Покинув остров Бора-Бора ( Французская Полинезия) двигаясь на запад более двух недель, мы приблизились к архипелагу Мореплавателей и стали на якоре в бухте Паго -Паго ( Американское Самоа). Исследуя остров, в необитаемой бухте обнаружили заросшую джунглями долину в которой находились заброшенные могилы и руины фундаментов домов. Через долину протекала горная река, возле которой стоял небольшой памятник с медной доской. На доске были написаны имена 11 членов экипажей с судов « Буссоль» и «Астролябия» убитых и съеденных каннибалами.
Более подробно:Бора - Бора мы оставляли с сожалением. Здесь была хорошая якорная стоянка прозрачная голубая вода, крабы, кокосы, таможня не заходила на «острова выбывания», можно было оставаться сколько угодно на самом красивом острове земли.
Наши друзья русские американцы с яхты « Щенок» настойчиво звали на Американский Самоа уверяя, что проблем не будет и там все очень дешево. Нам необходимо было заказать с их помощью из Америки специальный подшипник для шафта, и мы отправились в путь.
Крепление пера главного руля разболталось за долгие годы образовав в металле деформированное отверстие, люфт пера увеличился настолько, что сбивал управление ветряного пилота. 20 узлов ветер и 5 метровые волны на протяжении 1000 миль. Мы отметили Сашино 46 - летие на второй день пути, и вступили в борьбу за сохранение пера ветряного пилота. Волны разбивали его каждый второй день. Приходилось рискуя поворачивать яхту боком к волне, нырять выдергивая из под воды трубу. День уходил на выпиливание, крепление металлическими пластинами и болтами, об аэродинамичности уже не думали, нужна была крепкая конструкция выдерживающая силу ветра и удары волн. Меньше чем за сутки перо разрывало. Когда четвертое перо было срезано вместе с трубой , мы решили больше не тратить силы. Из недр яхты выволакивали несколько часов и крепили ветряной пилот системы « Мустафа». Последний раз он очень плохо показал себя, мы решили что проблема в близости от главного руля. Махину весом около 50 кг. очень трудно закрепить вынеся на 1 метр за корму, но минимальная дистанция от главного руля была соблюдена. Мы прошли половину пути очень устали от управления яхтой вручную и созданием новых конструкций, на одну ночь легли в дрейф, но график скорости был довольно высок. На пути появился атолл Суворов. Обычно к нему трудно приблизиться, но нас несло прямо на него. Сопротивляясь ветрам мы обошли Суворов, к сожалению позже узнали что там с незапамятных времен зарыт клад, Саше было бы интересно пройтись с детектором. Атолл Суворов является национальным парком, пребывание на нем стоит 50 долларов на 2 недели. Два смотрителя - Карабаса очень дружелюбны. Роскошная рыбалка, крабы, тропические фрукты.
Всемирную известность атоллу Суворов принес Том Нил написавший книгу в 50 –х. Остров открыли русские мореплаватели.
За сутки до земли я отметила свое 45- летие, которое прошло в любовании появившихся на горизонте двух островов, хорошим ветром и солнечным днем, двое предыдущих суток в безветрии преодолевали 1.5 мили в час.
Несмотря на позитивную информацию об Американском Самоа, мы понимали что это территория Америки, а у ребят с «Щенка» американские паспорта. Проболтавшись несколько часов до рассвета в дрейфе, начали приближение к земле, аккуратно обходя мелководные банки с опрокидывающими волнами. Глубины поднялись с 1000 метров до 5.
Хотя наступило утро субботы, навстречу появился быстроходный катер морской полиции. И мы поняли, что здесь не все так беспечно. Обменявшись приветствиями, дали понять что мы попали в их поле внимания, катер исчез. Продвигались вглубь бухты которая поперек пронзала почти весь остров и потом поворачивала в сторону под углом 90 градусов. Такой большой и защищенной бухты я прежде не видела. Неслучайно из всех островов Американцы выбрали этот крошечный и прибрали себе. Многие годы здесь базировалась американская тихоокеанская военная база. Американцы создали прекрасную инфраструктуру на острове. Фабрики, аэропорт и верфи. После цунами обрушившегося год назад на остров, практически полностью восстановлен нанесенный стихией ущерб. Вливания в остров населенностью в 60 тысяч человек биллионные. Бесплатное медицинское обслуживание, талоны на продукты… Яхтсмены здесь лечат зубы, золотая коронка 200 долларов, можно достать антифулинг 40 долларов за галлон, но подъем яхты дорогой около 1500.
В самой глубине стояло несколько яхт, одна из которых называлась «Щенок» . Ребята тут же примчались, убеждая что это не Америка и повода для волнения за безвизовое вторжение нет. Приводили аргументы, что для посещения Вестерн Самоа нужно по рации сообщить за двое суток о своем приближении. Страна бедная, хороший овощной рынок, но стоять можно только в марине. 30 долларов в сутки. Еще некоторое время мы порывались купить мешок муки и сахара и бежать, но они расслабили нас, и когда мы получили штампы в паспорта о нашей легализации, успокоились и предались любованию землей.
Бухту окружали километровые вертикальные зеленые горы, и из-за обилия осадков зелень и цветы укрывали весь остров. Люди подчеркнуто трепетно относились к белым. Самоанцы – темнокожие, похожие на полинезийцев, но значительно крупнее и имеют грубо отесанные формы тела. Я с трудом представляю этих гигантов исполняющих полинезийскую Хулу: движения вытаптывания босыми пятками остывающего после жаркого дня хрустящего кораллового песка, изготовленные на одно выступление костюмы из свежесрезанных тропических листьев и цветов, чей аромат заполняет ночной воздух площади не впуская других запахов и благоуханий.
Только изготовление одного полинезийского венка требует более 200 соцветий белоснежного тиаре. Его называют королем Таитянских цветов. Из него сплетают венки для самых дорогих гостей, короны и мантии для королев красоты. Замужние женщины носят его за левым ухом, свободные девушки за правым. Мужчины так же заправляют белый цветок за ухо, без какого- либо оттенка на сексуальную ориентацию. Масло изготовленное из цветов тиаре идет по стоимости грамма золота танцовщики втирают его в смуглое тело. B честь него проводят фестивали, посвящают стихи. Но это все во Французской Полинезии, а здесь:
По видимому Самоанцы до 13 лет растут на 2 метра в высоту, а затем настолько же в ширину . Их прикладное искусство также не отличается изысканностью, за исключением ярких тканей сочетающих в себе цветы и орнаменты татуировок. Все островитяне носят одежды из национальных тканей. Школьная форма, состоит из футболки и юбки для обоих полов. По школьной униформе можно определить школьников, внешне никак. Мужчины так же носят цветастые юбки, включая офисную униформу.
В музее нам показали три камушка с Луны, подаренные американскими астронавтами , чья капсула приводнилась в нескольких десятках миль от Американского Самоа, и откуда астронавты были доставлены в США, а также смотритель музея рассказал о бухте с обелиском поставленным в честь погибших французов. В этой части острова нет дорог и мы решили организовать поход с рюкзаками, гамаками, костром и ночевкой.
Полтора часа рейсовый автобус с пунктом назначения « Аляска» вез нас вглубь острова, пока дорога не уперлась в тупик. Дальше нас подхватил доброволец с на джипе и километр петлял по грунтовой дороге. Повсюду стояли приличные домики с аккуратно постриженными лужайками, как и в столице, так и на окраинах, люди жили равномерно благополучно. Под окнами каждого дома располагались гробницы близких и родственников. Облицованные испанской керамикой и украшенные гирляндами цветов, они наводили на мысль о высоком уважении к смерти, но представить свою спальню окнами выходящими на могилу любимой бабушки для нашего сознания было очень трудно. Во время прогулок по острову все время возникала мысль что ходишь по хорошо ухоженному кладбищу, и что будет если обитатели дома решат его продать. Иногда можно было увидеть как люди сушат на могилах белье, или просто прилегли на гробницу в тени под навес отдохнуть. Да и самый нарядный в стране - магазин ритуальных услуг «Голубые небеса». Как сказал бы Безенчук товар отличный « Что не гроб, то огурчик!» (за 3000 долларов)
И так мы вступили на тропу уходящую в джунгли и ведущую нас к бухте Массакра. Больше часа тропа шла вертикально вниз, а океана все не было слышно, еще час мы спускались среди жарких и влажных джунглей, дорога была просторной, но на машине не проехать из –за завалов, пройти по ней можно лишь пешком или на коне. Наконец почва стала совсем ровной, заболоченной , и мы обнаружили руины домов.
Гигантские деревья прорастали сквозь фундаменты, и на них, но по пластиковым фрагментам холодильника и железной печке мы определили что люди ушли из этих мест не более 30 лет назад. Но уже через десять лет джунгли поглотят и их, и следы пребывания человека будет трудно обнаружить. Чем ближе мы продвигались к берегу, тем суше становилась земля и руины выглядели более сохранившимися, банановые плантации одичали, и грозди зеленых плодов возвышались на высоте 7-8 метров, стволы покрылись наростами коры как не подобает растению семейства травяных. Несмотря на достаточное количество плодовых деревьев, ни одного пригодного в пищу, зеленые папайи, бесплодные манго, пустотело – ватные бананы.
В заросшей джунглями долине, среди которой проступали остатки фундаментов домов и холмы могил, стоял небольшой монумент с крестом и бронзовой табличкой. Табличка сообщала о том что здесь погибло 11 французов при стычке с аборигенами. Прочитав названия судов « Буссоль» и «Астролябия» мы принялись выковыривать из памяти, почему названия этих судов нам кажутся очень и очень знакомыми. Решили остаться в этой бухте на вторую ночевку. Александр с детектором изучал побережье надеясь найти пуговицы с камзолов французов или маленькие абордажные пушки. Он все дальше углублялся в джунгли , обнаруживая опорные каменные стены, древние могилы и фундаменты домов заброшенные более 100 лет назад. В давние времена бухта была очень плотно заселена. Полная луна по ночам освещала мелководную бухту , вода уходила на десятки метров, то приближалась вновь со звуками непрерывно идущего поезда. Это была наша первая ночевка на земле за многие месяцы. Ночной мир с земли казался очень опасным, крабы таскали свои раковины громыхая ими по гальке, летучие мыши беззвучно кружили над нами бросая тени на освещенную луной землю, шорохи джунглей с десятками могил наступали на нас, комары беззвучно кусали, вызывая сильный зуд. К счастью мы знали, что на острове нет ядовитых змей, но все равно тянуло назад, на яхту, в наш морской дом.
Провизия была рассчитана только на одну ночевку, так как мы несли большой запас питьевой воды, поэтому вторые сутки питались кокосами и зажаренными на костре клешнями крабиков.
Восхождение заняло около 4 часов, и добравшись до крайнего дома на вершине холма мы сделали привал. Многодетная семья оказалась последней кому принадлежали дома в бухте Массака, они оставили ее несколько лет назад и перебрались в крупное селение. Своим поведением они словно извинялись за съеденных их предками французов. Более того правительство Франции на протяжении многих лет выплачивало их семье пособие на поддержание мемориала. Это было единственным источником дохода для всей семьи. После этой встречи вопрос о том кого же съели каннибалы в бухте Массака возник с новой силой, и лишь добравшись до цивилизации мы получили ответ: Экспедиция Лаперуза
….. имею честь донести, что «Буссоль» и «Астролябия» отплыли сегодня в четыре часа утра при северо-западном ветре. Двум шлюпам был дан приказ сопровождать корабли, пока они не выйдут в открытое море. Таким образом, сегодня началось кругосветное плавание Лаперуза». Этим сообщением от 1 августа 1785 года адмирал Жан Франсуа Лс Гало, граф лс Лаперузз. извещал своего короля Людовика XVI о том, что он покинул французский порт Брест, чтобы, пройдя через Атлантический океан, достичь Великого Южного моря, как называли тогда Тихий океан…..
….Переплыв Тихий океан, корабли Лаперуза в начале декабря приблизились к архипелагу Мореплавателей ( Восточное Самоа). Появились туземцы, опоясанные водорослями. Поведение островитян не было воинственным. Моряки смогли получить бананы, кокосы, гуаяву, кур и свиней. Лаперузу эта краткая стоянка показалась идиллической.
11 Декабря перед отплытием, капитан « Астролябии» Флерио де Лангль вышел на берег присмотреть за нарядом матросов, запасавшим пресную воду, прихватив с собой разные мелкие подарки, чтобы оставить у туземцев хорошее воспоминание о французах. Островитяне устроили из-за них драку, в результате все захватили самые сильные и решительные. Те кому ничего не досталось винили не своих соседей, а дарителей. Они начали бросать камни в моряков. Флерио де Лангль мог дать команду открыть огонь, но, помня наставления короля, предпочел дать приказ вернуться на корабль. В этот момент в него попал камень… Сопровождавшие его моряки хотели защитить капитана, но их намокшие ружья оказались бесполезными. Одиннадцать человек, в том числе и Флерио де Лангль были убиты. 43 человека спаслись, хотя половина из них получила серьезные ранения. Французы поспешно ретировались и направились к восточному побережью Австралии.
10 марта «Буссоль» и «Астролябия» покинули Австралию и взяли курс на северо-восток. Больше их никто никогда не видел...
Анжелика Плахова
Путевые заметки парусной кругосветки
www.littleqwin.blogspot.com
