Как бы ни был красив юго-восточный берег Южного острова, вы не видели его настоящей красоты, пока не побывали в национальном парке Фьордленд. Да, в Милфорд-Саунд. Да, как и все.
Легенды Маори сообщают, что Милфорд-Саунд был создан великим богом Tu-to-Rakiwhanoa (новозеландский покровитель ландшафтного дизайна и риэлтерского бизнеса). Оставляя под своими ногами маленькие острова, огромным железным топором он вырубал заливы Фьордленда с юга на север один за другим. Последний, самый северный фьорд Piopiotahi, ошибочно называемый теперь Милфорд-Саунд, стал его последним и лучшим творением.
Ну что же я, гор и моря не видел? Не могу сказать, что Милфорд-Саунд мне очень понравился. Он меня взбесил. Блин. Так не честно!
Хорошо, скажете вы, посмотрев на фотографии, это похоже на западный берег США, на Норвегию, на Корею, на Японию, на что угодно. И вы будете абсолютно неправы. Ни на что это не похоже. Да, всюду есть горы и море. Но фотография не передаёт масштаба. Бог Tu-to-Rakiwhanoa поленился вырубать склоны, как все. Горы Милфорд-Саунд выходят из долин и моря вертикальными стенами (этим словом альпинисты обозначают вертикальные или нависающие карнизами склоны) высотой под два километра, готовыми сомкнуться у тебя над головой. В постоянном дожде над ними спят огромные вечнозелёные долины, сквозь которые текут реки, обрываясь вниз гигантскими водопадами.
Молодые горы всегда острее, чем старые, а горы Фьордленда совсем малыши, продолжающие расти с частыми землетрясениями до сих пор. Их стены были обточены не спадающими реками, а огромным ледником, проползшим по этим долинам во время последнего ледникового периода. Множество косых зарубок по стенам остались свидетельством этого гигантского железного топора.
Богине смерти Te-Hine-nui-to-po (святая покровительница новозеландской налоговой инспекции) повезло первой увидеть новое творение великого бога. Осмотревшись вокруг себя, она испугалась, что люди, увидев эту красоту, захотят жить вечно. И тогда, встав на Полуострове Мух (где сейчас заканчивается тропа Милфорд), она выпустила из своих ладоней namu. Новозеландских песчаных мошек.
В 1773-ем году знаменитый капитан Кук записал следующее в бортовом ЖЖ: "Из всех животных самое опасное – это маленькая чёрная мушка, коих здесь чрезвычайно много. По вредности это существо превышает всё, с чем я когда-либо встречался (кроме аборигенов, примечание редакции), везде, где они садятся, начинается такое невыносимое набухание и чесотка, что остановить себя совершенно невозможно, до тех пор, пока укусы не превращаются в оспенные язвы".
Хотя, что уж там скрывать, ни капитан Кук, ни богиня Te-Hine-nui-to-po не знали про существование японских туристов, которых здесь чрезвычайно много. Туристические корабли, автобусы, вертолёты и самолёты неустанно заботятся о том, чтобы мухи не оставались без свежей крови, привозя в национальный парк до миллиона путешественников в год. К моему счастью сейчас уже зима, и основной туристический сезон закончился, поэтому пробок на дороге, как летом, не было, да и машины встречались не часто. Но вот сотня японских туристов в одном огромном автобусе, конечно, поразили мое воображение.
За их исключением Милфорд-Саунд, безусловно, красив.
Фотографии с дороги на Милфорд-Саунд Фотографии с круиза по Милфорд-Саунду
