После встречи рассвета в Шпицкоппе нам с супругой предстоял 400-километровый марш-бросок до Etosha Trading Post Campsite.

Первые 30 километров по D1918 были тряскими и пыльными.

Возле дороги изредка попадались убогие постройки местного населения.

Немного не доезжая до городка Усакос, мы выскочили на отличную B2, идущую из Свакопмунда.

Её мы накануне не использовали, поскольку пришлось бы, возвращаясь из Cape Cross в Свакопмунд, сделать дополнительный крюк, километров в сто пятьдесят.

Поскольку трасса проходила по центральной улице Усакоса, мы констатировали, что для намибийской глубинки городок выглядит вполне прилично.

По B2 проехали мы совсем немного, поскольку нам требовалось свернуть налево на С33, ведущую в сторону нашего кемпинга.

Эта дорога оказалась также весьма неплохой.

Её равнинные участки с высохшей травой иногда пересекали небольшие посёлки, например, этот (Омаруру), имевшие довольно презентабельный вид.

Несколько однообразные придорожные пейзажи оживлялись многочисленными термитниками.

Некоторые из них были высотой 3 и более метров. Но это далеко не предел. Пишут, что термитники-рекордсмены достигают 13-метрового роста!

Но видимая часть термитника — это лишь «вершина айсберга». Африканские термиты в поисках воды роют норы глубиной до 40 метров, пока не достигнут пласта воды.

Строители и, одновременно, обитатели этих сооружений, термиты, живут здесь колониями, численность которых достигает иногда миллионов особей.

Эти маленькие насекомые, оказывается, вносят весомый вклад в улучшение экологии страны, поскольку, строя свои жилища, они рыхлят землю, повышают её влажность, меняют структуру почвы, создают новые пастбищные земли, повышая тем самым активность местных животных и растений.

Местами многочисленные сооружения термитов визуально напоминали менгиры древних хакасских курганов, находящиеся за многие тысячи километров от этих мест.

День выдался ясным, и температура за бортом автомобиля к полудню превышала 30-градусную отметку.

Возле огромного мегалита мы остановились на стоянке, чтобы перекусить и размять ноги.

Ближе к городку Оучо вблизи дороги стали попадаться поля, засеянные какими-то озимыми культурами. Их яркая зелень контрастировала желтизне зимней прошлогодней травы, которая сопровождала нас по всей дороге.

В посёлке Оучо мы запаслись провизией, чтобы обеспечить своё сытное существование сегодня в кемпинге и завтра во время поездки в Этошу.

Часам к трём мы прибыли в Etosha Trading Post Campsite. Нам выделили сайт под номером один, где мы и обустроились на предстоящую ночь.

Этот кемпинг оказался лучшим из тех, где мы останавливались в Намибии.

Это был хорошо оборудованный сайт с отдельным туалетом, душем, раковиной с холодной и горячей водой, столешницей, площадкой, вымощенной брусчаткой, барбикюшницей.

Кроме того, в кемпинге имелась своя АЗС, кафе и, о чудо, радующий глаз газон.

Понятно, что поддерживать его в «форме» в условиях жаркого полупустынного климата непросто.

Поскольку день выдался знойный, мы прошлись в сторону бассейна, чтобы разведать, нельзя ли там покупаться. И хотя он выглядел очень чистым и привлекательным, но вода, которую, видимо, только что поменяли, оказалась прохладной.

Впрочем, кто-то из приезжих был закалённее нас, и прохладная вода его не смутила.

Мы же, изучив территорию кемпинга, занялись приготовлением ужина, завершившегося традиционными вечерними посиделками.

Ночь выдалась звёздной и тёплой. Поутру, едва начало светать, мы, позавтракав, отправились в сторону Национального парка Этоша.

До южных ворот парка — Anderson Gate – каких-то 5-6 километров.

Заполнив полагающуюся анкету, нам предстояло ещё доехать до туристического комплекса Okaukuejo – островка цивилизации, где сосредоточены лодж, кемпинг, почтовое отделение, кафе, туалеты.

В стороне от дороги на фоне восходящего солнца многообещающе темнели силуэты жирафов.

Нас Okaukuejo интересовало лишь тем, что здесь можно было произвести оплату за пребывание в парке.

Поскольку желающих там прокатиться было немало, нам пришлось с полчаса провести время в очереди.

Наконец, дело сделано, и мы смогли отправиться по дорогам нац.парка в поисках животных.

Etosha National Park — природный заповедник на севере Намибии, один из крупнейших национальных парков этой страны. Точнее, второй по величине после Namib Naukluft.

Расположен он на северо-западной окраине пустыни Калахари на территории, занимаемой солончаком Этоша и прилегающими к нему саваннами.

Название Этоша, данное солончаку и национальному парку, в переводится с языка одного из местных племён овамбо как «большое белое пространство».

Солончак Этоша занимает примерно 23 % территории парка. В целом, же нацпарк Этоша имеет в настоящее время территорию 22 275 км².

Национальный парк известен, прежде всего, изобилием диких животных в натуральной среде своего обитания. В общей сложности на территории этой природоохранной зоны одних только млекопитающих имеется 114 видов, не говоря уже про птиц, рептилий и т.д.

Честно говоря, подобные официальные данные я стал с некоторых пор воспринимать скептически. Это впервые случилось во время поездки в ЮАР, когда перед посещением знаменитого нац.парка Крюгера я насмотрелся в интернете на множество фантастических кадров о богатстве животного мира, начитался информации о колоссальной концентрации животных на квадратный километр территории.

В общем, ожидания и реальность совершенно не совпали. Животных в Крюгере нам попадалось мало, и то, в основном с утра. Так что к обеду, когда зимняя температура воздуха приблизилась к 35, я оставил малоперспективное занятие – разыскивать зверьё.

Об Этоше я тоже читал разноречивую информацию. Одни писали, что животных здесь изрядно, другие – жаловались на малое их количество. Были и третьи, которые, вообще, чтобы увидеть изобилие диких животных, советовали ехать в Кению или Танзанию.

Но туда я ехать пока не тороплюсь по двум причинам. Во-первых, я — не фанат диких животных. Конечно, мне интересно их увидеть в естественной среде, однако «охотиться» за ними по 2-3 дня, как некоторые рекомендуют, – занятие для меня малоинтересное. Во-вторых, чем для меня привлекательны нац.парки ЮАР и Намибии, — здесь можно передвигаться на своём автомобиле, а не на «коллективо» с рейнджером.

Конечно, с рейнджером результативность «охоты» обычно бывает намного выше, однако это напоминает рыбалку на «медную удочку», когда за денежку тебе обеспечат богатый улов, к которому ты не имеешь никакого отношения.

Поэтому самостоятельные поиски животных – дело для меня более интересное и интригующее. А результат может быть самым разным.

Я перед поездкой в Этошу расставил точки на Гугл-карте, где значились водоёмы. Учитывая то, что на дворе стояла жаркая погода, а сезон в августе – самый сухой, это давало мне приличные шансы увидеть животных на водопое.

Конечно, то, на что я надеялся (увидеть носорогов, кошачих и пр.), удалось лишь отчасти, зато количество животных в Этоше было весьма впечатляющим.

Поначалу нам попадались в основном антилопы стрингбоки. Количество их здесь — огромно.

Затем пришло время показать себя антилопам Гну.

На водопое их собралось и вовсе несметное количество.

Зебр, конечно, здесь также очень много.

Кстати, они почему-то вызывают у меня самый неподдельный интерес. Возможно, это связано с возникшей ещё в детстве ассоциацией этих животных с Африкой.

Знакомые по дорогам Намибии ориксы, которых я считаю самыми изящными и необычными из антилоп, встречаются здесь не столь часто. А их стад я не видел даже у водоёмов.

Куду запомнились как очень скромные и обидчивые животные.

У одного из водопоев они долго ожидали, стоя в сторонке, пока насытят свою жажду многочисленные зебры.

Когда куду скромно стали приближаться к воде, одна стервозная зебра стала их активно разгонять.

Куду, постояв ещё немного, уныло побрели прочь, не солоно хлебавши. Было искренне жаль этих животных, а уважение к зебрам у меня уменьшилось после этого некрасивого эпизода.

Довольно распространены в Этоше и жирафы.

Смотрятся эти длинношеие существа великолепно, да и подпускают к себе на относительно близкое расстояние.

Правда, это касается почти всех животных Этоши, которые воспринимают автомобили, как один из элементов окружающего пространства, а людям из машин выходить в нацпарке строго запрещено.

Птицами я, в принципе, мало интересуюсь, однако периферийным зрением заметил, что их в Этоше не очень много. Я, во всяком случае, обратил внимание только на африканскую дрофу, да на страусов.

А где же слоны?! Судя по органическим следам, их в Этоше не мало.

Однако почему-то они не попадались нам до поры до времени.

Наконец, приближаясь к очередному водоёму, я увидел их весьма изрядное количество.

Наблюдал я за поведением этих огромных животных, наверное, около получаса. Это был второе, после сцены зебры и стада куду, захватывающее представление.
Если одна из групп слонов спокойно стояла в сторонке от водопоя.

Другие резвились, то осыпая друг друга песком, то обливая водой.

Когда мы с супругой уже отъезжали от водоёма, наперерез нашей траектории двигалось ещё одно стадо слонов.

Я не удержался, чтобы не остановиться как раз на их пути, чтобы запечатлеть величественную процессию этих исполинов. Это не советуют делать, поскольку слоны иногда воспринимают такое действие как агрессивное и могут разнести в пух и прах автомобиль.

У меня, правда, был вариант по-быстрому ретироваться с «места преступления». Ну, а в данном случае огромный вожак ничего криминального в моём поведении не усмотрел. Более того, он даже благосклонно остановился, задержав при этом всё стадо, чтобы я успел запечатлеть его самого и его команду.

Я, разумеется, не стал долго испытывать его терпение Быстро щёлкнув пару кадров, я отъехал подальше от слоновьего семейства.

Чуть позже нам попалась ещё пара таких же гигантов, неторопливо движущаяся по саванне.

Мы пристроились к ним с тыла, и некоторое время сопровождали их. Слоны абсолютно не обращали на нас никакого внимания. За что им большое человеческое спасибо.

Чтобы размять ноги и посетить туалеты, мы заехали на 15 минут ещё в один туристический комплекс – Halali.

Здесь почему-то без дела скучали сафари-автомобили.

Пишут, что в этом районе, находящемся примерно посередине нацпарка, наибольшая вероятность встречи с носорогами. Но, к сожалению, носороги не наградили нас своим присутствием.

Зато, уже возвращаясь назад, к Okaukuejo, нам удалось запечатлеть льва, точнее, львицу, которая, не обращая на нас и других зевак внимания, обедала в кустах.

Это стало своего рода вишенкой на торте впечатлений, которые остались от посещения парка Этоша.

А они были, в результате, весьма позитивным. По сравнению с южноафриканским Крюгером, мы, не особенно напрягаясь, за 3 часа увидели большое количество животных.

Был ещё полуденный час и времени для поиска «недостающих» животных было ещё много, но «охота» за ними меня уже успела утомить, и мы поэтому, проехав лишь половину потенциального маршрута, повернули назад к Anderson Gate.

Другая причина прекращения дальнейшего движения состояла в том, что для того, чтобы доехать до своего отеля при пересечении парка с запада на восток, нам пришлось бы сделать большой крюк. Да и дороги в Этоше хорошими не назовешь – слишком они пыльные и ухабистые.

В этой части южноафриканский Крюгер явно выигрывает. Дороги по парку там ровные и асфальтированные.

В завершении отмечу, что самое лучшее время для поездки в нац.парк Этоша – зима, т.е. с июня по август. Это сезон засухи, а значит, зелень деревьев и кустарника не скрывает животных.

Кроме того, малое количество источников воды заставляет их концентрироваться возле немногочисленных водоёмов. Таким образом, их можно увидеть не только утром и вечером, но и в течение всего дня. Это же Этоша!