются и... тобоган летит вниз со страшной скоростью по узким улочкам. Те, кто катались, рассказывают, что ветер бьет в лицо, адреналин хлещет через край, в общем, впечатлений столько, что хоть отбавляй!
Но ничего, может быть, когда-нибудь мы еще тоже покатаемся. Ведь многие наши прославленные соотечественники - Иван Гончаров, Карл Брюлов, зять Николая Первого герцог Лихтенбергский, князь Петр Багратион и прочие-прочие, наверное, неспроста выбирали Мадейру, как лучшее место для отдыха. И я с ними в этом выборе, пожалуй, соглашусь. Правда, я назвала бы Мадейру местом, где хочется не только отдыхать (ведь таких много), а поселиться и пожить подольше. Так что, кто знает, а вдруг?
В Фуншале мы жили в отеле "Pestana Village", ели в ресторанах "Miramar" и "Cantinho dos Amigos", вкушали пирожные в кафешке "Opan Carmo".
Фотоальбомы можно посмотреть здесь:
Саду цвесть! - часть 1. Город-садСаду цвесть! - часть 2. Что в Фуншале интересного?Саду цвесть! - часть 3. Причудливые фрукты и мадераСаду цвесть! - часть 4. Парк с орхидеямиСаду цвесть! - часть 5. Цветы и животные
--------------------------------------------------------------------------------
Мои другие путевые заметки, фотоальбомы и советы из этого путешествия находятся в дневнике путешествия здесь: http://tourbina.ru/authors/Annataliya/journals/618/
