Rallarvegen — самый популярный в Норвегии веломаршрут и он практически неизвестен российскому туристу. Причина простая — в Финсе, стартовую точку трассы нельзя попасть на автомобиле, а значит этот поселок не входит ни в один из маршрутов автопробегов по Норвегии. Меньшинство же "безлошадных" путешественников при выборе маршрута часто ориентируется на отчеты автобольшинства и Финсе опять остается за бортом. Постараюсь заполнить этот пробел. Считаете этот отчет своего рода агиткой.
История Rallarvegen началась в 1904 одновременно с началом строительства Бергенской железной дороги. Этот грандиозный проект, эдакий "всенорвежский БАМ" должен был связать столицу страны Кристианию (Осло) с регионом фьордов.
Почти третья часть трассы должна была проходить через безлюдную горную местность, поэтому еще до начала прокладки железнодорожного пути здесь была построена обычная дорога. По ней на "стройку" века подвозились материалы, доставлялась рабсила из окрестных деревень и осуществлялось сервисное обслуживание уже построенного пути.
Те самые Rollarer. В подавляющем большинстве иностранцы. Не подумай-те, что норвежцы лентяи. Нет. Просто своего народа для "стройки века" в малонаселенной Норвегии банально не хватало.
.
Название свое дорога получила от Rollar (землекоп) и vegen (дорога). Дорога землекопов.
В 1909 году состоялось торжественное открытие Bergensbanen и про Дорогу забыли. Причина — простая: дорога была проходима 3-4 месяца в году и поэтому вся система снабжения поселков и станций вдоль железной дороги была завязана исключительно на Bergensbanen.
До начала 1980-х даже в Норвегии про эту дорогу мало кто знал, на участке Финсе-Мирдаль каталась, от силы, сотня другая велосипедистов за сезон. Но вот грянула национальная программа "Отдыхаем в Норвегии" и Дорога землекопов начала форсированно раскручиваться в норвежских СМИ и постепенно превратилась в национальный маршрут №1.
.
Главные составляющие успеха трассы:
1. Потрясающие виды от плоскогорья Hardangervidda до Фломской долины.
2. Полное отсутствие автомобилей. В теории, авто могут появится на последних 15 (из 60) км пути, в реальности на самых последних километрах.
3. Едем практически только с горки. Небольшой подъем на старте и далее перепад от 1300 метров до 4 на 50 километров пути. Без проблем проходится профессионалами за 3-4 часа и офисными работниками, типа меня, за 6-8.
Рельеф веломаршрута. На самом деле он стартует от Haugastol, но на участке Haugastol — Finse идет сплошной мутный подъем и проходят его в основном истинные тру-байкеры.
.
Это все присказка, а теперь рассказ о нашем велопоходе.
Finse. Самая высокогорная станция не только Бергенсбаны, но и всей сети норвежских железных дорог.
.
Попасть в Финсе можно только на велосипеде или поезде. Поскольку первые поезда с "большой земли" (что с Бергена, что с Осло) прибывают сюда не ранее 10 утра, было решено заехать в Finse с вечера.
Вход в отель расположен на платформе. Легко догадаться, кто в нем главные постояльцы.
.
С выбором отеля все было просто — еще весной букинг подсказал, что в Финсе имеется только одна гостиница "Finse 1222" и мест в ней нет. И как всегда наврал. На месте выяснилось, что есть более дешевая гостиница Finsehytta , а на сайте Finse 1222 , что места есть на все дни кроме выходных (их бронируют чуть ли не год).
004 — означает "минус второй этаж". Отчет ведется от этажа на уровне вокзала.
.
Finse 1222 принадлежит к категории, так называемых, исторических (de historiske) отелей Норвегии. Часто это выглядит так — построили отель в 19 веке, в середине 20-го века он сгорает, но удается спасти два комода и буфет. В 70-х годах эту мебель втаскивают в новое здание и назначают эту гостиницу "de historiske" с одновременным поднятием ценника на 25% от обычного. Это про Finse 1222, но название можно поменять, например, на Сталхейм и еще пачку "исторических обдираловок".
Перед ужином вылезли на местность осмотреться.
Вид от отеля на озеро Finsevatnet и ледник Hardanger Jokulen
И если заговорили о Finsevatnet, нельзя не упомянуть о роли этого озера в мировом кинематогрофе. В 1979 году практически в двух шагах от Finse 1222 Джордж Лукас снимал сцены штурма Echo Base из пятого эпизода Звездных войн. Теперь Финсе — место, которое должен посетить каждый тру-фанат этой космической оперы. Разумеется зимой.
Сорри за офф-топ. Продолжим про Финсе ...
.
А это не просто велодрезина "для декора", а местный мем...
... в 50-х годах на этом агрегате начальник станции лично развозил елки по окрестным разъездам и полустанкам.
Поначалу снег в середине августа кажется экзотикой (завтра мы его нахлебаемся вдосталь, а пока экзотика).
Иметь "дачи" в такой экологической глуши по норвежским понятиям — это не круто, это правильно.
Жерло десятикилометрового Finsetunnelen. Влево уходит старая трасса Bergensbanen и Дорога землекопов.
Завтра стартуем отсюда. Прокатная контора Sykkel1222 структурное подразделение отеля Finse 1222. Обилие велосипедов впечатляет.
Традиционный столб "что-где-как далеко". Знаете что за бумажка на стене? Это лист с РЕАЛЬНЫМИ расстояниями до объектов. Так если на столбике "до Флома 60 км", округлили типа, то на листочке честные 57.
Понятно откуда взялся "минус второй этаж"
.
Вернулись в отель как раз к ужину. Ужин в этом отеле обязателен, входит в стоимость номера и оценивается в 400 NOK (2015). Официально это поясняется как забота о постояльцах — на станции нет ни кафешек ни магазинов.
Обстановка очень позитивная, но время о времени пролетает мысля, а 800 крон за поужинать не многовато ли.
.
От "исторического" ресторана остались двойственные чувства.
С одной стороны очень позитивная атмосфера, официанты с повадками аниматоров и реально вкусная еда.
С другой — порции маленькие, пришлось в номере догоняться роллтоном, плюс само действо очень долгое. Перерывы между подачей блюд по 20-25 минут, все рассчитано на то, что в перерывах народ будеть покупать алкоголь по космическим ценам. В итоге, ужин растянулся на полтора часа.
Кстати, еще одна фишка отеля — отсутствие телевизоров в номерах — ничто не должно отвлекать постояльцев от релаксации.
И вот настало утро.
Бодрящий вид из окна номера, обещает шикарный день.
А это хостел Finsehytta. Менее пафосный и много более дешевый вариант размещения, чем Finse1222. Отсутствует в букинге.
.
Еще одна фишка отеля — на завтраке можно свободно комплектовать свои ланч-боксы и заполнять термосы кофе, какао и каким то местным витаминным настоем.
В стоимость номера входит и прокат велосипеда, поэтому на ресепшене предложили пройти в пункт проката и просто назвать фамилию. Никакой бюрократии.
Армия велосипедов в ожидании поездов из Осло и Бергена.
.
До поездов еще полтора часа и в прокате пусто. Можно опробовать девайсы и пообщаться с прокатчиками. Ребята честно предупредили — зима была небывало снежной и в более чем тридцати местах, там, на верхотуре, велосипеду и наезднику придется поменяться местами. Снег твердый, ехать нельзя, но идти несложно.
Прокатный Merida-Finse1222 (есть женская и детские версии). Создан специально для Дороги землекопов с особыми требованиями к амортизаторам и тормозам. Розничная цена: 12 000 NOK.
.
Главное, просили особо не задерживаться — указанные на сайте 5 часов, это в расчете на чистую дорогу.
На случай проблем с велосипедом выдали номер телефона. Обещанное подлетное время технички — не более часа.
Перед стартом можно забежать в музей Дороги, самая интересная часть которого — снегоуборочная техника. Пока не построили Finsetunnel и снегозащитные сооружения — постоянная битва с заносами порождала любопытные решения.
.
При желании можно за символическую плату(~100NOK) отправить свои рюкзаки во Флом и ехать налегке.
Последние секунды перед стартом. Сейчас рванем. Время 9.00. Станция пустынна.
Через километр первое препятствие. Пока записываем его не в помеху, а в интересность.
.
Первые 15 километров Дорога идет параллельно путям старой трассы Бергенской железной дороги. Движение поездов здесь прекратилось в 1993 году одновременно с открытием десятикилометрового туннеля под горой Финсе.
Первые несколько километров. Дорога идет вверх, но не круто и это не напрягает. Практически всю трассу проходим в гордом одиночестве — изредка, то где-то в впереди, то далеко позади видим "собратьев по разуму". И это радует. Как вспомнится "мавзолейная" очередь к Прейкестолену. Брр.
До открытия туннеля, лавины на этом участке пути служили частой причиной прекращения сообщения Осло-Берген на несколько дней. Дорога, кстати, была электрофицированной, но древесина на плато — "ценность ценностей" — столбы разобрали в первую очередь.
Дорога по большей части вот такая. Но расслабляться нельзя, неожиданно, на скорости, можно вылететь на такие ямы.
Sanda. Первая станция, вернее полустанок на заброшенной железной дороге. В таких домах с 1904 по 1964 годы жили семьи смотрителей Бергенской жд. Сейчас это чье-то частное владение.
Sanda. 1975 год.
Дорогу постоянно пересекают речки и речушки с кристально чистой водой. О пополнении запасов питьевой воды на Дороге можно не беспокоится.
Озеро Taugevatn в этом году так и не избавилось от льда. В этих местах, если повезет, можно встретить диких оленей.
Вода в озере имеет свой особый "ледниковый" цвет. Фото сделано 14.08.2015....
... а это 14.08.1975. Это же место. Что-то с климатом не то происходит.
Чем выше поднимаемся, тем чаше грунтовка превращается в такую снежную колею.
Судя по толщине снега, в этом году Дорога не будет полностью велопроходима до самой зимы.
Вышли на самую высокую отметку на маршруте. 1343 м. Дальше только вниз.
Полустанок Fagernut. Когда-то самая высокая часть Бергенсбаны. 1304 м. Сейчас самая высокая станция — Финсе (1222 м). Летом в бывшем доме путевого обходчика работает кафе.
"Солнце на спицах, синева над головой... зай-зай-зай". Таких велопоходов сына еще не видел.
Начинаем спуск. Постепенно снежные "эпизоды" становятся короче и короче.
Несколько слов о снеге или когда стоит пускаться в путешествие по Дороге.
Официальный сезон всегда открывается 2 июля, но это больше для фанатов велотуризма — еще очень много снежных участков. Самое оптимальное время прохождения маршрута август-сентябрь. Но год на год не приходится. В 2015-м была ОЧЕНЬ снежная зима и в начале сентября на трассе было еще около двух десятков снежных участков. Коротких, проходимых, но все же затрудняющих движение.
Последние снежные патчи на трассе. "Снегоходная" часть похода завершена. ЗЫ: Настоящее название фотографии — "Склероз": через 100 метров после привала сына замечает как ему легко и замечательно стало ехать, через 200, что на привале забыт рюкзак.
А это единственая фотка автора отчета. Красавчег. Башка без панамы, безрукавка, шортики. К чему это я? К тому, что во Фламе лицо было пунцово красное как у запойного умельца со стажем, а кожа еще целую неделю слазила. Помним, что солнце и снег — оно, конечно, прекрасно, но предохраняться стоит.
Заброшенный туннель. Любопытно, как же в нем, в эпоху паровозов, решалась проблема с вентиляцией?
Сразу видно — туннель ручной работы. До точки в конце — 500 метров.
Hallingskeid. Место известно с 1300-х годов, как культурный и торговой центр местности радиусом в 100 км. Сейчас об этом ничего не напоминает. Имеется только дом путевого обходчика, используемый сейчас в качестве гостиницы.
От Hallingskeid Дорога идет уже вдоль действующего участка Бергенсбаны. Тут же имеется остановка для местных поездов (останавливаются два раза в день в каждую сторону).
Имейте эту станцию ввиду если припозднились со стартом, в горах много снега или лень катить в гору, а хочется только беззаботного спуска.
Тогда берете в Finse велосипед, поезд в 11.18 (но лучше уточните на сайте NSB), за 15 минут промчитесь через FinseTunnelen и далее только вниз по долине.
От Hallingskeid. начинается самая приятная часть маршрута. Все время вниз. Педали можно не крутить. Только притормаживать иногда. Иногда даже не в целях безопасности, а чтобы через эту красоту не пронестись со скоростью курьерского поезда.
Железнодорожный мост Klevabrua — чудо инженерной мысли начала ХХ века.
Въезжаем в долину реки Klevagjelet. Как это произносится даже боюсь представить.
Исторический отель Vatnahalsen. Тоже сгорел, тоже спасли буфет, тоже построили новое здание, повесили ярлык "de historiske" и соответственно пересмотрели ценник.
Грамотный привал лучше запланировать у отеля Vatnahalsen (Дорога проходит буквально под окнами у него). Здесь имеется летняя кафешка (платить или норвежским пластиком или наличными, российские арты не работают) и масса столиков разбросанных по парку.
Здесь так же можно прервать спуск, сесть на поезд Фломбаны и цивилизованно спуститься во Флом (не забываем сдать байк в первый багажный вагон состава).
А у нас впереди самая адреналиновая часть пробега — крутой спуск с 21-м поворотом. Имейте в виду, что здесь не зазорно пройти пешком — все байкерские инструкции и путеводители категорически рекомендуют спешится и спускаться в Фломдален на своих двоих.
Вот так выглядит этот спуск из поезда Фломбаны. Фотка осенняя и не моя.
В начале спуска все красиво и занимательно...
но постепенно дорога становится все круче и круче...
... и тут уже одна мысля, ну не могут же на байке ценой чуть меньше 100 000 р. быть плохие тормоза, не могут!!! Руку реально начинает сводить от постоянного притормаживания.
Если отвлечься от мыслей о надежности тормозов и оглянуться, то можно насладиться видом "истока" Фломской долины.
Ура, спустились!!! На заднем плане можно разглядеть тру-норвежца. Знаете как понять, что на Дороге перед вами тру-норвежец? Очень просто — он будет ехать по трассе в противоположном направлении, все 60 км вверх.
И снова отличная дорога. Все время под уклон. Но, разогнавшись, следует помнить, здесь уже попадаются автомобили. Редко, но попадаются.
Kardal — cамая высокогорная ферма Фломской долины. Здесь придется притормозить...
... дорога самое приятное место для принятия солнечных ванн.
Ворота не для людей, а для того чтобы козы не разбегались.
Начинают попадаются вот такие места для перекуса и релаксации. Что поражает — стерильная чистота — ни банок, ни оберток. ни окурков.
"Я так хочу чтобы день этот не уходил, хочу навечно продлить этот миг..."(© Рок-острова)
Со стороны ничего особенного. Это со стороны. В реальности, в самом туннеле довольно сложно, ориентируясь только на точку выхода, держаться строго центра и не врезаться в стенку туннеля.
На подъезде к станции Berekvam. За станцией дорога становиться асфальтовой и остается все такой же безмашинной и безлюдной. Все так же под уклон. Вписываясь в красивые виражи немного ощущаешь себя гонщиком Формулы-1.
Уникальный тоннель под Фломбаной. Сделан.для реки
Начинает темнеть. Гоним, останавливаясь только у самых интересностей.
18.30. Мы на вокзале Флома у пункта сброса байков. Путешествие завершено.
Сдаются велосипеды путем простого бросания "железых коней" у будки камеры хранения. Время сдачи не оговаривается, подразумевается, что байк, по-любому, должен быть на вокзале Флома утром следующего дня.
И так, резюмируя — в остатке полный, почти детский восторг, никакой усталости, плюс забитые только за день флешки фотоаппарата и видеокамеры. Заезд решено повторить в 2017-м (2016 уже распланирован).
Ошибки, которых планируем избежать:
1. В Finse останавливаемся в Finsehytte.
2. Багаж пересылаем в Флом, а не тащим на спине. С собой только еда.
3. Чтобы спокойно ехать, никаких переездов на этот день не планируем. Учтите, что после 18.40 из Флома не уехать. At all.
Вот так. Всем огромное спасибо за внимание. Очень надеюсь, что кого-нибудь сагитировал
