В предыдущих рассказах о Норвегии были представлены горы, фьорды, водопады, озёра, реки... Настала пора поговорить ещё об одном удивительном природном явлении страны – ледниках. Как же без них?! Ведь Норвегия – северная страна.Тем более что и описанные ранее норвежские водопады, реки, озёра – порождение этих самых ледников.
Вот и водопад Видфоссен (Vidfossen), который две ночи не давал нам покоя своим громкоголосием во время ночёвок в Hildal Camping, берёт своё начало в одном из самых крупных ледников Норвегии — Фолгефонна (Folgefonna).
А если так, то, согласитесь, очень любопытно увидеть исток нашего беспокойного соседа. Поэтому, куда деваться, нужно собираться в очередной поход.
Как вы уже, наверное, догадались, сегодня я приглашаю вас к сопутешествию к леднику Фолгефонна.
Название Фолгефонна состоит из двух частей: первая, Folge — означает «тонкий слой снега», а вторая, Fonn — «масса снега, ледники из снега».
Вообще, Фолгефонна – третий по площади ледник Норвегии. Это общее название по-существу трёх ледников: Норде (Nordre) — северный ледник, площадью 26 квадратных километров; Мидтре (Midtre) — центральный ледник, площадью 11 квадратных километров; Сондре (Søndre) — южный ледник, площадью 167 квадратных километров. В совокупности, их площадь — 207 квадратных километров.
Они находятся на полуострове Фолгефонна на территориях коммун Одда, Йондал, Квиннхерад и Этне, что расположены на юго-западе Норвегии, с восточной стороны от Сильда-фьорда, который является ответвлением одного из крупнейших фьордов мира – Хардангера.
Для сохранения Фолгефонна в 2005 году был создан национальный парк. Кстати, в церемонии его открытия принимала участие королева Норвегии по имени Соня. Именно так, — Соня.
На территории нацпарка — множество пеших маршрутов разной сложности и протяжённости, есть даже летний горнолыжный курорт. Но, поскольку мы – люди не курортные, будем довольствоваться походом к глетчеру Bauerbreen – одному из ответвлений ледника Фолгефонна.
После вчерашнего напряжённого похода к Языку Тролля настраиваться на новое восхождение нашим ногам было непросто, поэтому, видимо, чтобы вдохновить нас на новые свершения, наш предводитель, Юрий, пообещал в этот день лёгкую прогулку к леднику.
Конечно, по сравнению с Trolltunga, маршрут к Bauerbreen попроще, да и протяжённость вроде бы смешная – примерно 6 километров в обе стороны. Однако пусть вас не обманывает малая протяжённость пути – маршрут не вполне прогулочный, по его ходу приходится изрядно попотеть.
Итак, спозаранку привычно стартуем из Hildal Camping и уже через полчаса, проехав 5-7 километров после встретившегося по пути городка Одда, оказываемся на парковке у маленького селения Bauer, откуда берет начало тропа к его тёзке-леднику Bauerbreen.
Собственно, остановились мы не на самой парковке (она платная), а, не доезжая её примерно метров пятьсот, на придорожном рукаве (естественно, бесплатном). Так наш не щедрый Юрий, очевидно, решил немного сэкономить.
Ну, и ладно, мы не в претензии. Пройтись по ровной дороге туда-назад лишний километр – невеликая важность.
Само по себе селение Bauer представляет собой ферму с несколькими домами и хозяйственными постройками.
По ходу следования здесь можно увидеть картинки деревенского быта, пасущихся яков.
«Яковы» оказались бодающимися, к счастью, в основном между собой.
Я соревноваться с ними не стал, боясь рассердить не столько яков, сколько их хозяев-фермеров.
Возле Bauer протекает стремительная река, берущая начало с ледника.
На её берегу, очевидно, проходящие мимо туристы соорудили несметное количество каменных изваяний. Понять смысл таких художеств мне сложно, но занятие это вполне безобидное, а потому и вполне простительное.
Гораздо больше мне понравилось творение из камня другого типа. По-моему, очень симпатичное, и, главное, полезное.
Что ж, идём дальше. Поначалу «предсказание» Юрия о лёгкости маршрута вполне оправдывалось. Тропа, хотя и немного грязноватая, была совсем не напряжённой.
Однако чем дальше, тем больше путь становился сложнее.
Местами подъём был настолько крут, что если бы не прочные канаты, специально закреплённые на скалах, то взобраться на гору было бы под силу лишь подготовленным скалолазам.
К слову, меня во время пребывания в Норвегии удивляло то, как любят сами норвежцы подобные походы. Отправляются в них они нередко семьями, прихватывая, в том числе, иногда и маленьких детей.
Те уже, очевидно, тренированные с малых лет, довольно уверенно карабкаются по крутым подъёмам, практически самостоятельно.
В целом, норвежцы производят впечатление нации очень здоровых, развитых физически людей. Даже на улицах городов редко встретишь людей с излишним весом.
И всё это, очевидно, благодаря горам. Благо их в Норвегии — изобилие!
Несмотря на небольшую протяжённость, путь к леднику туда и обратно занимает 4-5 часов. И дело даже не в сложности подъёма, а в необходимости постоянно заставлять себя оторваться от созерцания природных красот, которые тебя окружают на протяжении всего маршрута.
Тем временем мы добрались до самого ледника.
Подойти к телу ледника было практически невозможно. Стремительный поток воды, низвергающийся с ледникового массива, даёт шансы к нему приблизиться разве что экстрималам.
Впрочем, не велико разочарование! И без восхождения на ледник отсюда, с его подножья, можно бесконечно любоваться на окружающие горные ландшафты, ревущие водные потоки, поражающие своей мощью и величием.
Ничто не помешает здесь посидеть уединенно и порелаксировать, взирая на величественную и бесконечно прекрасную природу.
Ничто, кроме времени, которое, как всегда, поджимает. Ведь у нас ещё много планов. А планы на то и существуют, чтобы их воплощать в жизнь. Едем дальше — воплощать.
