Палящий зной, дрожащие миражи, пыль и песок, и вот мне уже нечем дышать. Как здесь уживается природная стихийность и живое начало непонятно, кажется, природа противостоит сама себе, здесь жизнь противостоит жизни, пожалуй, это самое иллюзорное место на планете с миллионом загадок, где всё – сплошной мираж…
Мы попали в пробку из слонов. Им-то фиолетово до нас, слонам просто очень надо на другую сторону дороги, наверное, где-то там еда или вода…
Да, не зря здесь встречаются подобные дорожные знаки…
Даша визжала от умиления, а слоны так вальяжно вышагивали, что вилянию их ягодиц позавидовала бы любая красавица особи человеческой.
Единственное, что мне кажется — слонам жутко неудобно ходить с хоботом, он как-то не естественно болтается, и явно требует какого-то природного апгрейда от болтания…. Может крючок? Или кармашек…?
Но все-таки за этими много килограммовыми тушами можно наблюдать вечно, восторгаться ими, это нечто магическое, когда он аккуратно перешагивает кустики, ты за ним наблюдаешь, а он так «хлоп-хлоп» глазками.
…Или жует листики мопане, того самого, о котором я рассказывала в первой части… 
Виндхук - город с немецким сердцем и африканской душой Тут слонам приходится идти на различные хитрости… дабы все любят листики свежие, молодые, сочные, но не все до них дотягиваются, и вот тут то на помощь и приходит чудо-хобот…
…Или вот ни с того ни с сего слоны как пустятся бежать, поднимая пыль на всю долину, а топот такой, что машина подпрыгивает. Ой-ой-ой, кажется, я задыхаюсь от переизбытка эмоций, или от количества пыли, висящей в воздухе…
…Есть на Земле место, где жизнь постоянно находится на пределе. Здесь понятие «красоты» иллюзорно и живет в содружестве с высокими крайностями. Здесь жизнь связана с постоянной борьбой с самой природой. Место это Национальный парк Этоша…
Виндхук – это всего лишь ворота Намибии. Все остальные богатства скрыты внутри страны. Со столицей Намибии Виндхуком Национальный парк Этоша соединяет отличная асфальтовая дорога, путь по которой займет около 6 часов. Также можно долететь самолетом до селений Намутони и Окаукуеджо, в которых расположены билетные кассы.
У каждого национального парка Африки свое лицо и саванна в разных регионах выглядит по-особому. Если вы приедете в Серенгети или Масаи Мара, то увидите реки, кишащие крокодилами, и обширные равнины с густой травой по пояс, где дорогу вам пересекут бесчисленные стада копытных. Если приедете в национальные парки Амбосели и Цаво, то увидите разреженные заросли кустарников и деревьев, среди которых прячутся обезьяны, леопарды, носороги, слоны и бесчисленные стаи ткачиков. А вот на въезде в Национальный парк Этоша нас встречает… тишина, и парящие миражи, уходящие куда-то далеко за горизонт.
Этоша – очень своеобразное место. Когда-то здесь было крупнейшее озеро в мире, сейчас оно шесть месяцев в году лежит пересохшим. 12 миллионов лет назад питавшие его реки изменили свое направление, а озеро стало медленно исчезать, оставляя после себя впадину с солью и песком.
За периметром котлована лежит широкий, простирающийся в невиданные дали, африканский ландшафт саванны с колючими кустарниками и обширными скоплениями деревьев мопане. Сочные листья и побеги мопане привлекают многих животных.
Животные больших размеров, как слон — большая редкость для таких пыльных и засушливых мест, чем больше масса тела, тем больше нужно воды и еды. И с тем и с другим здесь проблематично, однако, именно слоны — редкие жители пустыни. За более чем столетнюю историю парка его сотрудники добились больших успехов в охране природы. Парк может похвастаться вторым местом на континенте по численности слоновьих стад.
Их любовь – пыльные пространства парка Этоша. Слоны посыпают себя пылью, тем самым защищая от вредоносных насекомых и палящего солнца. Но у каждой медали две стороны… В этой пыли скрывается смертельная опасность для слонов – болезнетворные бактерии, и самая страшная угроза местных животных – сибирская язва. Невиданная угроза кроется в пыли, содержится она в почве, и может многие годы бездействовать, но стоит ее вдохнуть, бактерия тут же оживает и убивает животное за считанные часы…
Вот этот слон еще совсем недавно резвился, принимая грязевые ванны, а сейчас от него остались в буквальном смысле слова, кожа да кости.
И не беда что пыль стоит столбом, и ты глотаешь ее. К пыли тут вообще привыкаешь быстро, и двухнедельная пыль где-нибудь в углу за диваном кажется тебе дома уже таким пустяком.
В воздухе витает дух бедности, а исходит она от грунтов. Местные почвы чрезвычайно сухие, плотные, перемешанные с мелкими камешками. Не зря Национальный парк сравнивают с заброшенной стройплощадкой… Сначала у тебя мурашки по коже от всей этой картины окружающей безжизненности, какой-то дичайшей безысходности…
Пыль придает местным растениям какой-то одинаковый сероватый оттенок, а горизонт вечно тонет в тончайшей белесой дымке. Этоша в переводе означает «Большое Белое Пространство», и с этим сложно поспорить, каждый новый открывающийся пейзаж лишь только подтверждает это.
Если бы кто-нибудь когда-то мне показал фотки серой пыльной дороги, непонятной серо-желто-коричневой почвы из которой выглядывали неприглядный колючки, я бы не задумываясь, ответила — тут жизни нет. Здесь же я видела совершенно иную картину, которая разрывала все мои фундаментальные знания из биологии и зоологии: десятки, сотни голов животных... Господи, да что же они здесь едят!!!!
Все зверье куда-то уверено шло, вышагивало, ползло, а некоторое даже пыталось бежать... но куда...?
Как эти животные здесь выживают???!!! Вокруг пыльно и очень душно, на земле – ни деревца зелененького. В Намибии зима в то время когда у нас календарный август. Эти открытые пространства гарантируют стадам безопасность, так как у хищников нет возможности спрятаться. Но это в то же время и самый голодный сезон, где каждая особь находится на грани, а значит все время в поисках еды. Для тех, кто приехал понаблюдать за всем зверьем «лысая» зима гарантирует прекрасную обзорную площадку. Для этого следует приезжать в Намибию с мая по октябрь – в период местной зимы, когда на деревьях в национальном парке нет буйной растительности и открыт хороший обзор. Если честно, я сомневаюсь, что здесь бывает буйная растительность.
Когда зверики не едят, они ищут еду и воду, в течение дня они проходят несколько водоемов. Даже вода – одна большая иллюзия. Страдающие жаждой животные находят облегчение на берегах котлованов, которые подпитываются источниками, таким образом, водопои не пересыхают круглый год.Именно, у таких водопоев размещаются лоджи, дабы туристы из своего места размещения могли спокойно, не выходя на лоно природы, понаблюдать за всевозможными животными.
Наш лодж Намутони был как раз-таки в числе прочих, откуда открывались прекрасные виды на котлован с водой, у которого вечерами устраивалась своя вечеринка.
Хороший обзор Намутони обеспечивает то, что лодж некогда являлся немецким фортом. Это такой контрольно-пропускной пункт начала прошлого века, который, кстати, успел и тюрьмой послужить для английских заключенных во время Первой мировой войны.
Сейчас же это белое, хорошо сохранившееся здание – одно из «входных ворот» в Национальный парк Этоша и отличный лодж для среднестатистического путешественника с хорошим ценником на размещение, для этого не обязательно быть владельцем золотой карты.
А вообще меня всегда поражали такие отели посреди бескрайних просторов африканской саванны, где тоже возможно создать жизнь со всеми ее условиями... Намутони – место, где за красотой не надо никуда ходить. Она 24 часа в сутки на 360 градусов вокруг. Вот так ты выходишь на закате с бокалом вина на обзорную площадку, и начинается естественный природный спектакль…
Кого тут только не увидишь! Слоны, буйволы, антилопы гну, ориксы, куду, импалы, спрингбоки, львы, жирафы, гепарды, гиены, зебры, леопарды, вороны, цесарки, орлы, носороги, дрофы, шакалы… Все они приходят за драгоценной влагой. Но животных слишком много, чтобы они могли сделать это по очереди, поэтому на берегу одновременно может находится несколько видов. Эта особенность и составляет главную прелесть Этоши. Стада образуют вокруг озер живописные скопления. Туристам остается только щелкать затвором фотоаппарата и никаких дополнительных усилий прилагать не нужно. А еще, животные разных видов контактируют друг с другом. Можно легко стать свидетелями маленьких драм: кто-то кого-то прогнал, съел, напугал. Лучших условий для наблюдения за поведением зверей и не придумаешь!
Причем, это все происходит так близко к лоджам и кэмпам в Этоше, что передать ваши эмоции способен даже обычный телефон с камерой.
Территория парка рядом с лоджем Намутони скрывает в себе много секретов, например, здесь практически в единственном месте в парке можно в огромном количестве увидеть Дамара Дикдик – самую маленькую антилопу. Она такая миниатюрная, на своих маленьких ножках не идет, а прыгает, и каждое ее движение волшебно. Боже, а какие у нее глазки… Настоящая таинственная красавица!
Но в таких местах главное не проспать… потому что утром животные снова приходят на водопой. Кстати, почему-то каждое утро первыми приходили гиены, вид у них был потрепанный, видимо самые тяжелые ночи в Этоше именно у них.)
Утром вот они тебе жирааафики…
Жирафики встречались нам очень часто, прямо проводники в мир Этоша.
Посмотреть Национальный парк Этоша за один день, и жить все это время в одном лодже не получится – парк огромен, и это при условии, что за всякими там политическими репрессиями и депрессиями у Этоша заграбастали 75 % территории. Сейчас Этоша занимает площадь 22 275 км², а на момент своего основания (1907 г.) он был крупнейшим в мире, но и после этого остается одним из самых больших в Африке.
Передвигаться по парку разрешено не только в составе организованных групп, можно с легкостью арендовать в Виндхуке машину, и с легкостью отправиться изучать все прелести парка, правда цены кусачие, а на дорогах скорость ограничена 40 км/час, и расстояния здесь огромны. Таких свободолюбивых туристов на арендованных автомобилях встречается в парке очень много. Но нужно учесть, что иногда случаются проколы колес из-за острых камешков на дорогах, поэтому лучше заранее подстраховаться на случай непредвиденной остановки.
Следующий наш день представлял из себя передвижение по дороге из Восточной части парка – лоджа Намутони на Юго-Запад — в сторону Ококуехо Кэмп. Дорога, которая проходила по южному берегу того самого озера Этоша, пестрила разнообразной живностью.
Здесь уже было очень много всевозможных птиц с оперением как новогодние гирлянды и смешными изогнутыми клювами. А сейчас урок орнитологии..
Вот эта важная важность — Kori bustard, или Африканская Большая Дрофа. Между прочим, может не только прогуливаться грудью вперед, это самые крупные летающие птицы среди ныне живущих!
Ну а это красноклювый птиц-носорог, ну или Красноклювый токо. Очень странный птиц... он вроде бы прячется в кустах и на деревьях, но при это постоянно дает о себе знать противным, шумным, часто повторяющимся «ток-ток-ток-ток-ток». А еще Красноклювый токо снялся в мультфильме. В анимационном фильме «Король лев» моделью для персонажа птицы-носорога Зазу послужил красноклювый ток — во как — знаменитость.
А вот этот симпатичный малыш — Lilac-breasted roller, или по-нашему Сиреневогрудая сизоворонка — птичка на которую вылили упаковку гуаши...
Если честно, в школе у меня была по биологии практически тройка, но мне таки итоговую выставили четверку, за мою активную жизнь. На географическом факультете почему-то биологии не было, и я так и осталась неучем. Поэтому в птичках и с теми, кто с рожками я не очень хорошо разбираюсь… Отсюда для меня все было ново и прикольно, но не более того. А ведь в моей группе были товарищи особо помешанные, которые отмечали в специальных книжечках-дневниках всех животных, которых они видели, приписывая свои впечатления. У меня такой книжечки не было, да даже если бы и было, то я б все равно ничего не поняла в великом многообразии птичек, антилоп и им подобных. Поэтому, эта дама для меня была всего лишь прикольной курочкой!
А вообще это цесарки обыкновенные, которые, кстати, тоже ходят на водопой.
В Ококуехо Кэмп как и в любом другом обязательным является просмотр водопоя на закате. Вечер и вода… Она буквально управляет жизнью в Этоша.
Вроде всех этих животных ты видел уже в первый день, но каждый раз они тебя удивляют, поражают, буквально вызывают в тебе восторг…
Стоит ли ехать за десяти тысяч километров, чтобы всего лишь понаблюдать за выпуском программы «В мире животных». Стоит, и это не всего лишь, это только начало. Ну, вот где еще можно подарить себе такой закат. Смотришь, и не веришь своим глазам…
Здесь нам сказали ночью рано спать не ложиться – придут носороги и, надо сказать, не обманули. Эти товарищи, действительно, ответственно посетили нашу лужу, ну а мы, как люди приличные за ними подглядывали.
Кстати, носороги для меня стали самыми неожиданными животными. Они огромные, и очень странные, вот так посмотрит на тебя, а ты не знаешь, что у него на уме, а вдруг он как побежит и как даст тебе по з@днице свои вздернутым носом, ну страшно, правда. Какие-то они не дружелюбные…
Хотя этих товарищей здесь активно охраняют, ведь черные носороги занесены в красную книгу. Но несмотря на это не так давно разгорелся скандал… Когда в массы просочилась информация, что китайцы за два месяца в обход закона убили и вывезли из страны 31 черного носорога.
Но, если честно, в Намибии это никого не удивляет. Возможность подъехать близко и пофоткать разных животных приводит взрослых дядь и теть в восторг. Но особо богатенькие приезжают в Намибию на охоту. Например, лицензия на слона стоит 60 000 долларов, а сделать из него чучело всего каких-то 25 000 баксов. При этом желающих не просто много, а очень много.
При этом, если ты едешь на охоту и оплачиваешь полный пакет, то, например, всякую мелочь типо птицы, зайцы, франколины, египетский гусь и цесарки являются бесплатными трофеями.
А вот за редкую самую маленькую антилопу дик-дик придется выложить от 1500 $
Бородавочник – 700 $
Зебра – 1600$
Гепард – 4000 $
Жирафик, мой любимый жирафик – 3000$
И пока ты наблюдаешь за всеми этими прелестями, кто-то вешает на них ценники! Люди – хотелось кричать мне – опомнитесь! Ну да, наверное, это красиво иметь дома зебру, но это же чучело, всего лишь чучело, мертвое животное….
Самый дешевый будет спрингбок – за него просят всего каких-то 500 $
Спрингбоки – любимая еда хищников, и наиболее распространенные животные на территории парка. Этих симпатяшек тут действительно так много, что их все едят и люди и животные.
И в то время, когда одни приходят к водоемам за водой, другие приходят поохотиться на тех, кто изнурен жаждой.
У львов сила развита лучше выносливости, и к своей добыче они подкрадываются медленно и тихо.
Если стадо, передвигающееся по саванне в поисках пропитания, растягивается, то оно само становится пропитанием для львиц.
Прежде чем напасть, львицы подкрадываются на 30 метров, затем нападают, заваливают и душат жертву.
Смерть – это естественный процесс происходящий в Этоше. Здесь она никого не пугает, туристам нравится, они визжать довольные, «страйк» — кричат немцы. И только я да парочка старушек, сидящие рядом морщат носы на то как гиены доедают зебру. Мне, человеку который живого, прыгающего в раковине карпа называет Юрой, форель Ксюшей, а раков Жорами, очень сложно пережить подобные картины нашей жизни естественной…
Стада следуют к водопою, а за ними в тени наблюдают гепарды. До этой поездки я не могла отличить леопарда от гепарда, если честно я просто никогда над этим вопросом не задумывалась. Оказалось, гепарды самые красивые кошечки, которые мне когда-либо встречались. Только как представишь, что эта милая кошечка самое быстрое животное на земле становится как-то не по себе…
Гепард безумно прекрасен… Огромные, до 8 метров, прыжки, когда зверь, кажется, летит над землёй, позволяют гепарду обгонять даже скаковых лошадей. Все у этих грациозных кошек подчинено бегу — гибкий позвоночник, длинные тонкие ноги, втянутый живот и ни одного грамма лишнего жира! Вот бы мне так. Обзавидовалась.
Кстати, у этой кошки, в отличие от моего кота Вени когти не убираются, некогда видимо им расслабляться.
Мне всегда казалось на хищнике – в нашем случае на гепарде – заканчивается цепочка. Оказывается, уже знакомые нам львицы не терпят конкуренции – вот женщины они всегда такие! Львицы часто нападают, нанося смертельные раны. Причем, эти дамы до такой степени продуманные, что чаще всего они нападают либо на мать либо на няньку (более старшая женская особь из предыдущего помета), которые учат молодых гепардиков охоте. Происходит это обычно в сезон засухи, когда еды мало, и львицы таким образом обозначают свою территорию, в следующий раз навряд ли кто-либо сюда сунется. Самое страшное, если мать или нянька погибают до того, как научат детенышей охотиться, тогда их шансы выжить, практически равны нулю…(((
Для того, чтобы насладиться общением с местной природой, надо понять дух этой местности. Экосистемы Этоши находятся на границе двух природных зон — настоящих саванн и пустыни Калахари. Здесь пролегает линия фронта незримой войны, которую живые существа ведут с засухой и жарой. На самом деле все это очень печально и страшно… Когда ты видишь все это — какая-то мертвая красота, и самое страшное, что тебе нравится — красиво, необычно. То, что здесь есть жизнь — не просто странно, это уникальное место на земле, такого парка в мире нет нигде больше, где практически в пустыне существуют огромные стада животных, где наглядно можно проследить эту вечную борьбу жизни и смерти. Где все – один большой мираж…
