Выбор мой одновременно и хорош, и нехорош. С одной стороны, сидеть за одним из столиков прямо на площади и, смакуя блюда, следить за тем как зажигаются огни ночной Флоренции - просто сказочное занятие. С другой стороны, готовят тут не ахти как здорово, а количество народа в каждом отдельном взятом заведении велико, из-за чего официанты не везде успевают, даже сбиваясь с ног. Цены, естественно, выше, чем в других местах, так что ничем не примечательный обед вполне может влететь в полсотни евро. Вдобавок, нас едва не обсчитали: девушка выдала сдачу и тут же умчалась к соседнему столику - и хорошо, что я тут же проверил купюры, потому что двадцати евро определённо не доставало. Нам тут же эти деньги возместили, сославшись на ошибку кассира, но грустное воспоминание об этом инциденте всё-таки у меня осталось.
Ужин вроде как вливает в нас новые силы, и мы находим возможность совершить небольшую прогулку, продолжающуюся как на левом берегу Флоренции, так и на правом. Для начала мы осматриваем дворец Строцци, чьё существование само по себе удивительно: будучи принципиальным противником Медичи, этот род мог бы запросто погибнуть в пучине распрей, сотрясавших средневековую Флоренцию, а уж про здание дворца и говорить не приходится. Тем не менее, постройка, которую начали возводить в 1489 году уцелела вопреки всему, и теперь по праву считается одним из самых удачных образцов флорентийской дворцовой архитектуры. Правда, этот успех был достигнут дорогой ценой и многими годами труда; достаточно сказать, что только на первый этаж потребовалось десять лет работ. Свою роль сыграли тут и размеры палаццо, потому что Филиппо Строцци, заказчик постройки, желал превосходить дворец Медичи, благо средства ему это позволяли. Всё-таки его мечта сбылась, хотя и после смерти самого банкира. Впоследствии род Строцци пресёкся, и здание отошло городским властям, отдавшим его искусствоведческим структурам.
В связи с этим дворцом я вспомнил историю о том, как богатый лукканец, пригласивший на ужин кондотьера Каструччо и желавший похвастаться шикарной обстановкой нового дома, получил от гостя плевок в лицо: полководец заявил, что не знал, куда можно плюнуть, чтобы не испортить интерьеры. Заодно уж припомним и отечественный анекдот: "Открылся новый выставочный салон АвтоВАЗА"; все просмотровые залы оборудованы комфортабельными плевательницами".
От дворца мы двигаемся на юг, к реке, попутно бросив взгляд на одну из старейших городских церквей, храм Санта-Тринита. Эта постройка была возведена как минимум в XI веке, но в 1250 году её исконный облик в романском стиле подвергся переделке, да такой, что окончание работ пришлось аж на XV век, а ещё позже архитектор Буонталетти придал каменному фасаду церкви новые, оригинальные черты, совсем не схожие с готикой. Из-за ряда исторических событий многие предметы интерьера были переданы из Санта-Тринита в другие храмы, но и то, что сохранилось, требует внимательного изучения со стороны любителей религиозного искусства.
Соседний мост Санта-Тринита я лично рекомендую как наилучшее место для созерцания Понте-Веккьо: оттуда как раз это великолепное зрелище открывается самым наилучшим образом, а если ещё нет ветра и вода спокойна, то удастся сделать "зеркальный" снимок этой прекрасной конструкции в подсветке...
Сразу после схода на южный конец моста нам встречается церковь Санта-Спирито, на чей фасад, скорее всего, повлиял тот факт, что начинал её строить великий Брунеллески, а заканчивали спустя 40 лет, в 1487 году, совсем другие люди, отошедшие от первоначального проекта, точнее, внёсшие в него свои изменения. Тем не менее, внутренние интерьеры храма по праву считаются наилучшей иллюстрацией стиля Возрождения. Помимо собственно архитектуры, посетители могут полюбоваться на многочисленные скульптуры, фрески и картины - обо всём этом великолепии трудно догадаться, глядя на довольно-таки непритязательный фасад здания. Заподозрить совершенство заставляет разве что роскошный барочный купол, надстроенный над церковью в XVII веке.
